［2017年7月1日］- 由绿到黄

上午11:00，计程车到我所住的Century City来接我，11:25就到了机场，大概10分钟完成登机程序，随即到咖啡厅吃午餐。

FNB的Slow Lounge只有国内线才有，纳米比亚则属于国际线。纳米比亚旧称西南非（South West Africa），原为德国之殖民地，第一次大战后由南非讬管，於1990年3月21日独立。南非的台湾侨胞，往往仍称呼纳米比亚为西南非。

从开普敦到纳米比亚，可以选择飞到温土克(Windhoek)或者华维斯湾(Walvis Bay)这一次我选择了飞到华维斯湾。

飞机起飞的时候会看到桌山以及桌湾，虽然不是我第一次看到，然而这漂亮的海景以及山景依然让人目眩神迷。

原来的鬱鬱葱葱的一片草绿，过了北开普省，变成一片土黄色，从地中海型气候逐渐向乾燥气候过度。

从飞机上面看，左手边是大海、右手边这是一片片地黄砂，是冷与热的交会、是海与陆的连接、也是生命和死亡的交融。

飞机降落华维斯湾前，只看得到海及沙漠，幾乎看不到什么建築物。下降时机场跑道则让人惊奇，因为除了跑道外、就是沙漠，什么都没有。这次来华维斯湾，已经有新的入境大厅，上次来的时候，所谓的国际机场航厦不过是铁皮屋及帐篷而已。

租车公司就在机场外，我在开普敦的时候就已经事先预定了一台四轮驱动车(4 by 4)以及卫星导航。纳米比亚的路况很差，自驾务必租4 by 4或SUV，否则困在沙漠就惨了。领车时请细心检查车况、尤其是轮胎的胎纹及胎压。

当天晚上下榻Flamingo Villas Guest House，晚餐在Anchors Restaurant，承蒙侨领陈先生热情招待，万分感谢。

［2017年7月2日］-最长的一日

在民宿用完早餐后，走到对面的沙滩看火红鹤(Flamingo)，因为已进入冬季，火红鹤已经北迁，此次看到的火红鹤並不是很多。

退房后，首先开车到加油站买矿泉水及零食，并为轮胎洩压。此次要走相当长的土石路，所以胎压Bar数必须降到1.8-2.0之间。其原理很简单，饱气的轮胎行经沙质路时受力面积小，会很难开；而走在碎石路时则容易划破轮胎，好比用尖锥插入充饱气的皮球一般，很容易爆掉。

打开卫星导航，将目的地设在Sossusvlei，我开始了征程，这是我非洲探险记中所犯过最大的错误，生命中最长的一天……

从Walvis Bay到Sossusvlei，只能走C14接C19，一开始卫星导航确实导向C14，然而开了没多久，突然指引左转，开了20分钟后，路标居然显示到Swakopmund只剩10公里，我心中非常的疑惑，於是停车问人。遇到的第一个人是当地的修路工，他並不清楚。当时我考虑是否折回Walvis Bay？ 最後还是决定再开一段路再问人。

过了Swakopmund，问了另一群人，他们用当地语言讨论了一下，推出一位英语较好的人向我解释，从该地到Windhoek转Sossusvlei大约四个小时，所以建议遵照GPS指引的路线。结果光从当地开地Windhoek就花了我4个半小时……

下午2点半，我终于到了Windhoek，慎重决定是否乾脆改行程，直接留宿於Windhoek，然而想到已预订了两天的旅馆、Bush Dinner及沙漠导览，取消损失实在不小，再考虑车程「只剩」大约450公里，因此似乎可以一拼……

从Windhoek走B1大约1个小时，到了Rehoboth，我已经无法再相信GPS，也没办法相信人，所以只能靠地图了。根据地图， 最短的路是从B1-C24-C14-C19，我大胆的接C24，一转弯我就傻眼了。全是碎石路，一有车辆超车时，尘土飞扬到2层楼高，看都看不到。

开了一个多小时，接C14，这是信心大考验，因为沿路不只是碎石路，还有上下起伏的坡道、弯道、偶而还有陷坑（pothole），此时已是退无可退，真是一种进退维谷的感觉。

