摩洛哥四大古都中歷史最悠久的菲斯 (Fes) 可以算是我們這趟旅程的據點, 到撒哈拉沙漠的前後我們都會在這裏停留一晚。
由於這旅程實在決定得太突然, 又因為遲遲未能定下行程所以我們全部的住宿都未有預定。在阿布扎比 (Abu Dhabi) 轉機時便把握時間搜查一下; 一向喜歡尋找有特色的當地人的家來住, 來到摩洛哥當然要入住他們的傳統建築 riad。
Riad的構造有點像北京的四合院, 以「回」字型建築; 中間天井下一般是起居生活的地方, 房間則圍着中庭而建, 一般都是三層的高度。
除了正門, riad 內房間的門窗是朝中庭開的, 為的就是保護穆斯林女性的私隱, 而中庭則是她們的私密活動場所。
好不容易鎖定了幾家，其中 Riad Rcif 是我們的首選; 建於1732年的 Riad Rcif 前身是帕夏宮 (帕夏在從前相當於地方領袖, 現在則指政府的高級官員或省長), 2012年的時候被全面翻身, 卻保留了傳統的安達盧西亞 (Andalousian) - 摩爾 (Moorish) 和伊斯蘭 ( Islamic) 風格, 聽起來好不華麗。
於是我們便抱着不試白不試的心, 反正只住一晚便打算豪氣一點, 感受一下摩洛哥貴族的氣派。
甫到達菲斯, 我們便致電 Riad Rcif 查問還有沒有房間可以入住; 那經理很爽快的讓我們打車過去, 還教我們要怎樣跟司機說下車的地方。
司機把我們放在一個廣場邊, 那裏有一個進入菲斯古城 (Medina) 的小門, 然後給我們指了一個方向; 我們便愉快地奔向迎接我們的宮殿。
可惜我們真的太天真了,有全世界最讓容易令人迷路的城市之稱的菲斯又怎會如此厚待我們; 即使我們已用 google map 定位, 但無論怎樣走都只是在標記的附近兜圈, 始終走不到 Riad Rcif。
看見如此迷惘的我們, 一個又一個的當地人特別是小孩自然會湊上來說可以為你帶路; 一開始我們都是理直氣壯地拒絕的, 可是眼看不管怎樣走都茫無頭緒, 我們對這件事的態度便有所軟化。
剛好走來一個年輕的小伙子問了我們要去哪裏便一直讓我們 "follow me" "follow me", 我們亦已亂兜了快半個小時, 想了一下便決定跟着他走。
結果他帶我們在小巷中穿來插去, 上坡再上坡, 走到一些杳無人煙的地方, 真的有點懷疑這小子是否有其他陰謀; 突然, 那小子停止前進, 我們抬頭一看, Riad Rcif 的門牌在眼前。
小子當然不會放過問我們要錢的機會, 既然他順利把我們帶到, 我們便給了他一點零錢; 誰知他竟然不願走, 不斷在叫 "more" "more"。
幸好這時 Riad Rcif 的員工來應門, 一看見這小子便說了一堆阿拉伯語來把他趕走。
好不容易到了 Riad Rcif, 想到終於可以在華麗的房間內休息一下, 小小辛苦又算什麼; 誰知這員工竟然說他們的經理還未回來, 先帶我們到一個小廳等待一下。
我們一邊喝着薄荷茶、吃着小點心, 一邊欣賞室內的裝潢, 等待經理回來為我們安排房間。經理很貼心, 回來的途中打了兩遍電話告訴我們他正趕回來; 大半小時過去, 經理終於出現。
他咧嘴露出笑容, 熱情地跟我們握手, 然後真誠地看着我們的眼睛說 「我們今天的客房已滿了, 實在很抱歉, 但你們可以好好在這裏享受一下我們的茶點。」
我們那一刻完全反應不過來, 想不到我們被禮待的結果竟然是這樣, 想不到摩洛哥人對拒絕也是如此的珍而重之。
現實終歸都是要面對的, 我們便乖乖收拾心情, 打電話給另一家, Riad Korriche。
房東讓我們在布日盧藍門 (Bab Bou Jeloud) 等候; Riad Rcif 的經理便派了個員工送我們去打車到藍門。
藍門是菲斯古城的一個重要城門, 這邊的遊人明顯地比剛才小門那邊多, 探頭一看城內的街道也更為熱鬧。等了一下, 房東的女兒便來把我們帶到在街角轉彎的 Riad Korriche。
這裏不像 Riad Rcif 是以酒店形式營運; 而是真實的當地人的家。
來接我們的的女兒, 英文說得蠻流利的; 但家裏其他的人英語都不太靈光, 幾乎不與我們交談, 只以笑容與我們交流。
我們的房間被安排在二樓, 從房間的窗往下看就是中庭, 經常都會看到女主人的身影。
有時在準備餐飲,
有時在跟姊妹們聊天,
似乎當地穆斯林女性的生活確實是圍繞着中庭。
雖然錯過了 Riad Rcif, 但在 Riad Korriche 可以窺探一下當地人的生活亦另有一番滋味。
早上有大媽為我們準備一桌子的食物, 雖然都是麵包、果醬、奶油、橄欖之類一小碟一小碟的配上一只煎蛋, 但卻份外有家的感覺。
就是這樣我們迅速從遊客融入到當地人的生活並在其中去感受他們的日常, 而不只是從旁觀察, 讓這趟旅程的體驗更為深刻。
