在青岛，对于羊肉泡馍的定义基本上就是一碗丰富的羊肉汤（添加了木耳、黄花、粉丝等）“就着”一个素白火烧。对，是“就着”。
天冷了，食堂基本每周三早晨固定吃羊肉泡馍，这也是大家快乐吐槽和满心期待正宗的日子。快乐是因整个单位只有2人不爱吃羊肉，其余，都是爱好者。蔡澜先生曾说过，羊肉是非常极端的食物，要么爱吃要么不爱吃，没有中间地带。因为爱，所以欢乐。吐槽则是相互，对拿脸盆者、捞底者，小料丰富者.....对那个素白火烧确一般不说什么，一是现烙，怎么都好吃；二是“就着吃”软硬还是适宜的。最后的结语一般都是“什么时候能去西安尝尝正宗的羊肉泡馍是什么味儿就好了”。
据坊间传闻，正宗泡馍的标准是料重味重油重馍不散，照此寻觅，青岛有个清真老店叫馅饼粥，它的泡馍汤还是合要求的，就是馍不行，从上来的粘到吃吃变成的馍酱，让人无语。
《风味人间》总导演陈晓卿曾说“在原产地品尝食物，除了美味，你眼睛看到的，耳朵听到的，都是食物不可分割的部分”。前几天，终于有机会到了羊肉泡馍的原产地－－西安。
团餐吃过已是晚上八时多，信步在驻地附近溜达消食，到处都是工地，一派热火朝天的样子。好不容易看到了一个居民区，门口一排招牌，有葫芦头泡馍、梆梆肉、还有肉夹馍，大家一阵开心，尽管不饿，还是决定进去尝尝。没想到店中已有三个同行正在掰馍待汤，又是一阵欢笑喧闹。
店家主动拿来了杯子和几个小小碗，流畅而自然。“鲜”、“香”、“好吃”是频率很高的评语。什么干泡（无汤）、口汤（食后余一口汤）、水围城（汤较多）和单走（吃馍喝汤）的预设台词全都忘了说，只剩了吃。意犹未尽还分食了几个肉夹馍，小小的一块儿，并未让饱胀的肚腹感到丝毫不适。店家看到我们拍照，也潇洒地玩起了剁肉刀工，并开锅展示了他们自己的晚餐“梆梆肉”。对于我们的提问，不厌其烦做了解答，原来葫芦头就是我们常吃的大肠头，炖煮的汤汁不仅没异味，还非常鲜美呢！
初冬的关中大地，风还是非常冷硬的，可我们的感觉是热，敞开外衣的前襟，慢行在古城的街道，远处，灯光璀璨，霓虹闪耀，夜未央！蓦的，发现了一家网评甚高的清真牛羊肉泡馍店，古朴的招牌透着隐隐地高级感，大家又一阵欢呼，相约明天中午空腹前来，觉得必须如此才能不虚此行。
当面对价格适宜的一汤两饼，不禁面面相觑，太多了，吃不了呀。再说掰完馍原地等汤还是端碗取汤，桌上的小夹子小牌牌是干啥滴？那保温桶的汤是要浇碗里吗？
邻桌大哥大约是看到了我等的囧迫，这个高大又爽朗的大汉没有说教告知，而是很细心的演示了一遍全过程，掰馍、夹牌、给服务员，备汤.....旁边的同伴操着浓重的陕西口语不明就里，调笑他，今天很斯文呀，咱们赶时间，机器切切吃就行了。他只是笑笑，未做任何解释。
手都掰疼了之后，经过一些等待，终于吃到了念念不忘的羊肉泡馍，浓烈厚重，大片的羊肉不掺假实打实。好像有些懂得五代末期，赵匡胤潦倒流落西安，只剩两块干馍，羊肉铺店主给了他一碗羊肉香汤的传说，帝王回味无穷的往事；就是底层劳动者也可以带馍买汤，实恵一餐，顶饿，大众；更多的则是热情、温暖、丰俭由人，包容大气，传承专注......
后来，经过一位西安出租司机的讲解，才知道西安的泡馍是一锅一做，根据需求量身定做，添汤多少。而且越是居民区的越是好吃正宗的，饼，不管机切还是手掰，泡汤之后依然不塌，并有透明之感，这是好馍。汤要牛羊骨久炖，不加肉也要意犹未尽才是上品，甜蒜与酱都属标配。
可惜行色匆匆，归程已定。没关系，西安，我还会再来，羊肉泡馍也会再吃。
