每周五不见不散
我不在享受美食
就是在去拍摄美食的路上
——美食“记录者”
作者 | 门徒乌日勒
来源 | 文化广记
风一路向北吹，
已临近了回家的季节。冷暖空气激烈对峙雪就要来了，家家户户一年一度冬藏运动就这样开始了，北方人的家必须在第一场大雪来临之前，把过冬的食物准备好。以便于漫长冬天的消耗。
食物的安排和储藏，
这个繁重而艰巨的任务，全靠一家的女主人。 土豆成了冬日内蒙人必不可少的副食。上冻以后，经过长时间的挥发，水分含量减少，淀粉的比例增大，做出的菜更粘稠。
你准备好了吗？
NO.1
empha-sis
在呼和浩特的冬日里，早晨喝一碗热乎乎的羊杂。土豆也成了杂碎不可缺少的辅料。走过那排杂乱的小街，那股腥膻的香味还是一下子吸引了我。
青城的羊杂碎腥膻味重，足够纯，足够蹿，磨旧的老碗里，滚烫着汪汪的红辣油在翻动，葱花的冲劲和着芫荽的清香，撩拨着你的味蕾。
羊杂的店面不要大，时间长的炭火把墙熏得乌漆麻黑，灶台的案板上油渍点点，桌子看起来很不稳，排成一排，从灶台直排到门口，甚至到了马路牙子上，一溜小凳子散乱着，这样的店面，看着不干净，却接地气，做出来的东西地道，味道好。远远闻过来，就是臭臭的香，不由的就要来一碗。
NO.2
empha-sis
羊杂的来历众说风云，
主要版本多是地主和乞丐的故事，一个内全羊演变成如今这道美食。不知乞丐最后是否做了羊杂的生意，我希望看到的是屌丝逆袭。
羊杂碎在当地诸小吃中占有至高无上的地位，尤其四子王旗乌兰花的羊杂碎最为出名，在这里四子王旗羊杂店很多。
NO.3
empha-sis
做法也讲究，“三料”、“三汤”、“三味”。三料又分为主三料和副三料。主三料即心、肝、肺，又称“三红”；副三料即肚、肠、头蹄肉，又称“三白”。三料下锅时切成长条或细丝。三汤即“原汤杂碎”、“清汤杂碎”、“老汤杂碎”。
原汤杂碎：
将羊杂碎洗净，下锅煮好，连汤带水一起品尝，味在鲜美清淡。
清汤杂碎：
先将洗净的羊杂碎用水氽一下，汤扔掉，再将杂碎蒸熟切好，重新入锅添水放调料煮开，味在细嚼慢咽之中。
老汤杂碎：
老汤即一锅汤稠入油、色酽如酱长熬不换的羊杂碎汤，用这种汤煮的羊杂碎，其味醇厚绵长，尽在汤里。
三味说来很简单，
凡青城专营羊杂碎的饭桌上都摆放着这三种佐餐之味：春意葱茏的芫荽（香菜末儿），红灿灼目的辣椒面儿，洁白晶莹的食盐。
NO.4
empha-sis
吃羊杂碎不能着急，
要稳，要有次序、有节奏。倒几滴醋，撒上几筷子辣椒面，搅动几下，从碗底里往上搅，再搅，几片羊肚，几条羊肠，几丁羊肝羊肺、羊头羊舌，腥膻、香辣与杂碎缠腻得足够久了、渗透到位了，温度降下来了，浓淡恰到好处，吸一口、羊杂的筋道、滚烫着、熨帖着，就不说话了，也顾不上看别人，勾着头，只呼呼地吃。一股热流从舌尖到胃，又辣又热，土豆伴着杂碎一路翻滚，三口两口，额头渗出细细的汗珠。于是，尽听见一张张嘴发出的声音，偶尔，还有一嗓子：老板，再来点葱花，再来点芫荽来点汤！
吃完杂碎的汤再泡一两张焙子，或者白皮，油旋，哪一样都好，浸泡在杂碎汤里，汤立马黏稠了，吃在嘴里，又辣、又黏、又烫，绝了。幸福的感觉油然而生，觉得生而为人的美好。看着那一张张纯厚实在的呼市人，你就更觉得，生在呼和浩特的福气和幸运。
NO.5
empha-sis
吃过不少的杂碎，尝过不同的味道，越来越迷恋妈妈做的那一碗。辣子不是很多，口味也清淡，杂碎足，槽头味大，加上几块土豆，腥膻味自然就更不用说了。
其实我更享受坐在自家的土炕上，边吃杂碎边听妈妈叨叨，一勺子稠的羊肚羊肠就添进来了，就这么边吃边添，一碗下来，撑得动不了。是的，天下再好的吃食，能香得过妈妈的吗？就算一碗杂碎也是味道绝好。不完全为了那一碗杂碎，而是越吃越有了杂碎以外的味道。
每一道美食
用镜头记录
匠
人
匠
心
本期编辑：门徒乌日勒
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