快5点了，我还在C14，我真诚的祈祷轮胎千万別破，虽然出发前已学会换轮胎，但是在这种不平坦的路面，估计要架千斤顶也是个技术含金量很高的工作。

5点30分，接上了C19，以为快到了，但我又错了。6点整，光线已经非常的暗了，这台四驱车仍然在了无人烟的路上奔驰，车轮在颤抖，我的手也是。

6点30分，终于看到Sossusvlei的路标，还有40公里。开了十分钟左右，眼前突然看到一庞然大物横向穿过，紧急煞车，结果车子打滑，幸好车速慢没翻车。定神一看，居然是一头班马。大约7点，终于抵达下榻的饭店- Sossusvlei lodge。

到Sossusvlei lodge时，会先经过一个安排活动的咨询中心，因为次日有预订行程，因此在入住前即先询问第二天的集合时间。里头的那位小姐表示，您就是王先生吧？继表示，本日房客只剩你还没抵达，所以猜你就是王先生…… 我真的快哭了……

Sossusvlei lodge住宿附晚餐，而且餐点其实不错，基本上是沙拉、各式烤野味（跳羚、班马、剑羚、疣猪……）及甜点，如果点酒则另外收费。晚餐的气氛还不错，很有疗癒效果。

［2017年7月3日］-红色沙漠 Sossusvlei

虽然前一天跑了超过10个小时，大约1000公里，但是越累越是醒的早，大约5点就醒了。

5点40分到櫃檯报到，是最早报到的遊客。6点整导游Chris到了，所有的人大约6点15分到齐，随即全体出发。

Namib-Naukluft国家公园入口就在Sossusvlei lodge出口右方50公尺处，此时稍有很短的车阵，大门管理员登记完车号及人数后随即放行。

Chris开了大约20分钟，在一个略为隆起的台地停车，向遊客介绍Namib-Naukluft国家公园的地形、地质及生态。Sossusvlei之沙来自於南非的橘河，自东北向西南入海后，再被大西洋的潮水再度冲回非洲大陆，也就是纳米比亚的西海岸基本上是上古时期橘河沙所堆积而成，该堆积现像迄今仍持续进行。Chris同时在该台地挖了一个小洞，找到了一隻White Lady Spider，表示一般沙漠的生态较为简单，Sossusvlei为全球第二古老沙漠，但就生态多样性角度则为全球第一。

一行人接着前往45沙丘(Dune 45)，Chris表示45号沙丘之所以出名，是因为其坡度约为45度，距离国家公园大门约45公里，而从坡上看来之景色最美，因此较为出名。然而因为当日温度上升甚快，因此建议先前往最高之沙丘Big Daddy，并造访旁边的Sossusvlei及Deadvlei后，回头再去Dune 45参观。

Big Daddy是全球最高的沙丘，如体能好，爬到顶点大约须2个半小时，从顶点下来则只须约30分钟。如果体能不佳的老人或小孩，一般从停车场直接走到Deadvlei。然而，一般人都选择折衷的路线，直接爬到Deadvlei的后方高处，在那边拍照后再转向下走至Deadvlei，同车的德国人都选折衷路线，我也从众。

Deadvlei后方的沙丘上可看到Deadvlei全景，到最高处直接从大约10多楼高的地方直接冲下来，看起来很危险，其实很安全，因为沙是软的，然而也得小心扭伤脚踝。

Deadvlei是合成字，即英文的Dead（死的）及荷兰文的Vlei（沼泽），合并的意思是已死的沼泽，该处尚有已成化石的千年数木群，见证千年的苍桑。

逛完Deadvlei，Chris续载大家到Sossusvlei，Sossus在Nama语中是「不回头」（No return）的意思，所以Sossusvlei也是一个合成字，意即无出口的沼泽。Chris表示，从2010年迄今，国家公园已经6年未下雨，或许在可见的未来Sossusvlei也可能死亡。

Chris介绍了一种神奇的果子，表示其外壳虽硬，但其果肉倒是又软又甜。然而我只觉得那果子长得真醜。

大约是日正当中时，我们一行人回到了Dune 45，因为已经非常热了，所以我决定第二天早上自己再来爬，所以只在下面拍照，没有试着登顶。

回到饭店，已经是下午1点。直接回到房间，休息到下午4点。Sossusvlei毕竟是沙漠地区，下午非常的热，虽然已经擦高系数的防晒油，然而皮肤依然非常的红肿，有脱皮之虞。

