三十年功名尘与土，八千里路云和月。我们这次旅行，行程是八千零五十六公里。岳飞被家仇国恨所累、奸臣贼子所缚，走的自然艰难。而我们的闲游就轻松多了，有阳光、沙滩、大龙虾，还有一位老船长。
（八）老船长
老船长以前是开渔船的，现在是Bonne Bay的导游。他的名字我已模糊，大概是叫约翰吧；但他的声音我却记忆犹新，浑厚的男低音、不疾不徐。好似春风过驴耳、怎么吹都舒服。感兴趣的人听着声声入耳，想打盹的正好催眠。
Bonne Bay是个人字形的海湾，一万多年前，两个冰川在分别创造一个内湾以后，结伴沿着外峡滑入圣劳伦斯湾。它位于格罗莫纳国家公园的西南部，那里是地质地貌的精华地带。两个小时的航行，游船正好沿着外湾转一圈。从Norris point 出发，顺着东岸驶向峡湾的出口，到了洋一般巨大的圣劳伦斯湾以后，调头沿着西岸开到Woody point、然后横渡海湾回到出发点。那天的天气不错，风和日丽、波澜不惊，与几天前在圣约翰斯的遭遇相比，有着天壤之别。
老船长的解说很有料。他从远方神奇的地幔山(tableland)开始，说到眼前的渔人小码头；从麋鹿的泛滥及治理，说到捕渔业曾经的辉煌；而且，这个国家公园的成立过程，也是有故事的。上个世纪七十年代，联邦政府就开始筹化国家公园，到2005年才正式成立。政府与居民纠缠博弈了三十多年，其中的一个难题是：在国家公园成立以后，当地居民还能不能砍树？最终，原住居民们受到祖父条款(grandfather clause）的保障，可以不受限制地砍树取暖。纽芬兰的冬天漫长而潮湿，居民们需要大量的柴火取暖。
约翰生于斯、长于斯，熟悉这里的一山一水、一草一木。他能指出岩石断层的不同年代，也知道峭壁上的老鹰何时觅食、何时归巢。当然，他最让我佩服的，是寻找鲸鱼的能力。
当游船刚接近圣劳伦斯湾的时候，他就说我们今天运气不错，因为他看见了几头Minke whale在抓鱼吃。我兴奋地盯着他指的方向使劲看，但只看到起伏的海水和起伏的海水。随着船慢慢地靠近，游客们开始不停地欢呼，而我仍然啥也没有看见，这让人非常狼狈和懊恼。鲸鱼们忙着在水下吃鱼，只有在换气时才浮到水面，上浮的速度极快，背上的三角鳍在水面上总是一闪而过。况且，鱼背的颜色和海水几乎是一样的，这实在是欺负入啊！终于，有一条发了善心（吃得开心）的鱼，在水里上打了一个滚，白色的肚皮露出了水面。那肚皮好似闪电，从在深蓝色的海水中划过，刺亮了所有人的眼睛。后来，我采取了守株待兔的策略，把相机对着水面的一隅，等它们出现在镜头里……哈哈，竟然也拍到一条大鱼的背，忍不住向老约翰得瑟一下。
老船长谈笑风生，不紧不慢地指点者那些时隐时现的鲸鱼，就像一个慈祥的老人，数落一群在自家院子里玩耍的孩子。土生土长的约翰，和祖辈一样，年轻时也是渔民。他五个孩子都已大学毕业，在省城或外省工作。唯一的儿子是最小的，跟着大女儿在省城同一个公司上班，常常受到大姐姐的训斥，长姐如母吗。对于这一点，约翰感到特别满意。二女儿是个医生，这个必须要得瑟！在北美，培养一个医生，可能是最值得父母自豪的事了。他自己除了当导游，还帮太太经营一个家庭客栈。他们全家已彻底告别了世代为生的捕渔业。二十五年前，因无鱼可捕，三万渔业工人们集体失业的一幕，已恍如隔世。
这几年，格罗莫讷国家公园渐渐地有名了，游客越来越多，海边的度假小屋如雨后春笋般兴起，旅游业已经是当地的主要产业。很多人迷上这里的自然风光，其中一位是加拿大广播公司的资深女主播：希拉·罗杰斯(Shelagh Rogers)，她每年夏天必去那儿度假。这位主播我早就知道，但我以前不知道她去哪儿度假。这都是约翰告诉我的，他和她蛮熟。
