看彼得·海斯勒《寻路中国》和《江城》的时候，就很喜欢这种从窗户外面打量屋子里的这种视角，即使只是看看，没有任何的目的，都足够让人觉得是一种大胆的冒险行为。 那么如果，在窗外看得人走到屋里来，一起做饭，一起喝早茶，到底是屋里的人更惊讶，还是窗外的人更震撼呢，我说不好。
我想，《花椒和鱼翅》的作者已经给出最合适的答案。
其实可以把这本书当菜谱来看，事实上也确实有着许多在家宴或者日常饭桌上备受欢迎的菜品，包括红烧肉、扬州炒饭、鱼香肉丝等。不仅如此，在四川、湖南、香港、上海等省市深扎在当地的土壤里，在街头巷尾寻找美食，感受风味的经历故事，穿插在每一个城市独有的味道里，就是这座城市上空弥漫的气味，气是指人群的气质性格，味来自于水土气候影响到这里的作物最终加工成的美食。
“扶霞”怀着从小对美食的热衷和古老东方近乎于魔法的神奇料理的好奇，以研究为名，第一站，到达了“天府之国”的四川成都。人常说，少不入蜀，老不出川。这里的温润气候，慢节奏的生活，确实是一个极其适合养老休闲的居所，再加上川人的热情爽直，像极了他们的代表美味，火锅。
从硬着头皮龇牙咧嘴的“被迫享受”，到接待父母时驾轻就熟的点上鹅肠、黄喉、毛肚等火锅伴侣，基本上成都已经将扶霞这个“洋胃口”解放天性。如果像我之前一样，以为川味仅仅是令人大汗淋漓的麻辣而已，那就错得离谱咯，川味讲究酥、脆、嫩、滑、爽、麻、厚七味，一味是一味的感受。在反复挑逗味蕾，折磨得吃家大汗淋漓，浑身燥热的时候，那爽滑的口感，像什么，就像含着恋人胸前微硬的蓓蕾（引自书中原文，非个人杜撰）
说到这里，扶霞提到孔子曾说“食不厌精，脍不厌细”以及“....不得其酱不食...”，於我心有戚戚焉。作为曾经一个麻酱料碗打天下的憨货，后来也慢慢开始潮汕火锅用沙茶酱黄豆酱三鲜汁、北京铜锅用芝麻酱耗油豆腐乳辣油、川味火锅用香油蒜泥米椒、吃虾滑得用蚝油生抽+点点醋，也算是走出了固有思维的一步吧。
更不用多说湘菜的醇厚、粤菜的清浅、香港的多彩，最大的感触是，让我这个中国人，也打碎了关于自己的偏见。人，最大的敌人是自己。同样，最根深蒂固的偏见，反而也是源于自己人。广东的胡吃海喝，四川就是辣掉舌头，香港就是大杂烩，湘菜就是个下饭菜而已，想想看，还是太井底之蛙，更不用提自己对西餐并不知道多少，有时还大言不惭得说单调乏味，毫无食欲。自己对西餐没多少了解，就能如此笃定的妄下评论，那么西方人对于压根没有吃过的中国美食各种抨击，对道听途说来的小道消息添油加醋，不也是如此吗。
从将近二十年前左右，到今天，我欣喜地看到从何伟的脚步，到扶霞，越来越多国外的年轻人带着热忱和真诚的目光，来到中国，赞美着这个国家古老的文化和传统，也带着发达国家生活体验的眼光探讨着某些问题，比如奢侈浪费的饭桌文化、存在着强烈的民族主义，以及全民关注的食品卫生和安全问题。
如果这只是一本菜谱，写到美食就足够了，在篇末的陈述，完全是十多年来扶霞们对中国由衷的喜爱，这里的人将城市味道镌在她们身上，作为回报，用文字来抒发自己对中国的热爱，希望她越来越好，治大国如烹小鲜，去除掉那些不好的食材部分，把最好的，在每一个角落，都能得到最淋漓的体现。
