2.元阳梯田
第三天到了转站元阳的时候，元阳地处中越边境的哀牢山中，距建水空中直线距离只有50公里左右，但由于至今未通铁路和高速公路，进入元阳十分不便，所以元阳梯田一直深藏山中，直到上世纪90年代中期才被一名法国人类学家介绍给全世界，而后成为了全世界摄影爱好者的圣地，每年11月到来年2月梯田放水期间是最好的拍摄季节，也成为当地的旅游旺季。而建水是去往元阳的主要中转站，但如果选择公共交通，4小时以上到元阳县，无论新老县城都还需要再找当地私车再走1小时左右送到梯田景区内。好在建水有很多包车拼车直送梯田景区内指定地点，民宿老板们都有可以介绍的司机资源，我们果断选择了拼车去元阳。
我们的车先绕道个旧避开了一段盘山路，但之后就开始了翻山越岭之路，经过炎热的红河（元江）河谷，一路盘桓上到海拔1100米以上的哀牢山梁上，气温骤降，入目的景致也明显不同了，树木的枯枝间偶尔露出一片片水色，茅草顶的蘑菇形小屋也次第冒了出来。我们订的客栈在多依树观景台旁的普高老寨旁。元阳梯田的官方景区包括箐口、坝达、多依树和老虎嘴，因老虎嘴道路坍塌，现只开放前三个，但实际上，过了元阳老县城新街镇，每一个村寨都可观梯田。但由于高山之上，每个景点村寨之间路程都不近，而当地旅游的配套其实还不完全，在景区内的活动也主要靠搭当地顺风车。
客栈老板给了个提供包车拼车服务的当地师傅的电话，刚好只有一个资深驴友包了他的车，可以顺道再多带几个人，还可以充当导游，我们便临时组成了mini团出发了。时间正值下午，天气并不十分晴好，司机兼导游马yu就是当地哈尼人，肯定的告诉我们今天一定能看到日落，但什么时候出太阳不好说，不如先带我们去阿者科，事先搜的大众化攻略并没有这个因《无问西东》而红起来的闭塞村寨，到了那里我们才发现，原来这里就是电影里黄晓明带劫后余生的章子怡回到的故乡。从主路走进阿者科村差不多还要走15-20分钟，门票和梯田景区的通票是分开的（不上指定的观景台也不需要买景区100元通票），起初，45元的门票还让我们疑心被宰，但很快，我们就发现物超所值。阿者科村有着整齐划一又高低不同的三层蘑菇屋，一层养牲畜放农具，二层住人，三层是谷仓，不知源头的清泉通过窄窄的石渠流过每家每户，再留进下游的梯田，老人和孩子在村里的小广场聊天玩耍，很有些黄发垂髫并怡然自乐的桃源之趣。
穿过阿者科的民居区，有一个搭在悬崖上的观景台，站上观景台看到脚下千万层的田垄，才深深感觉到元阳梯田与其他地方梯田的不同:千米高山，从下到上，层层叠叠，是哈尼人用几十代的辛劳一点点开挖堆土，依山势水势累起来稻作历史。而这时，太阳坚定地从云背后露了出来，金色的阳光将山谷向阳一侧的梯田涂上金光，背阴一侧则浓郁如墨，一刻开阴阳，震撼无比。
而非阳光直射的地方，随着天空放晴，水映着天便成了蓝梯田，田边一株野樱树高擎着她的一树红花，分外妖娆。
在阿者科逗留良久，日渐西斜，是时候去下一站卡位等日落了。马yu推荐的观日落处并不是传统的坝达，而是阿者科再向前的联办厂。由于天气预报第二天会下雨，大概率看不到日出，所以这场日落就犹为珍贵，但天上的云日益多起来，斜阳返照光辉灿烂，但终究浮云蔽日，看不到霞光满天，也没能出现传说中的红梯田。不过1小时的守望，每一刻的风光都是特别的。
太阳完全落下去，高山上的冷便席卷而来，该是补充能量的时候了，当地哈尼人大概更擅长埋头耕作，对吃也没有什么讲究，山上提供餐饮服务的多半是彝人，因为交通不便采买不易，餐厅里都没有菜单，所有材料摆出来任选，做法也可按客要求来。不过本地食材胜在新鲜、乡土，朴素的烹饪依然美味。梯田里种出的红米饭并不粗糙，当地特有的黑粿菜并不黑，而且翠绿的，口感有些像木耳菜，味道有些像枸杞叶，据说有解毒败火的功效，同样出自梯田里的稻田鱼肉质鲜甜，没有一点儿腥味，加上花椒胡椒粉熬出一锅鱼汤，暖胃暖心。
