仁者乐山，智者乐水。鄙人难堪大仁，更无大智，却以不惑之年始终倾情于山水的恩赐和指引。于山我见识稍多，于水却较少领会它的脾性。在此前的景仰和追寻中，我也曾踏过长江、黄河、珠江、黑龙江等大江大河的潮头，却不曾像现在这样持续多日地亲近过。 两千里一路奔袭，无暇休整。船至沅陵，我决定在这里的岸边坐下来好好思想一下沅水。相比之前停顿的那些村头野渡，沅陵是个大码头。夕阳将尽时，走在沅江大桥上，看行船由远而近，又驶向遥远，眼神和心都跟着远了。
----漫游家，心随自然
我是山区长大的孩子，对江河水一向怀有敬畏之心。敬且畏惧的一个私人原因是不会水。普遍来说，山区人对水，惯常充满了忧惧。多则山洪爆发，少则旱到石头冒烟。水这家伙真的很难收拾。更让人忧惧的是，随着时代越来越“进步”，风调雨顺的年份倒像是越来越难得了。
孔夫子在《论语》中说：仁者乐山，智者乐水。鄙人难堪大仁，更无大智，却以不惑之年始终倾情于山水的恩赐和指引。于山我见识稍多，于水却较少领会它的脾性。在此前的景仰和追寻中，我也曾踏过长江、黄河、珠江、黑龙江等大江大河的潮头，却不曾像现在这样持续多日地亲近过。
船至沅陵，我决定在这里的岸边坐下来好好思想一下沅水。相比之前停顿的那些村头野渡，沅陵是个大码头。
两千里一路奔袭，无暇休整。船未到岸，我已决定要在沅陵县城“奢侈”一把，其中一个基本条件就是找个好点的宾馆，洗个舒服的热水澡。也巧，从码头上岸后的第一条路俗称“宾馆路”，不到200米长的路两旁层层叠叠挂着“XX宾馆”的招牌，可是不用进入内部查看，凭起码的江湖见识便可知皆是私家开办，住宿环境一般，属于家庭旅社的升级版。于是全部略过，多走了两个路口，在号称该县最好的沅陵宾馆花208元开了房间，沐浴更衣后，四仰八叉躺平身体，便觉幸福灌注于心。不想出门，却通过客房点餐吃到了两道极美味的特色菜，一是擂辣子皮蛋，一是青椒水豆豉，让我连吃两大碗米饭，还有些意犹未尽。
次日在沅陵县城逛荡了一天。沅陵是湖南版图面积最大的县，城区与一般县城相比也更具规模和档次。历史也可圈可点，尤其是黔中郡古城遗址发掘以后，沅陵的建制史提早到了春秋战国，据信是当时楚国开创的陆地丝绸之路的起点，终点在今天的印度境内。
在一些较为随意的叙述和图志中，喜欢将沅陵称作“古辰州”，其中洋溢着一种爱乡情结，意在以“辰州”之谓炫耀此地开化渊源之早，殊不知事实上“沅陵”比“辰州”还更古老791年。沅陵，春秋时期属楚巫中地，战国属楚黔中地，秦属黔中郡。“沅陵”之名最早见于汉高祖五年（公元前202年），始置沅陵县，属武陵郡，此后一直沿用。直到791年后，隋开皇九年（公元589年），废沅州沅陵郡，改置辰州，治沅陵。此后一千多年建制归属不断更替。新中国成立至今61年，一直使用“沅陵”之名。
沅陵是有大江的地方，不过细看沅陵县城，其实也是建在一座山上。或者说，沅陵县城原本就是一座山。今天的县政府就坐落在临近山顶的一片台地上，从这里俯看，下面是一道深谷，连着一条干涸或者改道的河床。
走过县政府大门，就是当地有名的“施家巷”，从此拾级而下，就到了沅陵著名古迹——龙兴讲寺的西侧。龙兴讲寺建于唐代，当然不会是世界上最古老的书院——这是当地人写的宣传语，不过我不相信。现在凡是动辄称“最”的，都值得怀疑。门票也贵得没道理，50元，如果需要讲解还得再给50元。我觉得不值，并且顺便联想了一下。我们说要弘扬中华民族优秀文化，但是类似龙兴讲寺这样的“文化地标”，绝大多数却因为收费昂贵将大众拒之门外。不说跟国外免费机制靠拢，反而是价格越涨越高。所谓爱国主义教育往往形式大于内容，效果更难预期。此刻我站在山门外，瞟了一眼那位一脸麻木的售票员，转身离开。
中午在滨江大道的“沅陵印象”吃饭，点了沅江桂鱼（比窄容“老师傅餐馆”的大很多，不过也就九两重）、红菜苔、农家小笋和肚条花生汤。前两个很好吃，可能食材质量占了很大因素；农家小笋的干货感觉没发开，未进油盐；肚条花生汤则完全是个误会，一点没有我食欲中广东汤煲的影子。尽管这样我还是干掉两碗米饭，没沾酒。这是规律中的事，每次出门旅行，我都会胃口大开，精神焕发，像陈旧躯壳中出脱的精灵。
午饭后沿着江岸漫步，阳光很好，有男人躺在堤坝斜面的草坡上睡觉，看上去惬意极了。不多时来到龙舟文化广场，这是真正的市民广场，不少男女老少在此闲谈，打牌，运动，散步，恋爱，发呆，旁边的小型菜市什么都卖。这里也是沅陵至泸溪班船的码头，找管理员了解，说明天没船下来，因为中途的丑溪口有大集，基本就没人来沅陵了。
离开这里沿滨江大道继续向东，在宗教街路口转入，开始今天最好一段时光。
这条小街的建筑都颇有“腔调”，有天主堂、清真寺、永生堂、宗教陈列馆等，不过均关门闭户，有的貌似废止，有的正在歇业，无法进入。在清真寺旁边，我拐进伍家坪巷，石板路，青砖墙，苍苔处处幽绿，时间屐痕触目感人。
老旧的青瓦房，采光很差，跨进门槛后，需要数秒时间，视觉在昏暗中才能适应过来，看到供桌上的牌位香炉，褪色的春联，缺腿的长条板凳，麻袋装的未脱粒的稻谷，甚至坑洼不平的泥地。
每户房前屋后的碧绿菜园给我印象最深，它是贫困破败中的鲜活生机，朴素无华，不由分说。我有立刻在菜畦间架一只涮锅的冲动。这里还有关希鹏、刘晓、吴学增等名人故居，跟许多名人故居空置仅供游览不同，这三处故居里一直有居民居住生活，尽管房屋已经相当老旧，但住户都以居住在此为荣，我以为这才是最好的纪念方式。
夕阳将尽时，走在沅江大桥上，我的腿脚开始变得沉重，脚心也有了痛感。在大桥中段，看行船由远而近，又驶向遥远，眼神和心都跟着远了。
沅陵宾馆门口就有小吃夜市，简易房要天黑后才允许搭起来，卤味，烧烤，炒粉炒面，最好吃的是点上荤素三四种，在一个火炉上一口铁锅里挨个炒熟，拨在锅沿保温，吃饭喝酒都很适宜，有风味，名字居然也叫“麻辣烫”，不过吃法与成渝地区完全两样。
文 ·图 / 雷梓
资深媒体人
作家 | 漫游家
诚愿比邻自然之本地人心，
与追随自然的远来之心，
在共同的自然庇护与滋润中得以真善的连接
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