圣胡安群岛（San Juan Islands）,位于美国华盛顿州和加拿大BC省的温哥华岛之间,由172个岛屿组成，San Juan Island、Orca、Shaw和Lopez为主要岛屿。2011年，San Juan Islands在年度全美最值得一去的景点评选中位列2/41。而2013年，“Lonely Planet”推出的“美国十十大旅游目的地”排行榜，圣胡安群岛位列第三名。
作为加拿大BC省南湾群岛的姐妹群岛，圣胡安群岛因为纬度偏南气候温暖，岛上植被种类更加丰富迷人。有别于大部分海岛的物产资源匮乏，圣胡安群岛可以作为自给自足的典范，岛上的资源和物产应有尽有：硕果累累的葡萄园，芬芳浪漫的薰衣草农场和羊驼牧场，可爱喜人的野生动物，热闹的农贸市场，更别提还有丰富的海鲜水产。“LonelyPlanet”的作者Brendan Sainsbury声称：这是美食家之岛。他还为游客总结了游玩圣胡安群岛的经验：带上你的单车，踏遍这里的每一寸海滩，沿途的美景和美食会让你流连忘返。
本次海岛骑行之旅，我们选择了圣胡安群岛中第二大岛、也是最核心的岛屿--圣胡安岛。岛上的Scenic Byway（风景小道）于2009年4月由华盛顿州指定，沿着迷人的海岸线、茂密的森林和风景如画的农田蜿蜒而成，以其自然美景和历史文化意义而闻名。
清早六点，两辆机动车载着七台单车，飞驰在通往美加海关的路上。骑者本身就自带信誉良好标签，友善的官员稍加问询很快通关放行，八点已经抵达距离温哥华140公里的美国华盛顿州Anacorts轮渡码头。在码头停车场泊车，跨上单车，享受行人优先、不用预约的便利，八点半准时上船驶往圣胡安岛。经过一个半小时的航行，穿过群岛间狭窄弯曲如沟壑的水域，掠过Orca、Shaw和Lopez的秀色，抵达Friday码头。
Friday码头
圣胡安岛一共两个港口，Friday Harbor是轮渡码头所在。至于名字的由来，最流行的故事是：第一个进入这个港口的船长问他遇到的第一个人"What bay is this?" 但是这句话被听成了 "What day is this?" 这个有趣的故事其实更像一个脱口秀段子，而事实上码头的名字来自于一个叫做Friday的土著（没错，这个具有归化烙印的名字是白人给他的，从年代看应该是follow《鲁滨逊漂流记》那个被男主角所救并命名的土著），他曾在码头附近为为英国在北美最大的殖民公司Hudson Bay放羊。那时候岛上荒无人烟，过往船只看到Friday营地的炊烟，就知道他们到达了“Friday Harbor”，一个地标一样的存在。如今的星期五码头餐馆林立，还有电影院、工艺品店等，熙熙攘攘的游客使这里人气倍增，不见当年牧羊人孤独的身影。
骑行半小时，直奔私家营地Lakedale Resort。林荫道骑行舒适，一路风景初现，广阔的牧场绵延，草长莺飞，虽然也是风吹草低见牛羊，却是满目青翠，不见荒凉。一路下坡，赏景间不觉到达营地。
McMillin家族墓地
支好帐篷，大家轻装出发。经过半小时酣畅的下坡，赏景间不觉到达 McMillin family mausoleum---- McMillin家族墓地。 家族的掌门人老Mcmillin当年的石灰公司立足小岛，一度承包密西西比河以西几乎全部供应，而他最引以为傲的成就是帮助了1906年加州震后San Francisco的重建，因此老Mcmillin不无自豪地为自己以及家族成员设立了这个为罗马式墓地，供后人凭吊。
穿过一段林荫中的碎石小径，在大树环绕中耸立的罗马式堂柱跃入眼帘，完全不同于想象中阴森不详、死气沉沉的场景，这是一个构思精巧涵义丰富的所在。如同家族给她的命名余晖盛景（Afterglow Vista），堂柱的设计灵感取自于Roche港口落日斜晖中水波潋滟的色谱，是建筑和光影的巧妙结合。通往陵墓的阶梯分别三个、五个和七个一组，分别象征人生三个年龄阶段，五种感官，和七种人文科学（语法、修辞、逻辑、算术、几何学、音乐和天文学）。六根柱石结构的中心是一个水泥圆桌和六个椅子。椅子的排列顺序与传统的麦克米利亚家庭餐桌相同，每个椅子底座用来存放对应家庭成员的骨灰。老Mcmillin夫妇座椅后面的断柱设计，寓意生命会突然的中断。这个别具匠心的残断策略性地为六月的夕阳留下通道，象征这对夫妇在永恒的光线中合为一体。生前荣耀，死后威仪，一切不过归于尘土。
Roche Harbor
离开McMillin family mausoleum，骑行五分钟，来到岛上的另一个码头Roche Harbor。这里小巧别致，是很多私人游艇的停泊之地，有小型集市、 色彩鲜丽的度假村等。这里还有一个小小的海关，据说经常关着门，到达的船只有时候需要打电话才能找到官员申报入关。
