浆水面，恐怕是陕西人美食记忆中怎么也绕不过去的一种刻骨铭心，更是我们远走他乡的游子心里家乡的记忆，妈妈的记忆。一提起浆水面，思绪自然而然的就回到了秦岭脚下那个翠烟袅袅的村子，依稀间妈妈就站在村口喊着“狗娃子，回家吃饭了。。。”依稀间似乎也听到了远远传来的妈妈的声音。一瞬间，心里一颤，眼眶一湿。

浆水，其他地方的人叫酸菜，陕西人才叫浆水。制作方法应该大同小异，选择绿叶子菜或生，或焯熟。然后装入坛中或缸里，加入原来的浆水汤做引子，通常发酵一两天即可。至于所选何种菜，多数人以为小芹菜为好，因为芹菜浆水汤清亮白。我更喜欢菜种类杂一些，莲花白，芹菜，韭菜均可做浆水。记忆中萝卜缨子，红芋叶子，拔了辣椒杆的嫩叶子，甚至我还记得我大姐，那时候孩子多，生活艰难，每年开春的时候用洋槐树的嫩芽也做过浆水。特别是辣椒叶子做的味道浆水，到现在都能想起来它的味道。开春以后的野菜浆水应该是最香的，修修根，拉拉架，荠荠菜，哈哈可都是做浆水的好原料。浆水里也有我们童年提着篮子挖野菜的光景。

那个时候说很喜欢浆水菜，我是不大会相信你的。那个时候说浆水菜陪着我们一日三餐有点言过其实，但早晚两餐还是跑不掉的。下饭菜就是捞一碗浆水菜，抓一把盐，挖一勺油泼辣子。当然更多的时候只有辣子没有油。一年三百六十五天，除了过年和过会极少的日子，几乎天天如此。早就吃怕了，吃腻了。真是难为妈妈们了，变着花样给我们做着吃。于是乎，以浆水菜打底的各种美食纷纷闪亮登场。浆水面，浆水鱼鱼，浆水菜盒子，浆水菜饺子，浆水菜卷的孜卷等等等等。也不知道还有几样留在你的记忆里。我最喜欢的还是浆水面。

在我的记忆里，吃浆水面一直都是吃的长面。要么比较细的像韭叶面，更细的龙须挂面，要么就宽biangbiang。像三角片片面，连汤面，麻食，懒麻食，干面，棍棍面等等都不会用浆水的。其实浆水面里边还是浆水biangbiang最有味道，也最能代表秦人的性格。

小时候的夏天，还没有现在这么热。十点多，十一点的样子，正埋头在太阳底下圈蚂蚁，玩弹球或大树底下打面包的我们，会在咱妈一声声的呼唤中恋恋不舍的回到家里。咱妈往往会在席底下，窑窝里或者一层层包裹的手帕里，去出一两张“菜票”（我小时候看到的是五六厘米长，三四厘米宽的牛皮纸做成菜票，上边油印的边框，上头是史东大队，中间是大写的一分，二分，五分的面值。印象中好像五毛是最大的了），一般不会超过五分，更多的时候是二分。“去，到大队菜园子你某某爷乌达去，给咱捏二分钱的韭菜，再买三分钱的洋柿子”我们会屁颠屁颠的接过菜票，到菜园子买回韭菜西红柿。这是我们很愿意干的事情，一路上晃晃悠悠，嘻嘻哈哈，打打闹闹，既有西红柿吃，有时候趁老头不注意还可以顺手偷个黄瓜，或者在树上打几个酸杏。

回到家里咱妈也常常是把面都猜好了，揉光咧，放在案上盖着笼布醒着呢。时间不长，大人们从地里回来，妈开始生火。随着第一把麦草在锅底下点燃，火苗蹿腾起来，屋外的房檐升起袅袅炊烟，这时候如果走在街上，此起彼伏的铁铲与铁锅摩擦的声音，菜入锅刺啦刺啦的声音，以及弥漫着混合着各家炒菜的味道，包裹着你，其间从东到西一路过来从中穿透出来的是纸喇叭里刘兰芳的《岳飞传》。有时候我会帮着妈烧火，锅底下一般的是铁勺爁着韭菜西红柿做下锅菜。完了在旁边小锅里倒菜籽油，下葱姜蒜末烧热炝浆水，最好再挖一大块臊子肉，放上油泼辣子，红红的飘满一层。浆水汤就先做好了。

        接下来妈在大案板继续揉这面，面揉的时间越长越有劲道，有嚼头。然后用长长的擀杖擀成很大的面片，搭上擀面杖离成宽biangbiang，水也开了，下面，翻两滚捞面出锅。我更喜欢面擀的厚一点，端上大老碗，油泼辣子红红的，手里再攥一把紫皮大蒜，往门外的碌碡上一蹲。夹起宽biangbiang往嘴里一送，鼓起腮帮子使劲一吸，随着汤汤水水，面条一气呵成的美妙旋律，口腔中汤的酸爽，面的弹牙，嚼起来的劲道，让我们的味蕾应接不暇，再来一一瓣紫皮大蒜，头皮一麻，香汗淋漓，最后再喝半碗面汤，浑身上下通透舒坦，给个皇上也不当。

前几天朋友圈里一老同学在西安开了家面馆，呼唤大家有空去吃浆水面，一时间群里沸腾起来，特别是我们这些在外游子思绪瞬间就回到了家乡，似乎又见袅袅炊烟，妈妈在家门口呼唤我们回家吃饭的样子。。。“娃，回来吃饭咧”。不偏了，不偏了回家咥浆水面去咧！