哲蚌，西郊，301！这是拉萨的中巴车售票员报站拉客的声音。2007年的拉萨，几乎每一条大街小巷都可以听到类似这样的声音。
哲蚌，西郊，301！
这是拉萨的中巴车售票员报站拉客的声音。
2007年的拉萨，几乎每一条大街小巷都可以听到类似这样的声音。中巴车随叫随停，不管远近一律收费两块，远的可以跑到拉萨周边的县城或乡镇，比如堆龙德庆县或乃琼乡。
在拉萨的将近一个月的时间里，我坐的最多的是301路中巴车。它往返于拉萨市区的青年路和西郊的堆龙德庆县。从市区出发的时候报：哲蚌，西郊，301。从西郊回程的时候报：拉萨，青年路，301。
关于青年路，我一直很好奇，因为我在地图上找了半天也没找到一条叫“青年路”的路。为此，我结合自己查到的一些资料，又咨询了几位长期在拉萨生活的藏族朋友，才大致弄明白“青年路”的来龙去脉。不过，在讲清楚“青年路”之前，我们要先弄明白另一条路——朵森格路。
从大昭寺广场下台阶后，继续向前（西）走200多米，有一条南北走向的路，它南起江苏路，北到林廓北路，中间与宇拓路和北京东路交叉，这条路就是朵森格路。朵森格路又分成三段，其中：江苏路到宇拓路是南段，宇拓路到北京东路是中段，北京东路到林廓北路是北段。
如果通过这样的描述，你还是不知道朵森格路在哪里，那我就再说几个朵森格路上的地标：西藏群艺馆、拉萨电影城、娜玛瑟德餐厅、拉萨一小、神力时代广场。
朵森格路南段和中段以前是驻藏大臣衙门所在地。衙门的门口有一对石狮（石狮于2017年发掘出土，现存于驻藏大臣衙门旧址阵列馆），而“石狮”在藏语里的发音是“朵森格”，这就是朵森格路名字的由来。所以，老拉萨人所称的朵森格路主要是指朵森格路南段和中段，不包括北段。那么，朵森格路北段原来叫什么呢？
是的，你可能已经猜到了答案，就叫青年路！至于是什么时候改成朵森格北段的，我暂时还没有查到答案。不过，应该没多久。因为我们现在仍然能在朵森格北段找到很多“青年路”的痕迹，比如李宁（青年路店）、书亦烧仙草（青年路店）等等这些名字。不过，这只是狭义的青年路。
广义的青年路是指大昭寺前面的一大片区域，主要包括丹杰林路、北京东路、朵森格路（中段和北段）以及周边的一些街巷。这里商业繁华、楼馆林立，是拉萨市的核心区域，前些年还办过一段时间夜市。所以，对于拉萨的市民来说，这里是他们消费和休闲的主要去处。
而对于外地游的客来说，这里交通便利，食宿方便，是来往大昭寺和布达拉宫的必经之地。所以，拉萨早期几家著名的客栈、餐厅和酒吧几乎都位于这个区域。自然而然，这里也就成了游客的主要集散区。
因此，从某种意义上来说，拉萨青年路有点成都春熙路的感觉。
从公司出来后穿过马路，我便进入了拉萨晚报旁边的巷子。在里面纵横交错的穿梭一番，就到了八廓南街。虽然每隔几天我都会有意无意地变换一次巷子里的路线，但却从来没有走错过出口。从八廓南街穿过大昭寺广场右拐，就到了遍布画廊和书吧的丹杰林路。著名的老光明茶馆就位于这条路上。沿着丹杰林路快走到北京东路时，我便听到了那熟悉的声音：哲蚌，西郊，301。
然后，我就可以坐上301路中巴车，一路向西去西郊的一家水泥厂干活了。
这是我在拉萨最惬意的时光：沐浴在温暖的阳光下，穿梭在拉萨的大街小巷里，看着窗外的人生百态和。直到现在，我仍会无比地怀念。
小石跟我讲过她在拉萨河边晒太阳；小叶跟我讲过她在大昭寺前面晒太阳；房东跟我讲过他在布达拉宫广场晒太阳。但我不羡慕他们，因为我可以坐在中巴车里晒着太阳穿越半个拉萨城。
车子开出不久，就到了布达拉宫。