下午4:00，司机来接我去Bush Dinner，这个活动包括看野生动物(game drive)、黄昏鸡尾酒(sundowner)及丛林晚餐。

司机正是上午的Chris，非常仔细的介绍乾燥气候的动物及植物，这一次运气非常得好，看到了地松鼠(ground squirrel)。完全没有想到在沙漠中居然会看到松鼠。

黄昏鸡尾酒的地点在一个巨石的下方，司机首先摆好桌子后，在各种木製盘子上摆了放坚果、肉乾(bolting)、饼干、香槟、啤酒以及各式的饮料，在夕阳的余晖之下，面对着色彩不断变化的夕阳，及一望无际的莽原，心中不免产生苍茫感。

晚餐的地点非常的神秘，司机首先用对讲机呼叫厨房，确认餐点以及桌椅等是否已準备妥当。大约6:30的时候，司机就带我到用餐的地点。

首先看到营火，一排排的火把错落有致，彷彿路灯一般。当晚新月如钩，星空灿烂，虽然沙漠的夜晚非常的寒冷，但是营火让人全身暖烘烘，各式食物的香味让人食指大动。餐檯上有沙拉、冷盘、炒蔬菜、热汤、四种荷兰锅(potjiekos)以及约10种野味肉排可选择，肉排由厨师现场烧烤。纳米比亚並不产葡萄酒，因此晚上配餐的红酒来自於南非Stellenbosch，与野味非常的搭配。

晚餐结束后，我坐在车上，随着晚风及月色，伴著昏黄的灯光，摇摇晃晃地回到旅馆。在沙漠中的夜晚，带着些许微醺是好的。醉翁之意不在酒，在乎山水之间。

风吹过沙漠、穿过树梢，万物渐趋寂寥，我也沉沉睡去。

［2017年7月4日］- 破碎的车窗

上午6:15，自己开车到国家公园，打算完成攀爬45号沙丘的任务。

国家公园的管理员，一如昨日上午，首先拦车登记车牌号码以及人数，并发给ㄧ张登记纸。入园费包括遊客以及车辆，旅客不必马上付款，可以在结束行程后，再到管理中心付款，再离开园区。

园区的限速为60公里，因此开到45号沙丘大概需时45分到50分钟，在路上看到很多搭乘热气球的人，非常的醒目，相信坐在热气球上面的人，必然觉得天高地㢠，而在下面的我，也觉得他们飘缈非凡。因为在澳洲的时候，已经搭过热气球，所以这次就放弃了。

到了45号沙丘，发觉已经很多人在爬了。在下方时没有感受到什么风，奇怪的是爬的越高风越强，脚步也越来越沉重，原来是鞋子进了沙子。Dune 45具有非常好的视角，从上方往下方拍照，长长的稜线好似美女白净的脖子，带着恰到好处的美。在最高点大约30公尺远处，有许多遊客在玩太空漫步，二脚并在一起向下跳。虽然很高，向下跳时会落在不远的沙上，所以没有什么危险。同一个地方也有人在向下快跑，这个游戏比较没那么吸引眼球。如果有机会去那裡的朋友，建议先到最高处，再折回玩上面的游戏。

完成了45号沙丘，已无遗憾，就先去管理中心缴费，没想到在那边看到找了许久的大鸟巢（grey head social weaver，灰头织巢鸟），真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。接着就折回饭店整理行理，准备开车前往纳国首都温土克（Windhoek）。

这次的路线，本来是要照C19-C14-C24-B1的路线走，然而计画永远趕不上变化。

开在C19时，只觉得车子抖动的比7月2日还大，非常担心会爆胎，所幸我撑过去了。到了C14，看到一台车快速从侧边车道迎面通过，突然聽到砰一声，似有石头击中车窗的声音，一开始我不以为意，认为无大碍，继续开了大约五分钟，接着就聽到玻璃掉落的声音。这时前不巴村、后不著店，手机还没讯号，別无选择，只能继续开。此时距Windhoek大约还有350公里，但是考虑如果走碎石路导致爆胎，就真的会困在旷野里了，於是决定立即改接B1，但是距离增加约150公里。我又进入了马拉松模式了。

