大家都认为金字塔是埃及的必游之地，但实际上，在埃及有“不到卢克索就等于没到埃及”之说，可见卢克索在埃及的地位之高，因卢克索是古埃及文明的集中体现，这里的建筑反映了古埃及人民令人惊叹的智慧和科技水平。
一座城就是一座博物馆
Luxor卢克索，位于埃及中南部尼罗河畔，距首都开罗约７００公里，古城坐落在古埃及中王国和新王国的都城底比斯遗址之上。在许多人的游记里，称之为埃及最舒适、最宜人的城市。一条尼罗河（Nile River）将这个城市一分为二——东岸和西岸，在古埃及时代分别象征着“生”与“死”。东岸，是生者的天堂，各种市集、酒店、神庙，甚至是高尔夫球场尽在其中，她集中了生者所需要的一切日常所需，鲜活而生动。西岸，往生之城，壮观的陵墓和祭庙，让往生的法老、王后和贵族的灵魂在另一个世界延伸，古老而厚重。
卢克索究竟有多古老？当4000多年前的古埃及人辛勤建造这座城池时，中国还处在夏朝初创时期。如今，一座座宏伟壮观的神庙和浩繁的出土文物，仍在诉说着古埃及的鼎盛岁月和灿烂的历史文明。
“白天当农民，晚上挖文物，”便是这里最日常的写照，“在卢克索出土的海量文物中，最有名的当属古埃及法老图坦卡蒙的陪葬品黄金面具，１９２２年，图坦卡蒙墓在卢克索西岸的帝王谷被发现，被誉为“２０世纪最伟大的考古发掘之一”。图坦卡蒙去世时年仅１９岁，但陵墓和陪葬品却极尽奢华，由此可一窥古埃及法老王朝的繁盛程度。
对于我这种对古埃及文化、历史、建筑等背景知之甚少的人来说，卢克索就如一本厚重的书籍，一时半会消化不了，权当是外行人去看看热闹，让自己开开眼界罢了。
“生者之城”
“卢克索”在阿拉伯语中就是“宫殿建筑群”的意思，阿拉伯人直接用这个词语来命名这一座遍布古迹文物之城，她文物密集的程度可想而知。
神庙中最引人注目的，是尼罗河东岸的卢克索神庙和卡尔纳克神庙。
卢克索神庙
因导游说卢克索神庙只是外部参观，不安排入内参观，所以第一天到卢克索趁下午还有点时间，我和二个小伙伴就迫不及待地想先睹为快，决定打车赶往卢克索神庙看日落。
卢克索神庙是卢克索地方神阿蒙的妻子穆特的神庙，规模仅次于卡纳克神庙，两神庙相距不到一公里，气势也很雄伟。这里的工程大部分是由新王国时期的法老阿蒙霍特普三世完成，后来十九王朝拉姆西斯二世又增建了大门和庭院，并立了自己的六尊塑像，现在门口还留存了三尊，神庙门口原有两座方尖碑，其中一座被穆罕默德.阿里送给了法国，现耸立在巴黎协和广场。
神庙中拉美西斯二世的雕像随处可见，体现了这位神一般的法老有严重的个人崇拜思想。雕像侧面的浮雕，遭到了不少破坏。但仍能看到精细的刻纹，可见几千年前工匠技艺的精湛。
这座神庙历经四千年风霜，曾多次改建。其中在14世纪，修建了一座清真寺，名为阿布赫格清真寺（Mosque of Abu al-Haggag）。清真寺的入口在神庙围墙外面。当时我们参观神庙时，看到当地的小孩在清真寺上面向我们打招呼，我好想上去俯瞰一下这座神庙。但问了几个人都说不行，所以还是放弃了。
这是保存得比较好的阿蒙霍特普三世太阳神庭院。区域宽广，巨柱林立。这里的柱子也是纸莎草造型，充分体现了埃及当地的特色（纸莎草与莲花是埃及尼罗河地区的代表性植物）。而这样体量巨大、气势宏伟的建筑，很难想象是公元前一千多年古人的作品。
卡拉克神庙
卡纳克神庙其实不是一个神庙，而是一组神庙群，经过各年代、各帝王不断改造扩建，从而形成了现在规模庞大的建筑遗迹。注意沙盘上的蓝色水体，那是圣湖（人工），目前干涸。
话说这组神庙建筑群大部分是由第18王朝至20王朝（前1571—前1090）的法老修建的。由于年代久远，后来又相继遭受亚述和波斯的洗劫，神庙只留下了残垣断壁。而这些残垣断壁也在千年的沧海桑田下被掩埋在沙土中。当考古学家（一个法国人，名字忘了……）发现它时，大部分建筑因为尼罗河水泛滥的缘故被埋于沙土之中，人工清理非常困难，于是他想了一个办法，从尼罗河引来大水，进行冲刷。大水确实把泥沙都冲走了，但也同时冲毁了建筑中的许多结构，例如柱子什么的，后来人们又一一想办法进行复原，但大水还是在高高的围墙上留下了痕迹。
