我几乎是饿着肚子读完《至味在人间》的，所以看这本书对我来说到底是享受还是折磨，还真不好说。当然，一直声称要减肥的我，还是没有勇气在晚上看的，一般我都是在工作间隙看几篇，然后带着深深的艳羡和流过几茬口水的味蕾，在索然无味的食堂就着《至味》引发的想象和勾起的食欲“大快朵颐”。
这是一本关于美食的书，却也不完全关于美食。（当然对于我这样的吃货来说，真是一本恨不得拿个笔划重点做笔记的书，也是我绝不会从kindle中删去的书～）我觉得沈宏非序里写的特别好：陈晓卿的文字里透着“地气”，而这种地气，“不是从地里冒出来然后被他一弯腰接住，而是酝酿于丹田，厚积于舌根，薄发于舌尖，逆向地深入泥土，深入地表，深入人心。”
关于对吃的态度，我与陈晓卿老师在好多地方都不谋而合，因此，他的文章也深得我心。有时候读到一半，倘若陈老师此刻就在我面前，我真的恨不得握住他的手说：“说得太对了！！我也是这样的！！”陈老师是安徽人，出生在皖北，家乡的一碗SA汤，让他一抿解乡愁。他说每个人心中都有一碗珍珠翡翠白玉汤，而从小在湖北长大的我，那碗让我魂牵梦萦的汤非莲藕排骨汤莫属了。而我不像陈老师那样幸福，在异乡还能喝到家乡的味道。自从我大学去了西安，工作又来了乌鲁木齐以后，就再也没有在外地喝过正宗的藕汤了。因为我发现，藕出了湖北就再也不是那种一口咬下藕断丝连、绵密入味、粉红肉厚的红藕了，北方的藕只能用来凉拌或者清炒，拿来煲汤怎么都差些味道。还记得有一次我在乌鲁木齐一条小街的拐角处发现一家湖北汤馆，抱着试一试的心情走进了这家店，老板是一对儿荆州的夫妇，店面非常小，寒暄了几句就问老板有没有藕汤，老板说：今年没能从老家进成藕，所以，这一年都没有藕汤卖了。于是遗憾无比，不过欣慰的是，他们家的热干面做的还算地道，也是我在外地吃过最正宗的热干面了，此后只要一对食堂的饭菜厌倦，我就会来这儿点上一碗热干面再要碗鸡汤（他们家的汤煲的也都很不错，保留了湖北汤的精髓）。一碗面一碗汤，吃完一身汗，岂不爽哉。可惜的是，后来这两口子说要去哈萨克斯坦做贸易生意，于是就关了店面，让我一解乡愁的那碗面也随之消失了。
我相信，汤对于每一个湖北人都意义重大。我从上大学到现在一直是食堂狗。。。但我从来不喝食堂里的什么蛋花汤青菜汤，对我来说那些“味精”汤根本没什么喝头，要解渴我宁愿喝白开水。在我的概念里，汤是需要时间的沉淀的，不经过几小时熬制不能称之为汤，充其量只能叫盐水。当焯过血水的排骨和切成块的莲藕浸在水中，大料的味道随着温度的上升逐渐散开，跑到汤里，再被食材吸收，莲藕和排骨仿佛张开所有毛细孔，在汤里尽情地呼吸，让大料肆意地带出食物的香味～几乎不需要放一滴油，猪肉自身的油脂就可以起到提鲜的作用，经过几个小时的炖煮，一碗清香扑鼻的汤便呈现在面前。此时，排骨肉软而不柴，莲藕绵而不烂，汤香而不腻，这才是一碗好汤。湖北有一句话叫“吃肉不如喝汤，喝汤不如闻香”。所有的精髓、所有的营养都集中在汤水里，喝上一口真的会余味绕梁而三日不能忘之～从小到大，我们家逢请客，尤其是过年过节，必要做汤，一锅莲藕排骨一锅山药土鸡，这是标配。有时排骨会换成腊肉，山药会换成萝卜，但不变的是经过漫长时间熬制出来的精华。煮一锅汤，后面可以吃上三五天，每顿饭后一碗汤真是爽哉（后来知道了汤要在饭前吃更健康，就改到饭前了～）。
另一件湖北人共同的执念大概就是早餐了。湖北方言中有专门的说法叫“过早”，湖北很多特色小吃也都是早餐：热干面、豆皮、面窝、烫粉。。。如果你在湖北呆一个星期，大概每天的早饭都可以不重样，湖北早餐品种之多，样数之丰盛，口味之豪华应该在全国都是数一数二的。
作为一个被湖北早餐“惯坏了”的人，在北方生活这么多年到现在都无法释怀的就是早餐。我们那里，早上喜欢吃热乎的。南方人吃面吃的少，而面食大部分时候都出现在早上，吃的最多的就是碱面，也变化出热干面、汤面等等各种吃法。在外地游荡多年，最想念的除了汤，就是这一顿丰盛的早餐了。每次回家也会专门出去吃几顿湖北的特色早餐，临走前也必须一碗热干面一份豆皮再加个蛋花米酒才能解恨。记得有一次看到陈晓卿老师微博发了在武汉吃的王师傅豆皮，后来每次去武汉，这儿也成了我必去的地方，虽然每次去都排队，但仍然吃得不亦乐乎～当时就心想，跟着陈老师吃果然没错！
“每个人的肠胃实际上都有一扇门，而钥匙正是童年时期父母长辈给你的食物编码。无论你漂泊到哪里，或许那扇门早已残破不堪，但门上的密码锁仍然紧闭着，等待你童年味觉想象的唤醒。”
陈老师在书里如此写道。
关于吃，每个人都有各自的喜好品味，而我相信，每个人的味蕾都是那一方水土培育出来的，它不仅仅是对于食物的偏爱，更是对人对事对家乡的记忆。
《至味在人间》是一本有情怀、有文化的让人看了以后，心生温暖，眼含泪水的书。
PS：看完最大的愿望就是，好想当陈老师的儿子（划掉），啊不，是朋友！打入美食圈，成为了新的人生目标～ 哈哈
