面食种类很多，但提到面，大家想到的大概都是面条，足以说明面条之得人心了。周末宝妈做了炸酱面，吃完意犹未尽，掰着手指头数起这些年曾吃过的面，不说不知道，中华面条文化还真是缤纷灿烂哪！

都说西北的面最好，咱们就从西北说起。没去过新疆，不过拉条子很爱吃，到新疆饭馆点大盘鸡其实最想吃的是最后拌的那份面。兰州拉面，绝对有实力竞争中华面条第一品牌，去兰州出差，每天至少一顿拉面，不管是宾馆酒店还是街边小摊，都非常好吃，不愧是原产地，除了面好汤好，牛肉也特别好吃，我和楼下清真卤肉店的老板探讨过，为什么你们做不出这味道？他说西北煮牛肉就是白煮，能突出牛肉自身的香味，北京卤肉喜欢用红汤，加料多，把原味给遮住了。

陕西是美食重镇，臊子面、裤带扯面、油泼面，都是酸辣爽口，开胃解馋，尤其是岐山臊子面，面汤里漂着红的辣椒、黄的蛋皮、绿的蒜叶、油亮的肉臊，真是色香味俱全。山西刀削面闻名遐迩，我吃刀削面经常是为看师傅削面，只见他一手托面，一手持刀，距面锅两米开外，手起刀落，面条刷刷的飞落锅中，这简直是艺术表演！在山西还吃过一种剪刀面，顾名思义，是用剪刀剪出面条，其快如飞，令人目不暇接，很有意思。

西北说完说东部。北京炸酱面名声在外，但吃起来真是一般。据说正宗的炸酱，大师傅凌晨就要开火，大半锅酱小火慢慢熬，不停用勺翻炒，直炒到晌午，大半锅酱只剩小小一坨，只用一小勺，就能拌匀一大碗面，特别香。可惜从没吃到过这么好的酱，基本上就是齁咸，倒是宝妈炸的酱比饭馆的更好吃。山东是我见过的面条依赖度最高的地区，见面一问吃的什么，多半是：喝的面条！山东各地我都曾走到，主食多是面条，但基本就是炝锅面，葱花爆香，炒点蔬菜，然后煮面条。家常味，非常好，可是走遍山东，却没有一款全国性的“驰名商标”，这是值得山东人反思的。

中部。羊肉烩面汤浓料足，很像河南人的性格，热情周到。郑州很有几家玩噱头的面条店，号称一天只卖多少碗烩面，排队领号，排不上就明天请早。我也去排队了，但真没吃出多么的不同。这种以汤料取胜的面，只要真材实料，其实大店小店都不会有什么区别的。原先只知道河南有烩面，有一次在河南呆的久，见识了河南的面条文化。洛阳有种浆面条，是用豌豆磨浆，放两天发酵变酸，用这个酸浆水煮面条，味道有点像北京的豆汁，但没豆汁那么冲，趁热喝他两碗，前心后背沁出汗来，浑身上下透着那么舒服！南阳板面也很有特点，看现场制作，一个面团分成几个剂子，都拉成长条，用两根长而窄的木板固定面条两头，连抻带拍，做成宽面条，可以想见这面条是多么有韧劲。板面一是面好，二是浇头好，是用嫩牛肉切碎，加多种香料熬制的。吃这板面是在一个县城，那天工作到凌晨一两点，找遍小县城，终于找到一个小面摊，胃都饿抽巴了，你想想，这时候来一碗香喷喷的牛肉板面，那种幸福的感觉……开封的鲤鱼焙面名声在外，卖相也确实不错，不过吃起来就一般般了。