开这辆破窗车，缓慢的行驶，两个小时后，我终于终于回到了高速公路B1，回到文明世界的感觉，真好。

手机一旦有了讯号，马上打电话给租车公司Avis，要求在机场换车。Avis表示，最近的服务站，在Windhoek的市区，可以节省约40公里车程，建议在那边换车。

下午5:30，夜色逐渐的迫近，距离Windhoek还有约50公里，我不自觉的加快油门，试图在六点之前抵达服务站。5:55我终于到达Windhoek的服务站，看到工作人员的表情，我心裡很明白他们是非常的无奈，他们下班时间是6:00，填写了一堆表格之后，Avis换给我一台较小的4 by 4，此时我的手机又响起来…

原来是侨胞陈先生打电话给我，他表示首都的侨胞郭先生ㄧ家以及萧先生夫妇已经到了Joe's Beer house，询问我大概还要多久才会到达那边。为了不让他们感到担心，我告诉他们大约还要20分钟。

在Joe's Beer house，我再度感受到纳米比亚侨胞的热情。这个啤酒屋，是非常有名的观光据点，内部的设计非常的具有现代感以及非洲特色，纳米比亚知名的啤酒品牌如Windhoek及Tafleberg等品牌，以及南非的各厂牌啤酒在此均有销售。

到啤酒屋，不吃德国猪脚似乎很奇怪，所以我点了德国猪脚。这边的一些侨胞，也有人点了像剑羚等野味。

我向在场的侨胞叙述的7月2号发生的事情，对于许多当地人指引我错误的路线感到万分奇怪。侨胞萧大哥说，多数的当地人这辈子根本就没有去过Sossusvlei，向他们问路根本就是问道於盲。陈大哥及郭大哥则表示，他们移民纳米比亚已经20多年，哪裡都去过了，就是没去过红沙漠。他们这些常常向外跑的老闆都没去过红沙漠，靠每天200台币左右生活的当地人，又有几个人真去过？

侨胞萧大哥表示，在纳米比亚旅行，不能相信卫星导航、也不能相信当地的人，民用卫星导航的设计是为了适应柏油路面，这就是我会被导引ㄧ个大圆圈的原因，而当地人生活范围少有超过半径100公里者，问他们其实是白问。

我问： 「那怎么办呢？」他们ㄧ齐笑道：「当然是靠小学教的地图概念了。拿出指南针及地图，就可以上路了。」

当天晚上夜宿於Caotinha Guest House，白人屋主的英语不是很流畅、口音甚特別，看到房屋内有安哥拉国旗数面，或许是安哥拉移民。

开了六百多公里、又吃了德国猪脚、还喝好几杯生啤酒，洗过澡后，我不胜酒力沉沉的睡去了。

［2017年7月5日］- 血的抗争

浓睡不消残酒，睡醒时已是早上9:00，早餐并看看民宿的环境后，10:00出发前往Windhoek的路德宗教堂及独立纪念馆。

路德宗敎堂是Windhoek最早的公共建築，其玻璃花窗是德国皇帝威廉二世所赠送，这个教堂星期一到星期六开放参观，星期日仍有德语敎会，暗示纳米比亚过去曾经是德国的殖民地。

读史时曾看到德国曾殖民纳米比亚（1884-1915），迄第一次世界大战后该地乃由南非讬管。然而为何德国会到此不毛之地殖民让人百思不解。

与当地人提及我的疑惑时，有人回答：欧洲各国在非洲瓜分土地时，德国因忙于统一大业（1871年统一），因此最後只剩纳米比亚可佔。大道至简，小国的命运也受权利平衡的左右。

独立纪念馆就在路德教堂对面。走上独立纪念馆的阶梯，可以看到纳米比亚国父Sam Nujoma的铜像，右手高举纳国宪法。因为发音近似，有些台侨以「三两猪肉」称呼Sam Nujoma。独立纪念馆造型有点像美式咖啡壺，外面的雕像以及壁画除了脸孔还是非洲人外，风格则非常的平壤。

纪念馆的画作以及雕像简述纳米比亚历史。从一开始纳国的原始部族社会，迄德国殖民西南非、第一次世界大战后被讬管、反抗运动此起彼伏、斗争获得国际支持及成功独立后百废待举的艰辛等。

