茭白
茭白是学名，我们这里人都称做“茭瓜儿”，茭字要读成高，不知何故。
茭白的生长对土质要求不高，湖河低洼潮地随处能生长，因此，处于里下河的姜堰下河一带，是常见的，溱湖水八仙中，占重要一席。
水里的植物，多出自污泥，若要惹人喜爱，大多以雪白粉嫩的身子吸引人，莲藕如此，菱角米如此，茨菇如此，茭白也是如此，鲜甜爽脆的口感，几乎是它们的共同特点，毕竟都是水生植物，邻里相伴，共饮一湾水。
茭白的吃法简单，只需家常手段，切丝爆炒，切块入汤均可。茭白丝配上肉丝，适量盐糖调味，便是一道爽口的下饭菜。淋上一点酱油，立成琥珀色，也是撩人食欲的，拿来做阳春面的浇头，便独树一帜，独领风骚。佐酒也是不错的，只是饭店都不待见，菜单上难觅它的影子，大概是太过寻常，因此往往被忽略。
有朋友见我切丝手法高明，并不以为然，反而说斜刀切菱形薄片，与五花肉片青椒爆炒，也美味得很。我以为是效仿了本地名菜“姜堰小炒”之手法，并由此证明他的本土口味，虽在天南海北讨生活的状态下，依旧难忘。还有一位随子女定居南京的老同事声称，茭白跟百叶单炒，也是很好吃的。我猜，除了留在记忆深处，再也不会有人这样待客或自享了。
酷热难耐之时，是茭白最嫩的时候，茭白肉丝，赞得不得了。
秋葵
秋葵不是本土菜，以前江淮人家的餐桌上并没有它的影子。
十多年前，南苑菜场的路边摊，有一个中年女人摆出两样东西，吸引了路过的人们，长长的绿杆一头有花柱，我在西餐的牛排中见过，外国人常吃，是芦笋。还有一种长成辣椒模样的，叫不出名字，女人说，这叫秋葵，这两样东西是浙江的儿子带回来的。一问价钱，一众人摇摇头走开，十多块钱一斤呢，也不晓得好吃不好吃，不如称肉吃。
我好奇，各买半斤，学着做了两道菜，家人尝了尝，没说好吃，也没说难吃。不过，这两种食材自此入驻狼牌菜系。
后来，姜堰人也开始种植这两种素菜了。张沐的大安村曾经是芦笋种植基地，如今周边也纷纷种植，价格一直领跑，绿色的芦笋仍然好几块钱一斤，又冒出一种紫色的芦笋，据说营养价值更高，十多块钱一斤，还不好买。而秋葵的种植更广泛，也更易生长，自然身价一落千丈，原先大饭店一碟酥脆的炸秋葵要价五十八块，今天路边有一小摊，我买了不到一斤，摊主只收了两块半，几乎是白菜价。
中午一道秋葵炒鸡蛋，清清爽爽，光盘。据说这道菜是减肥首选。管他呢，好吃就行。
菊花脑
路边摊，两小堆无人无津的绿叶菜，被我一眼相中，这是菊花脑。一堆三块钱，卖菜的老妇人见我识货，对旁边人讲，这个菜好吃，就是现在这个热天吃最好，清凉败火的。
我买菊花脑，想做一碗地道的南京味道——菊花脑蛋汤。南京人对野菜情有独钟，餐桌上总少不了“七头一脑”，从初春到深秋，变着花样呈现。这种老南京称为菊花脑的野菜，属于菊科菊属，原产于中国，成为餐桌的宠爱，与南京这座历史名城的战争创伤有关，人们发现并驯化了这种野菜，汆汤，凉拌，清炒皆可，
南京是著名的火炉，苦夏漫长，热辣难当，菊花脑清热解毒，味道清冽爽口，很能提神醒脑，因此正中下怀。
南京人对野菜有一种独特的情怀，“南京人，不识好，一口白饭一口草”，南京人自己心里明白，他们对于野菜的执着绝对不亚于盐水鸭、旺鸡蛋、萝卜响。菊花脑是南京本地特有，更为金陵人偏爱。
有好事者考证，六朝时人们食用的菊，极有可能就是菊花脑。南朝梁代名医陶弘景有：“一种茎气香而味甘，叶可做羹食者为真菊”，可为考据。
南京人有引以为傲的盐水鸭，有颇具特色的芦蒿臭干，夏日炎炎，喝一碗属于南京味道的菊花脑蛋汤，清冽异常，暑热顿消。老姨是南京人，在姜堰生活了五十多年，乡音难改，门前的花圃里撒了一点菊花脑的种子，嫩嫩绿绿的一小片，这是属于她的口味自留地，也是老家味道的储备所。