连湖北都有中国十大面条，山东人难道不应该羞愧吗？不过热干面我不是很能欣赏，面条缺了汤，总觉得是个遗憾，类似的还有担担面。其实西南方向的面条，带不带汤对我意义不大，带汤的也多是红汤，实在是无福消受，重庆小面不说了，有次在贵阳吃肠旺面，是当地商务局的朋友带着吃的，他的工作就是发展贵阳民间小吃……世上真的有这么好的工作啊！肠是猪大肠，旺是猪血，满满堆在面上，那汤被辣椒染得通红，光看着我都冒出汗来。吃肠旺面讲究配脆哨，是把五花肉切丁，旺火炸成的，很香很脆。肠旺面好像只有早点才能吃到，吃完这样一碗面，贵州人民大概都不用吃午饭了吧？也有不辣的，去遵义吃过豆花面，一碗面，上面盖着豆花，面汤是豆浆，配一碗沾汁，夹面条和豆花沾着料汁吃，这也是早点，可就素净多啦。

南方的面条总是比较奇怪，比如广东，大概广东人牙好，吃什么都要筋道，不就是吃碗面条吗？非要用大竹筒碾压到弹牙，面倒是筋道，但汤的滋味就有点一般。倒是炒面更有味道，吃炒面一定要到夜市的排挡吃，味道秒大酒店几条街，与南京巷口的馄饨异曲而同工。

我在福建上了四年大学，但对福建的面实在无福消受，沙茶面，味道怪怪的，沙茶酱用来做火锅蘸料，或者做砂锅菜，都很棒，就是煮面……真的不太好吃呢。面线糊，真的是一碗面糊啊，福建的同学都很爱吃，我四年下来也没能接受，每次吃都要加醋和酱油。其实沙茶面和面线糊，和很多福建美食一样，都是貌似普通，但背后工序很复杂的，这有点像福建人，貌不惊人，但接触久了，才能体会到丰富的内涵。

终于说到江南啦，要说面，我是坚定的江南派。北方以面胜，江南以料胜，江浙一带的面，浇头丰富多彩。杭州片儿川——儿不能儿化，要念出完整的儿——是用雪菜、笋片、瘦肉丝做浇头，清爽而鲜美，是极好的搭配，难怪能成一道名面。苏州上海，风格类似，有各种各样的浇头，爆鱼面，是用热油炸的青鱼块五香卤过后做浇头；爆鳝面，鳝鱼片热油炸脆，讲究的是和虾仁一起溜炒后做浇头，近些年流行的鳝鱼面，是用新鲜鳝丝烩烧拌面，过瘾极了；焖肉面，这是用猪肋条肉焖烧酥烂，吃时切片，铺在滚热的面汤上，我在上海吃的这面，朋友告诉我把肉埋到碗底，先吃面，一会儿功夫，肥肉已被热汤融化，汤更加腴美，那瘦肉也是入口即化，真是美的享受。

南京地跨长江南北，饮食风格也是融汇南北，只是略有变味。苏沪精巧的焖肉面到了南京成为豪放的大肉面，一片大肉能架在碗上，不用吃面，肉就管饱。皮肚面，是以炸猪皮为主料，配以极多辅料煮出的一碗面，内容与河南烩面一样丰富。我从小在南京长大，留下最深刻印象的不是大肉面皮肚面——这些面在物资匮乏的年代是归入奢侈品行列的，而是一碗阳春面。其实就是一碗素面，佐以小葱粒、酱油、醋、白糖，而画龙点睛的，是一勺如玉脂般的猪油。阳春面，恰如其名，小葱粒和调料铺在碗底，浇以滚烫的面汤，清香袭来，真有阳春日暖的氛围。拌一勺荤油，又多了温润这个层次，一口汤下肚，江南烟水气扑面而来……

吃遍大江南北，最合意还是一碗简简单单的阳春面，人生无非如此。写到这，想起一篇非常喜欢的文章——一碗阳春面，放现在也得归入鸡汤文了吧，但我什么时候读，都十分喜欢。喜欢母子三人对生活的坚持和热爱，喜欢老板夫妇的善良，每次看到他们俩一人牵着毛巾的一头，躲在柜台后面捂着嘴哭的时候，我都是眼泪哗哗的。

嗯，明天早上，就煮一碗阳春面吧。