最让我印象深刻的是德国对当地土著民族的灭绝行动。德国占领西南非后，展开掠夺与压榨，纳米比亚的赫雷罗族人在1904年忍无可忍，揭竿「赫雷罗起义」，杀死约百位德国移民，却引来德国更残暴的血腥镇压，曾将8万人趕进沙漠中，并在水井里下毒以切断水源。侥倖存活的妇女除遭性虐，也与孩童一起关进集中营让他们饿死或劳动而死。在德国人长达3年的大屠杀结束后，赫雷罗族从数十万人口锐减为1万人、1905年起义的纳马族也有一半人民被杀死，被视为20世纪的第一场种族灭绝，也为日后二战屠杀犹太人埋下种子。

第二个引起我注意的是纳米比亚独立是靠国际支持：尽管该纪念馆强调人民不懈的斗争精神，然而他们认为国际支持才是纳国最终得以独立的关键。抗争是否成功的决定因素是国际局势及宗主国的内政。1970年代以来国际反种族隔离的声浪及1980年代末期南非内部局势不稳，是纳国得以独立的要件。无畏牺牲、国际支持及对手内乱是独立的必要条件。

纳米比亚的北韩味很重，除了建築很多是北韩援建外，纳国建国之父Sam Nujoma流亡时也受朝鲜劳动黨的力助。纪念馆争取国际支持的照片中，金正日的相片高掛在最上方，照片也较江泽民大的多。

在参观完纪念馆后，随即驾车前往德裔小镇Swakopmund，大约四个小时的车程。

大约下午5:30，车子开到了Swakopmund附近约50公里处，除了看到一些「中广核」的工程车及铁路外，就是黄沙及碎石，要不是曾经去过Swakopmund，我都要怀疑自己又走错路了。

今晚下榻於Hotel Deutsches Haus（德意志屋饭店），在网路上查到是评价不错的饭店，然而很不凑巧这饭店正在整修，虽然旅馆提供的房间很雅緻，但光是提行李走过工地就先扣了不少分。

晚餐选在海滨的The Tug Restaurant，餐厅外是一个长长的海堤，从高处望去，落日餘晖气像万千、海潮来回波光粼粼，确是看晚霞的好地点。

Tug Restaurant一如字面所述，为船型造形，内部结構也模仿船隻，非常有个性。我选择了机房用餐，晚餐则点了龙虾、透抽及生蠔，靠山吃山、靠海吃海，到海边当然要吃海鲜啦⋯⋯

「李白斗酒诗百篇，长安市上酒家眠；天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。」虽然没有李白的文采，写不出上百诗篇，但是喝几杯酒附庸风雅也是没问题的。酒足饭饱，带着微醺的感又「酒驾」回到饭店。

［2017年7月6日］- Swakopmund

Swakopmund深具德国色彩，当地白人的母语多数为德语，建築、饮食习惯及节庆服装也很德国。

Hotel Deutsches Haus的早餐，很不幸的很德国，基本上吃个两口就不吃了，我喝个咖啡就离开，另外找地方吃早餐。

根据TripAdvisor，当地排名第一的咖啡店是Village Cafe，查了GPS具离Hotel Deutsches Haus只有五分钟车程，所以不假思索就开过去了。

到了咖啡店的门口，一开始觉得有点失望。原来这间咖啡店我曾经与侨胞去过，但是因为时间尚早，也没有什么地方好去，还是推开门进去了。

一进入咖啡厅，发现裡面坐满客人，本来打算离开，店家表示咖啡店后面仍有座位，询问我是否愿坐那边，我有些不情願地答应了。

走到后方咖啡座，原来別有洞天。盛名之下无虚士，这间咖啡店的装潢真的太有特色了。

后方的左手边，居然停著一台巴士，一位老先生正坐在那边品嚐他的咖啡。另一个房间，窗檯上有一个真人大小的娃娃，撑着白洋伞，身著白洋装，似乎是饶有兴味的观察者来客。还有一个房间，裡面有很多上世纪六、七十年代海报及装饰，引人怀旧。