左边是宽阔的布达拉宫广场，广场上有的人闲庭信步，有的人匍匐朝拜，有的人嬉戏玩耍，有的人懒洋洋地晒着太阳，一派安宁祥和的景象。
右边是巍峨的布达拉宫，在朝阳的沐浴下，明暗斑驳，棱角分明，外墙的边缘也如同镶着一层金边闪闪发亮，让人不禁地抬头仰望。
中巴车自东向西从中间缓缓地驶过，我坐在车里犹如穿过一条时光隧道。细细地品味起来，又似乎在参加一场特别的活动，有一种庄严肃穆的仪式感。
过了布达拉宫，马路的左边便是隔着北京中路与之遥相呼应的药王山。
药王山，原名“角布日”（或“夹波日”，意为“山角之山”），又名“招拉笔洞山”。17世纪末，第巴桑结嘉措为发展藏医在山上修建了医药院。之后，便逐渐被称为“药王山”。到现在，在山上居住或修行的喇嘛仍然多以研习藏医药为主。
药王山的后面有一面石壁，上面画满了大大小小、数以万计的佛像，这就是著名的万佛墙。在万佛墙的周围生活着很多以雕刻佛像、玛尼石和制作擦擦（佛像）为生的工匠，以及众多的朝圣者和流浪者。
一群匠人坐在一层一层的石头中间，不管春夏秋冬，不论风霜雨雪，挥舞着手中的小锤子，践行着他们自己的信仰。如果你置身其中，可以听到源源不断、此起彼伏的“叮叮当当”声。这种热火朝天的场面在很多纪录片中出现过。
而对于游客来说，药王山最出名的则是靠近北京中路的药王山观景台，这里被称为观赏和拍摄布达拉宫的最佳地点。从药王山观景台下来，走过斑马线到马路对面，在布达拉宫转经道的左边有一条路，沿着这条路走进去不远，便是游客们津津乐道的酸奶坊。
布达拉宫所在的红山（又称“玛布日山”）和药王山原本由一道低矮的山梁相连，赤德祖赞为迎接金城公主在山梁上建造了三座白塔，称“巴戛噶林”（下文称“三塔”）。其中，中间的那座是“空心”的过街白塔。所以，在很多讲述旧西藏故事的纪录片或影视剧里，会有这样的场景：信众在道路两侧跪迎达赖喇嘛时，仪仗队从山梁中间的一座过街白塔中走出。
在旧西藏，有句古话——不过白塔，不算到过拉萨。也就是说：如果从西面进入拉萨，只有过了三塔，才算真正的进入拉萨。由此来看：大昭寺才是名副其实的拉萨的中心，布达拉宫只能算是拉萨的边缘，而著名的罗布林卡则只能算是拉萨西郊，连个“边”都摸不着。
上世纪50年代，为了交通便利，在拓宽道路时，山梁被推平，三塔被拆除。1995年，政府在修建布达拉宫广场的同时，对三塔进行了重建，也就是我现在看到的三塔。其中：一座位于红山靠北京中路的边缘，一座位于药王山观景台上，一座位于药王山和红山中间的北京中路上。
过了白塔继续向西，北京中路向西南方分出一条路——罗布林卡路。罗布林卡路和北京中路再往西200多米，与南北走向的林廓西路交叉之后，便形成了一块三角形的空地。这块空地被开发成了公园，并在中间塑造一座象征西藏精神的“牦牛”铜像，所以，叫做铜牛公园或铜牛广场。
说是公园，其实这里面积很小，并且除了铜像以外，没有任何特色可言。因此，这里看上去更像是一个绿化带。然而，与周遭的拥挤喧嚣相比，这里却多了一份宁静。
如果你在旅游旺季来到拉萨旅行，逛遍了巍峨庄严的布达拉宫，看够了广场上的熙熙攘攘，也在观景台拍完了美景，很想休息一下，却苦于打不到出租车，暂时无法回到住处，那么不妨走上几步到铜牛公园小坐一会儿。当你不经意间抬起头时，或许还可以新的角度发现布达拉宫的另一种美。这种感觉颇有一种“闹中取静”的境界。
过了林廓西路的路口，就到了拉萨四大“林”之一的功德林。
众所周知，达赖喇嘛的世系更迭采用的是“转世灵童”制度。而转世灵童在年幼时期是无法处理政教大事的，那么就需要有人来代他处理这些事务。
