“面料”
面料是质感的关键要素之一。
1、总体而言，非天然面料（聚酯纤维、粘胶纤维）没有天然面料上档次。
但是，最近几年逛街，发现基本上3000元以下的很少能看到纯天然面料（真丝、毛、棉）的衣服。现在除了奢侈品，大多数的面料不是聚酯纤维就是粘胶纤维。
所以，客观地来说，也许即使你想买天然面料，也可能出现买不起的现象。建议对于需要出席重要场合的人来说（高端商务会议；商务宴会等），请在衣橱至少备一套毛、丝类，或者棉毛、丝毛混纺的面料衣服。其它场合，那也只能尽可能穿得体即可。（见以下“得体”部分）。
2、面料支数很重要。支数越高，手感越细腻。 当然价格越贵。
3、关于是否面料易皱，就是面料低档次的问题。
恰恰相反， 很多高档面料是会皱的，这是纤维特性决定的 。比如纯棉就是易皱。 市面上所谓的“免烫”， “不皱”的衣物，是因为在面料工艺上加了一些化学剂，这些化学剂有助于面料定型，不易发皱。但是这种化学剂成分是含甲醛的 。所以不要被所谓的广告诱导。
4、补充：
关于免烫是否含甲醛问题， 以下是一个知友提供的信息。
有实际的ITS，SGS报告来表明免烫面料含甲醛吗？免烫分好多种，低端的是通过涂层，定型机加助剂来实现，不是永久性的，液氨是单独有另外的设备来做处理的，助剂类型也完全不一样。因为贵，液氨免烫不会做在低端面料上。我可以保证的是，液氨免烫绝对不含甲醛。
换句话说，不是所有的免烫工艺都含甲醛。虽然我还不是很清楚作为消费者，如何去判断甲醛是否合格。 理论上来说，所有授权渠道销售的产品都是经过第三方质检机构质检的。 但事实上是，有的企业也会偷梁换柱（不同面料送检），或者不检，蒙混过关。所以，这主要取决于监督机构是否监督严格，以及企业自身的良心了。
“版型”
质感的另一重要要素是版型。
（图片来自网络）
问题是，什么样的版型是所谓有质感的呢？
制版的关键难点，在于人体舒适度与外观美观度的平衡问题。衣服的版型往往会出现，看上去很好看的衣服，但是穿着并不舒服；或者穿了舒服，但是看上去没有精神气儿的问题。这些问题最容易出现的是人体关键部位，比如袖笼，肩部，裆部，胸部等。
我们以西服的版为例。以下西服说明适合男女的西服套装。另外，对于社会环境要求高的（比如已经达到一定职业级别、需要经常出席重要场合的人）来说，个人建议找个好的西服店，定制一套西服。 好的定制与店铺买的成衣还是有天壤之别的。
标准的西服定制流程如下（以下部分信息来自于上海市档案馆所储存的档案，是以前老裁缝做西服对工艺的要求。虽然是老文件，但也正体现了传统正宗的西服定制工艺标准。西服这几年的流行款式有些变化，但工艺方面，理论上依然还是这些老传统为标准。但是，真正能做到的年轻裁缝不多了，不过在上海这样的地方还能找到）。
其实对照以下流程，即使是外行也可以看出，有质感的衣服制作过程与普通衣服有多么大的差异。所谓偷工减料就是在以下流程中减少一些流程，降低材料使用标准。
1、量
首先是“量”。“量”即为量体。量体，不仅仅是指用尺量，还包括对穿着者的体型观察：观察客人高矮胖瘦，及体型特征，如挺胸，驮背，大肚，溜肩等。不仅如此，还要通过与顾客交谈，了解顾客平时的穿衣习惯，比如喜好宽大服装还是紧身的，穿着于何种场合何时季节等，并做详细记录。
顺便插播一句，现在“互联网+”业务有上门量体业务；也有3D人体扫描仪量体。这些技术都只是量了尺寸，但尚未解决体型特征问题。体型特征还是要靠有经验的人的肉眼判断。所以如果是网店购买定制，建议附上照片，按自己日常站姿站好，正、反、侧面都拍一张。
2、裁
其次是“裁”。裁，则是按照尺寸, 式样, 体型进行裁剪，这是整个流程中极其重要的一个环节。做好纸样后，裁剪师通常会用坯布在立体的人体模型上检查各方面的合体性及美观性。
在用正式面料裁剪之前，面料要先经过预缩处理，以防面料之后变形。然后覆粘合衬（粘合衬的品质很重要，粘合衬是给领、门襟等关键部位定型的），配相关辅料，比如纽扣，衬里等。