Village Cafe的早餐还不错，德式香肠皮可能是用羊肠，非常的脆，咬下去有崩裂声音，肉汁随即流淌而出。咖啡就有一点让人失望了。

因为订的沙滩车行程下午才开始，所以上午就逛这德裔小镇。我去的下一个点还是咖啡厅-Slowtown Coffee。

Slowtown Coffee外面有三个弯角大羚羊的雕像，非常的显眼。内部的装潢就比较简单，墙上挂着几台脚踏车，似乎是自行车爱好者聚集的地方。

这家咖啡很香，是咖啡迷会去的地方。当天看到一个白人小男生帮忙送水及点咖啡，看起来很娴熟。结帐时看到一位中年妇人用德语指导他使用刷卡机。我问妇人，你们现在学校还有教德语吗？ 她回道：「学校的德语是选修，我认为成效不彰，学习的王道是从做中学。我用德语教他端水、点咖啡、结帐、擦桌子，他不只学到德语，而且学到生存技能及脚踏实地的生活习惯。」古代的孟母固然了不起，现代的纳米比亚母亲也很厉害，而且还很有见解呢。

下一个参访点是德国啤酒馆Brauhaus，中午12点整就已经挤满人，卖的当然是啤酒。这间啤酒馆贩卖上百种德系啤酒，我其实不知如何选，但我注意到许多人点的啤酒超大杯，最大杯的居然达「五公升」，我想这就是真正的卖点了。

我只点了一杯一公升的Hansa生啤及一碗西班牙海鲜汤，这间的汤及啤酒真的很讚。结帐后我就出发前去骑沙滩车了。

这是我人生中第一次骑沙滩车(Quad Bike)，一开始我以为骑沙滩车跟骑摩托车的要领一样，结果完全不是怎么回事。

明明就是一条直线，在骑的时候总是会往某一侧偏移，原因其实很简单，沙漠的地形本来就不是平的。车头会自动朝比较低的方向倾斜，所以想要保持直线，车头必须靠腕力向高处转动。要上坡的时候，必须在一段距离前就加快油门，否则车子会「倒退噜」。

在Swakopmund骑沙滩车的好处，就是可以在一次行程中同时看到沙漠及大海，真有天之涯、地之角，孤身零落之感。让我不明白的地方是，靠海的Swakopmund是沙漠气候，而在内路的Windhoek反而绿叶扶疏。

骑完沙滩车、改骑脚踏车，专门的导览人员会另骑脚踏车陪同遊客逛市区，同时简介Swakopmund的历史。

晚餐选的是The Wreck Restaurant，下午骑脚踏车时，曾询问导游对那间餐厅的评价，他表示那间餐厅算贵，但如果是约要追求的女孩子，他会优先考虑，因为景色真的很棒，餐点也不错。

到了the Wreck，又是夕阳时刻。落日熔金，暮云合璧，如此幻梦，真不知身在何处。流水断堤、沙鸥斜阳，真不寻常，纵无才思，也应登楼，好把栏杆拍遍。

「古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。」何必？ 点了一瓶香槟，对着海涛，遥想似水流年。 今夜，我歌月徘徊，我舞影零乱；明日，醒时同交欢，醉后各分散。

满天的星斗又伴著我回到逆旅，当然我又酒驾了。

［2017年7月7日］- 无不散的宴席

今天早上搭的飞机是9:55，因为实在不喜欢民宿的早餐，所以还是到Village Cafe，那边的omelette料好实在，很好吃。

吃完早餐后，开车到华维斯湾机场还车，机场那边居然没有加油站，因为时间不够，只好让Avis另外收油料费了。

华维斯湾机场真的很小，根本没有第一航厦第二航厦的差別，只有一个航厦；其实候机处也只有一个。今天飞机準时起飞，我的假期也结束了。

飞机飞抵开普敦，远远的看到桌山，还有罗宾岛，我居然有回到家的感觉。到了南非快六年，我也算南非人了吗？

回到家裡，一点都没有温暖的感觉，而且地板还湿湿的，带着鱼腥味。我的老天，出门前我居然手贱把所有的电源都关了，冰箱退冰，所以融化了。先把冰箱里的所有食物都扔了，再狂擦地板，还得洗一个星期的衣服。我又回到真实世界，假期果然结束了。