银川市内有不少景点，倘若不赶时间，可以一一看过去。寺庙、教堂往往也是旅行中不可忽略的地方。

伊斯兰教是宁夏的主要宗教信仰，清真寺自然不少，平常寺庙常见，清真寺少见，便去了位于银川老城区的南关清真寺。这座清真寺建于明朝末年，1980年重建。不巧，我们去时，碰上南关清真寺整修中，看不到整体建筑，主殿门窗紧闭，唯有拱形的窗户还能看到些许伊斯兰建筑风格。

走在街上随处可见戴圆帽的男人，戴面纱的女子，我也将面罩戴上，体验一下穆斯林妇女的装扮，当然主要为了防晒。

承天寺塔离南关清真寺不远，我们便走了过去，也顺便看看银川市容。银川街上车不多，行人也不多，完全没有北京、上海的拥堵，城市也不失繁华。一位出租车司机说，他的一个朋友将上海的小房子卖了，在银川买了套大房子，现在过着悠闲的日子，很是惬意。在这里生活习惯了的人，多半受不了南方的湿热，“塞上江南”，名不虚传。

承天寺塔在承天寺内，走进承天寺，首先看到前大殿有一个书画展览馆，里面皆为复制品，每幅字画都有注明此作品现收藏于何处。无多少特色，后面的承天寺塔才是游览的重点。

承天寺塔是宁夏现存的一百多座古塔中最高的一座砖塔，也是宁夏惟一有文献记载始建年代的古塔，始建于西夏（1050年），是西夏皇帝谅祚之母没藏氏求佛保佑其子龙运长久而建；清乾隆三年（1739年），大地震时塔寺全部震毁，清嘉庆二十五年（1820年），重修承天寺塔；上世纪80年代中期，宁夏政府又对承天寺塔院内进行了改造。

我眼前的承天寺塔维修不久，管理人员说今年五月才对外开放，游客可以购票上塔。望着这座八角十一层楼阁式砖塔掩映于树丛中，尽管原塔早已震毁，但此处就是原塔之地，千年来，不知这里发生了多少事，唯有苍天大地见证。

既然可上塔，岂能放弃。承天寺塔内呈方形空间，塔门面东，可通过券道进入塔室。一走进去，就闻到一股油漆味，应该是楼梯栏杆散发出来的，毕竟塔内是个封闭的空间。三楼以下无窗，四楼以上，每层交替设置拱形窗洞，偶数层为东西向，奇数层为南北向，顶层四面开大型圆窗。各层檐角石榴状的铁柄上挂有铁铃，微风吹过，叮当作响，仿佛唤醒千年的记忆。越往高层爬，风越大，到了十一楼，四面皆开窗，风把窗户吹得啪啪作响，窗口望去，“一览众山小”。上塔的游客稀稀疏疏，相互拍照留影，记忆中登塔的时候屈指可数，印象最深的是西安的大雁塔，也是1995年。从银川到延安再到西安，父母让我和妹妹登塔，他们在塔外等我们。2011年，与妹妹在吉隆坡登双子塔，乘的是电梯，唯记得塔下的仰望，塔上的俯瞰。如此用脚力，恐怕年纪大了也是心有余而力不足。

从塔上下来，再仰望这座古塔，方发现最上面有立桃形绿色琉璃塔刹，更是为这座古塔增添了几分神秘与庄严。

承天寺不大，环境清幽、绿树成荫，围绕着承天寺转一圈，发现寺内还有一个博物馆。博物馆不大，展品却很丰富，收藏了许多宁夏历史、民族、军事等方面的珍贵文物。游人很少，大都匆匆掠过，当馆内只剩下我们一家人时，再匆匆晃过，似乎对不住玻璃柜中的文物。慢慢看去，才发现只有一个工作人员。有一件文物成色看上去很新，怀疑是复制品，便问那工作人员。她说：“标签上没写复制品就是真品。”我感叹，她又给我们介绍放在馆中间玻璃柜中的文物，说只要放在这里面的都是精品，又一一给我们讲解那几件宝物。其中有一个青铜劲瓶，倘若不是她给我们讲上面雕刻的图案，很可能我们就错过了。这里，又看到了人首鸟身——迦陵频伽，佛国世界里的神鸟，仿佛就要发出妙音。

走出承天寺，已是黄昏，雨又下了起来，待走到鼓楼时，又见夕阳，却只能远观鼓楼，不能上去了。早一点来可以登楼，一点小遗憾。鼓楼始建于清道光元年(1821年)，为宁夏知府赵宜喧主持建造，并手书了洞额石刻题记。光绪三十四年(1908年)，宁夏地方绅商捐资在台基上又建了三层楼梁架，后因"款绌停辍"。直到民国6年(1917年)，才由宁夏县知事余鼎铭接续重建，并在四角增盖了券棚顶角坊。落成后的钟鼓楼，曾悬大钟一口。我们现在看到的鼓楼是解放后多次加固维修的，已是银川市的标志性建筑。不少城市皆有鼓楼，既是历史的见证，也是城市的一道风景，只是，许多因各种原因破坏了，后来在原址上的重建，老鼓楼越发显得弥足珍贵。

远观鼓楼后，此次银川之行结束，假期也过了一半，下一站——青海，也是重游，心境不同，景色也会不同。