说起来这个码头，跟前面提到的老McMillin息息相关，他的公司就是在这里进行石灰石加工和运输，两个颇具规模的石灰窑依然在此静静矗立，证明了繁荣昌盛的过去。老McMillin建造了Hotel de Haro酒店并在这里接待过时任总统罗斯福，他还建造房屋、教堂、商店、邮局和学校等社区设施，并创立了游艇俱乐部。来到岛上的劳工来自英国、意大利、爱尔兰、日本和中国，他们的名字被烧制在黄砖路上的旧窑砖上，让后人纪念。走在缀满粉色玫瑰的藤架下，英国诗人拜伦（George Gordon Byron）的诗句跃入眼帘，如同花朵般芬芳：
Farethee well! and if forever,
Still forever, fare thee well
如果和你永别
还是祝你永远幸福
English Camp
向南5公里，到达English Camp。说起英军营地，就不得不提起美军营地American Camp。1818年，加拿大BC省、美国华盛顿州都属于俄勒冈领地，由英美共同占有。1846年签订条约重新划分领土，然而SanJuan Islands的归属权并未作明确规定。1859年，“猪战（Pig War）”爆发，起因是美国牛仔射杀了英国公司员工的一头猪并拒绝赔偿。英美两国派兵进驻，十二年的对峙中双方驻军倒也能和睦共处。1871年，德意志皇帝威廉一世出面调停，圣胡安岛最终纳入美国领土。
如今的营地已经人去楼空，有一个季节性开放的游客中心提供资料和讲解，重现当年的军旅生活。海边瞭望舍飘扬着英国国旗，小花园种满芬芳玫瑰，寓意和平。
Lime Kiln Point State Park & Krystal Acres Alpaca Farm
继续南行，到达Lime Kiln Point State Park。这里据说是全世界观赏鲸鱼最好的地方之一，在群岛四周海洋定居的Killer Whale（虎鲸，当地人称之为Orca）有三个大家族，凭着背鳍的形状和背上的斑纹，当地人和鲸鱼观察者们就能识别出谁是谁。数年数十年的观察，他们对各头虎鲸的习性也了如指掌。在灯塔附近驻足片刻，远远看到一两只Orca矫健身姿出没，在心中默默致意，为它们祝福。
向南一公里，就是占地80英亩的羊驼农场。蓝天艳阳绿草无边，可爱的羊驼或三三两两或成群结队悠闲地吃草或发呆，适当地保持着和游人的距离。据说它们会在在生气的时候向人吐口水，不过这些小呆萌们一直不远不近看着人来人去，佛系气场，绝无要发怒的潜质。
American Camp， South Beach & CattlePoint
羊驼农场向南20公里，经过无数上坡下坡的rollingroad，骑行一个多小时到达美国军营。沿途草场绵延，不时看到牛群和马儿在它们的家园优哉游哉漫步，带来一片悠闲。相比英军营地，南向大海的美军营地更加开阔，植被更茂密，偏黄的草色一望无际，令人恍如身在非洲。小小的白色营房空无一人，只有高高旗杆上巨幅美国国旗在风中猎猎。
沿沙砾小径继续向南骑行三公里到达South Beach。最后一段柏油路下坡，人车如飞鸟掠过，直扑蔚蓝的大海。“你问我要去向何方，我指着大海的方向。”
在高耸的礁石上小憩，对岸Olympic Mountains积雪不化，在水天一色的背景中隐隐凸现，美轮美奂，令人流连忘返。而去往Castle Point的路边的斜坡上开满了黄色罂粟，被大海的背景衬托，美得夺目。这两片海滩景色不同，但美得各有特色。
回程爬上一个长坡之后一路向北，回到Friday Harbor，登上渡轮，结束了完美的行程。《孤独星球》推荐骑行果然诚不我欺：维护良好的路况和友善避让的机动车，令骑行更安全舒适；而沿途无尽的草场牛羊、南海岸路边满坡黄色罂粟，为飞驰的骑手增添几多浪漫；在漫长的下坡公路面向大海飞驰，直抵天涯海角，更是绝无仅有的骑行体验。
交通和骑行：
去圣胡安岛需乘坐美国华盛顿州往返于Anacorts码头和圣胡安岛的轮渡。推荐将装载自行车的机动车辆停在轮渡的停车场。推车上船，享受行人随到随走的便利，可以避免开车上轮渡经常需要等位的不便。轮渡班期信息可查询：
https://www.wsdot.com/ferries/schedule/ScheduleDetailByRoute.aspx?schedrouteid=1820。
营地预定网站：
https://secure.itinio.com/sanjuan/
https://www.visitsanjuans.com/members/lakedale-resort-glamping-and-camping
特别推荐：
码头附近据说是岛上最好的烘焙店“Café Demeter”，车轮上的美食不容错过。Almondcroissant馅足味美，不逊于温哥华著名的Tomas Haas。
