我与友口味具是刁钻，平日外食专捡些口口相传的小馆子，而非大酒楼亦或装潢不胜华美的新兴门店。细想来也不是有什么固执的偏见，只是二者相较取其特色罢了。
所述店内似有一共性，不与大街小巷开遍的沙县小吃之流相同，似乎全国各地，但凡是店名带了连锁之嫌，连口味竟也一样了，北至新疆南至厦门，丝毫不差些什么。而这些老店，我却独取它千奇百怪，鹤立鸡头，孤峰远影的意思来。每家店专供一位大师傅，做多了年头，出来的饭菜独具个人风格，你下箸一尝，心中便会长叹一声，果真不同来!
除了寻味，也好园林，居江南一带，妙处便是无论地方大小，总有几处园子供人消遣。暂且按下不表，只谈南翔热气腾腾的小笼包。南翔是上海做小笼包最正宗的鼻祖，城隍庙里除了名声在外的绿波廊，寻常人家最常进的便是九曲桥旁的馒头店。沪上人称汤包为馒头，细考称呼来也十分有趣。常是三组人拼一个桌，服务员推个类似火车上售卖瓜子花生的小车过来，上上下下摆满了小笼屉子，挨着桌的发放。景区的吃食一直未能教我的味蕾信服，小笼里包的汤汁既甜又腻，赶忙寻蘸料来救场，不似酱油亦非醋，汤汁甜蘸料也甜，非旦不能中和小笼的口味解腻，反而腻上加腻。这样的蘸料是不可取的。
再说回南翔镇的小笼，出古漪园外有条长街，沿着走过桥，路过一家临河的店，开窗便见河水流淌，住民摇撸，午日漫长。南翔镇的小笼遍地开花，正不正宗，老不老字号，都是乱花迷人眼，便随意挑了这家坐下。想着既然在南翔镇上，总不至于错的离谱。七八个小笼颤颤巍巍盛在一屉里，被老店员四平八稳的端上桌。面皮精薄，隐约可见其内陷，咬开后汤汁溢口，吮尽后白肉鲜香，浓汤熬的久，肉又是扎扎实实的，说实在的，一两个落肚便罢，四五个吃下来照旧是腻，所以吃饺子是必定要蘸醋的，吃汤包的关键除了馅是否香浓外，还在于那一口化腻的奇妙佐料调的好不好。店家似是颇为得意，不比寻常店端来掌心那么大的一小碟，它大大方方放在桌面上，满满一盏白瓷盏，盏里绿的椒圈脆爽，红的椒段鲜艳，均浸泡在店家自调的酱汁里。那架势是在说，知道我们家的酱料好吃，调多少您随意，管够！
老板豪爽我们自然不能跟他客气，夹了小笼蘸料，吃进口中能感到酱汁迅速化进肉的缝隙里，辣味不强劲，旨在辅佐酱汁，那酱料不像任何一种，非要说的话与配猪排的康泰辣酱油有相似之处，但绝非辣酱油。有了这酱料相配，小笼立刻不甜不腻，清清爽爽下肚，回味还有鲜辣的余甘，友便大呼过瘾，说也要在家调制试试。
再遇见令人称绝的小料是在淮海中路的一家广东小馆，点了招牌醉鸡煲，很小的店面，私人经营，据传味道是让不少老广东人称赞的。鲜嫩的鸡肉炖在药材锅里，香飘四溢，捞来盛进小碟，却意外的上了一盘小料，用以佐鸡，鸡本身炖煮的非常鲜香滑嫩，与老上海白斩鸡所选的是一种鸡。用煮嫩的鸡块蘸上佐料，口味与南翔的小笼蘸料有相似之处。学得了十之五六，已然回味无穷。
酱料之味有古今千年的传承，从最初的那一颗黄豆起，慢慢发酵成了中国人的一日必需，茶米、油盐、酱醋、茶，生活大抵就该有这样被食物氤氲的悠长岁月吧。
