论吃的江湖，长沙胜

“独立寒秋，湘江北去，橘子洲头”说的是我喜欢多年的大长沙。

作为中国首批历史文化名城，长沙不仅是楚文化与湖湘文化的始源地，早在春秋战国时期也是楚国雄踞南方的战略要地。

说起长沙，或许你会想到高中课本中的“屈贾谊于长沙”，想到湖南电视台，想到长沙臭豆腐...

八百里广湖，三天两夜之旅不足以支撑对一个地方的了解，而城市有自己的灵魂所在，当你说出一座城市“不好玩”的时候，大概是自己探索的方式不够独特，不够深入罢了。

论江湖气，吃辣的省份已经赢在起跑线上。中国八大菜系中，“辣”的江湖，被妥妥的安排在川菜和湘菜的味觉之和中。

早在汉朝，湘江流域的人民在饮食上的积累与更迭，逐渐形成中国历史悠久的八大菜系之一，湘菜。若按照做菜的技法，热烹、冷制、甜调三大类烹调...不对，我不是在写论文...

吃是一种深入骨髓的文化，中华料理讲究调和。民间有一种说法，“湘菜是战时菜”：辣、油、咸、酸这四样特点足以让你吃饱喝足，情绪高涨，和乐融融。

「围炉」和「坊间」类似于今日人们喜爱的深夜食堂打卡地，然而过于安静的地方相对缺少嘈杂和热度，见过长沙的早餐店和夜宵档便清楚，这个充满烟火气的城市，不乏生气。

舌尖上的中国曾经这样介绍兰州：“兰州人都说，自己的早晨是从一万牛肉面开始的”。

长沙人的早餐何尝不是被米粉承包了？即便在高速发展的快节奏生活，面包和牛奶占据人们早餐的一小部分。但论地位，想必米粉还是长沙人早餐的首选。

在重庆，方圆几里内轻易找到一家火锅店，而在长沙，米粉店也遍地可见。

长沙本地的米粉以扁粉为主，原汤重油，米粉的味道嘛，取决于粉、汤和肉的组合。但在十多年前，长沙的米粉还有圆扁之争，你或许会在点菜的前台听到：吃圆滴还是吃扁滴？

“扁粉挂味，圆粉筋道”这是一个广东人遍吃长沙米粉的总结。

想要找到最正宗的米粉店，不必在商业街寻找。正宗的米粉店，反而会在街头小巷，几张老旧的桌椅，店老板特制的米粉在这不讲究的门面里总带着非正式的味道。

在2016年，长沙当地的自媒体做过一篇“长沙米粉点将录”的长文，吃了几百家米粉店的粉，选载108家。世界米粉千姿百态，而长沙米粉能有一席之地，必然有它存在至今的道理。

大家都说好的东西未必众望所归，只能说是喜闻乐见。

在中国这片广袤之地，商业街的不断滋长，东有城隍庙，西有磁器口，南有北京路，北有回民街。而在商业街能脱颖而出的，还是得扎扎实实的地道美食。

臭豆腐：“来长沙不吃臭豆腐等于没来”。长沙小吃多样，但盛久不衰的大概是臭豆腐。

当“臭名远扬”不再是一个贬义词，大概就是它被当做臭豆腐的形容词的时候。

以黄豆为原料，将臭豆腐染成黑色，外焦里嫩，在小碗中浸泡，富含辣味的汤汁夹杂着香菜的味道。一口咬下去，豆腐的香味和汤汁的融合久久回味。

糖油粑粑：我没有翻阅过糖油粑粑的历史，甚至不知道它在这座以辣为主旋律的城市是如何站到C位的。水磨糯米饭、糖汁，放入油锅烧热，糖水与油的融合，这一波操作之下，形成长沙人小吃记忆中浓厚的一笔。

长沙奶茶：“奶精是奶茶之魂”，喜欢奶茶的人都有着自己对生活的追求。依我所知，奶茶的甜度是每个喜好奶茶的人一杆秤，若太甜，失了茶的味道，若太淡，心头总念叨着清茶寡水这句话。

在长沙的街头，几乎拐个角就能看到一家茶颜悦色，但出了长沙鲜见分店。

尝过茶颜悦色，首次感受到：及至工业时代，不得不承认你已经被奶精浸淫多年——无论是换了多大的配方，奶茶的味道也相差无几。

正反两说，奶茶不再特别，它的味道却走进千家万户。

十几张简陋的桌子，一个简单的档口，坐的满满当当，地上都是酒瓶子竹签，这才是真正的宵夜档。

在我的印象里，北方的冬天是没有宵夜的，严冬让他们早早收摊，傍晚时分的街头早已空无几人。而南方的夜晚有你想象不到的热闹与温暖，如果你见过冬天的长沙，你或许就会明白，为什么一群人的狂欢才叫狂欢。

一个广东人，泛泛而谈湘菜，未免也太狂。

但作为广东人，从小深受湘菜的“迫害”，能写出对湘菜的爱恨情仇也不奇怪。

小时候和父母住在珠海的出租房，楼宇之间相隔很近，湖南的邻居炒菜的辣椒味不自觉地从窗户游离到屋子，呛着每个人，那时对湘菜只有恨。

人们说南腔北调，是因为他们在漂泊的生活中适时适地变化语言，其实口味也一样，现在很多广东人早就被强大的湖南口味同化，广东人能吃辣一点也不足为奇。

湘菜香辣，四川菜麻辣，而“香”主要来自油脂，迅速加热，火候大；重油，便是重口味的来源。

说到湘菜，剁椒鱼头应该是扛把子。以鱼头的鲜和剁辣椒的辣融合在一起，实打实的油，咸中带辣，隐隐还有蒜香。

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