到达塔门前先经过斯芬克斯大道。斯芬克斯是埃及神话中的怪物，狮身人面像也是斯芬克斯的一种。这里的斯芬克斯大道则是羊面狮身这种奇怪的组合。其实后来发现卢克索神庙前面的斯芬克斯大道也是羊面的。
进入巨庭右手边上的拉美西斯三世神庙，柱廊外装饰着巨大的人像。这些人像多双手交于胸前，这个姿势是标准的手持生命钥匙和权杖的姿势。
多柱大厅占地5500平方米，有134根柱子直冲云霄。这些柱子虽然没有巨庭中的柱子高，但胜在数量众多、装饰华丽，纸莎草形的柱头象征着尼罗河边的沼泽丛林。
柱子上还有彩绘。但因年代太过久远，加上尼罗河水泛滥的冲刷，柱子下半截的彩绘都已湮灭不清了，只有上端和最上面的横梁上还留有颜料的残片。其颜色以红橙色为主，也许因为赭石这种材料比较好取得？
这里还有一座圣甲虫雕像，据说围着它许愿就能愿望成真！不管你信不信，反正我是信了，在烈日中逆时针跑了7圈，这是何等的虔诚……这里可以看到正在修复中的穆特神庙围场。
古埃及人认为人的生命同太阳一样，自东方升起，至西方落下。因此，卢克索东岸成为壮丽神庙处所和充满活力的居民区，而西岸则是法老、王后们陵墓的最佳选址。“生者之城”和“死者之城”隔河相望，形成两个世界永恒循环的轨迹。
“死者之城”
据考古学家估计，卢克索的古埃及陵墓有５００多座，仅帝王谷就有已发掘陵墓近７０处。“帝王谷”不规则地分布在山谷之中，墓穴依山开凿，人们要经过狭长陡坡才能下到墓室。
可惜的是，即使陵墓修建得如此隐秘，绝大多数已发掘墓室还是被盗墓者挖得空空如也，人们只能透过残存的彩色壁画和浮雕来想象当年法老生活是如何极尽华丽。
帝王谷
帝王谷全程不允许拍照，相机寄存于入门的登记处，手机虽然没有寄存，但在墓室内都有工作人员监督，没有取出来过。
一张门票可以参观三个墓室，但已经记不得具体名称。大概是离谷口入口最近的拉美西斯七世、四世和九世之墓。帝王谷里只有一个土黄色调，布满沙石，没有植被，非常干燥炎热。谷里道路是上坡的，我们坐观光小火车进去了，进入墓室后都是倾斜向下深入地下的，所以墓室里反而比较凉快。墓室有长有短，有深有浅，深的要向下走一程不短的路。
墓室墙壁上绘满了色彩艳丽的壁画，描绘了法老死后灵魂转世的故事。墙上还有亡灵书，引导死者的亡灵进入另一个世界。这些壁画历经几千年还如此艳丽，应该是得益于卢克索干燥的气候，颜色保持得非常好，几乎没有褪色的痕迹，整个墓室壁画的精美豪华令人叹为观止！还有一些批荡的墙面没有任何壁画，请教了工作人员，告知是未完工的，开始以为是遭受破坏了呢！由于墓内不能照相，拍了些导游讲解时的明信片。
帝后谷（未参观）
帝后谷跟帝王谷相似，都是一个个地下墓室，不同的是它们不是法老的陵墓，而是第十九、二十王朝期间 法老们的王后、妃嫔和其它王族成员的陵墓。帝后谷的墓室中主要是欣赏墙上的壁画，当中最特别的是1995年才开放的那菲蒂王后墓室（Nefertari Temple）。 那菲蒂(Nefertari)是传说中埃及历史上最美丽的皇后，也是拉美西斯二世最宠幸的王后，墓室内画满他俩出双入对的壁画。为了保护墓室，每天只限150名游客进入，同一时间最多10人在内，并限时15分钟，要注意的是这里是不允许拍照的。
哈特谢普苏特神庙（未参观）
神庙坐落在帝王谷北面，依山而建。此神殿三层楼设计方式，开阔简明，很有现代建筑的风格。其建造者哈特谢普苏特女王是古埃及第一位女王，武则天一般的存在。其为法老嫡女，与其弟结婚，夫死后，夺其夫庶子帝位，自立为王。身死后其庶子重登大典，挖其棺木，毁其宫殿，消除一切有关女王的材料。哈特谢普苏特，在古埃及语的意思为“最受尊敬的”。她是第十八王朝法老（约公元前1479年－约公元前1458年在位），是古埃及一位著名的女法老。她的神庙位于尼罗河西岸Deir el-Bahari陵寝群，镶嵌在一片山壁中央，十分壮观。