四大林就是在这一时期轮流摄政的四大活佛的驻锡地，分别是：济咙活佛的驻锡地——功德林寺，第穆活佛的驻锡地——丹杰林寺，策墨林活佛的驻锡地——策墨林寺，热振活佛的驻锡地——喜德林寺。
补充一下：除功德林以外，其它三大“林”都在“青年路”一带。
继续往前走，很快就到了民族路的路口。从路口向南走几百米，左边是西藏图书馆和西藏博物馆，右边是著名的罗布林卡。
在藏语里，“罗布”和“林卡”分别是“宝贝”和“园林”的意思。顾名思义，罗布林卡是一个宝贝林立的地方，里面除了有相对西藏其它多数地区更加丰富的植物外，还有很多各地进贡和赠送的珍稀动物。因此，这里常被当作是达赖喇嘛的夏宫。尤其是对于年幼的转世灵童来说，与庄严肃穆的布达拉宫相比，这里无疑更加“有趣”一些。
快到八一路口时，在右边可以看到一大片湿地，那就是被称为“拉萨之肺”的拉鲁湿地。
人们常说：“拉鲁湿地是拉萨的一个天然大空调，调节着拉萨空气中的湿度，过滤着拉萨空气中的灰尘。”所以，它又被誉为“拉萨之肺”、“拉萨氧吧”或拉萨的“大氧吧”。我曾经在路边看到一个楼盘的广告牌，上面写着“与拉鲁湿地共呼吸”。那一刻，我有种莫名地心动，心想：如果我在拉萨买房子的话，一定选这个小区。
过了拉鲁湿地之后，在右前方根培乌孜山上，一座气势恢宏、错落有致的寺院便映入了我的眼帘，它就是哲蚌寺。每次经过这里时，我都会抬起头瞩目仰望。
西藏宗教和政治史上伟大的领袖——五世达赖，在主政前期就居住和生活在哲蚌寺，并在哲蚌寺的甘丹颇章（颇章，意为宫殿）办公，直到布达拉宫重修后才迁往布达拉宫。而在这之后，虽然历代达赖喇嘛都主要生活在布达拉宫，但哲蚌寺仍然是他们学习政教知识的重要寺院之一。
熟悉仓央嘉措的人应该都知道，他的寻访者和保护者、当时西藏地方的当政者——第巴桑结嘉措在与蒙古族和硕特部首领拉藏汗的斗争中失败被杀，仓央嘉措也（在拉藏汗奏请康熙皇帝同意后）随即被押往北京。然而，押解的队伍刚出拉萨，仓央嘉措就被僧人劫持到寺院内保护了起来。僧人与蒙古军队斗争了三天三夜之后，仓央嘉措选择了主动走出寺院，为西藏避免了一场可能发生的更大的灾难。而这个寺院就是哲蚌寺。
由此可见，哲蚌寺对于达赖喇嘛系统，对于整个藏传佛教，乃至对于整个西藏及周边藏区，都具有非常重大的宗教和政治意义！
在大学里，我如饥似渴地“啃”着图书馆里一本本关于西藏的书。通过这些书，我知道有一个很重要的节日——雪顿节（也叫晒佛节、浴佛节）每年藏历六月三十日会在哲蚌寺举行。然而，在当时，我却并不能完全理解为什么雪顿节要选在哲蚌寺举行？这个困扰我多年的疑问在我第一次坐着301从这里经过时便迎刃而解。
哲蚌寺所处的根培乌孜山大致上呈半圆形，开口的方向朝东南方——上午阳光最充足的方向。除了宗教因素外，这得天独厚的条件应该也是哲蚌寺当仁不让地成为“晒佛”最佳地点的原因之一吧。
每年的雪顿节，整个哲蚌寺以及根培乌孜山都聚满信众和人群，那场面何其壮观！再加上夏季是拉萨的旅游旺季，整个拉萨城也会被淹没在“人山人海”里。
然而，我却等不到那一天了，因为不久后，我将会离开拉萨。
“还有没有什么想去的地方？”元宵节的晚上，在大昭寺广场，小南问我。
“哲蚌寺！这次来拉萨，就算是布达拉宫不去，我也要去一次哲蚌寺！”我说。
然而，最后跟我一起去哲蚌寺的，却不是小南，是小石。
下期预告：
初遇拉萨（四）哲蚌寺半日
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