裁剪时，如果面料带有条纹，格子，或者花色，则要对条对格，而且按直丝绺裁直，这是“大裁”。其优点是外观美观，而且缝份多， 劈门大， 便于改大改小，不容易走样，对于穿着者使用率强。 但缺点是很费料。 另有裁法叫“小裁”，这种裁法则不对条纹格子，缝份小，劈门狭， 式样不大方，容易走样，使用率差，但用料省，价格便宜。 在过去， 通常大型店铺都会采用“大裁”， 小型铺则用“小裁”。
裁剪过程中，裁剪师傅的“刀功”要非常了得。剪刀拿在手上，对着面料能剪能劈能刮能修。有些像练武之人玩飞刀一样，看高级裁剪师手拿剪刀裁面料或者修坯样，同样是赏心悦目，令人赞叹其功夫之高超与熟练。
3、试
“试”，则是指在客人身上“试样”。试样的目的， 就是通过穿在人体身上，发现衣服任何不合体，或者让客人感觉不舒服的地方。 然后对需要改正的地方重新修改。
很多不太了解裁缝工作的人不太明白为什么裁缝要先在纸张上裁纸样，然后做坯布样衣，接着再在人体上试穿。甚至一些人认为，这只说明裁缝的水平不够， 而不是高超。在一些人的想象当中， 好的裁缝就是手拿一块面料可以直接下剪刀的。其实，这一连串的流程， 恰恰说明做衣服并没有想象得那么简单。裁剪，既是一门技术， 也是一门艺术。
说它是技术， 是说裁剪需要了解人体结构，因为衣服最终是要穿在人体上，服务于人体的。不仅如此， 穿在身上，除了美观合体，还要舒服，这里面就牵涉到许多技巧。比如做袖子，袖太肥太大看上去就很怪，可是如果袖子完全贴着人体胳膊可能造型看上去很合体，但人穿了这个袖子手连动也不能动。所以，袖笼究竟做多大才即好看又能满足基本人体活动的功能呢。这里面就有窍门了。这也是为什么，会有许多裁剪师还专门研究高等数学， 然后运用数学原理来解决一些裁剪工艺上的问题， 就是为了能够做出来的样版即符合款式造型需要， 又能够满足人体功能需要。
说裁剪是一门艺术， 是因为，裁剪师需要根据具体每个人的体型状况，裁出一件既符合人体个性特征， 又能达到大众审美的标准。线条位置，长短，直线曲线都是需要考虑的问题。即使有设计师的角色存在， 也少有设计师会将这些细节在效果图上标得一清二楚。所以这些细节设计就需要裁剪师能够具有良好的品味及审美知识。
正是这些细节要求，使得裁剪与试样成为制作高级服装不可缺少的环节。如果裁剪师与客人间，已有多次合作，裁剪师备有客人的尺寸信息及基本纸样，那么试样次数也许会少些。但是，因为所用面料不同，也可能会影响最后成衣的成型尺寸，所以一次试样是至少需要的。
4、缝
“缝”，则分为“车缝”与“手缝”。“车缝”要缝得线迹均匀平稳，直处笔直，弯处则要呈一条美丽的弧线。“手缝”是很考验功夫的地方，它包含有“扳，串，甩，锁，订，撬，扎，打，包，拱，勾，撩，碰，搀”十四种工艺。这十四个字，看上去简单明了，但却是裁缝师傅多年苦练的心得，有些像武术要诀，简明扼要但却内涵丰富。
在缝制方面，最后一道是“烫工”。尽管是最后一道程序，却不等于最不重要。俗话说，“三分缝，七分烫”。对于许多老师傅而言，烫不仅能够解决许多特殊人体体型问题，而且能够解决在缝制过程中所产生的小误差，比如领角略有长短，丝绺稍有不顺等。所以也是相当关键的环节。另外，在制作过程中，有许多小烫和中烫工艺。 好的西服是很注重这些工艺过程中的熨烫工艺（不同的部位，要用不同的手法，不同的熨烫时间等）。 所以，西服的好坏，也体现在这类工艺上。
5、验
“验”，即成品检验，内容也是众多。这个是消费者可以学会做的（毕竟前述工艺大多数人看不到），但可以通过结果检验 。
1、衣服穿上身，舒适度如何（松紧度、合体性、人体活动量等）；
2、衣服整体廓形线条是否流畅；衣长、袖长是否合适；分割线（点）比例是否适合（比如，第一纽的位置是关键点，是个视觉分割点）； 翻驳领宽窄、长短与整体衣身是否足够协调等；
3、是否该平服处够服贴，该突出人体曲线处足够饱满（特别是男士的胸肌部分）；
4、袖肩是否够圆顺，袖子弯势是否足够（符合人体肘部弯曲程度）；
5、下摆若是弧形，弧度是否漂亮；直线也一样，主要看线条的流畅度。
“得体”
除了衣服的物质层面，其实穿衣还有个重要因素， 个人以为也是体现“质感”的方面，那就是“得体”穿衣。 对于大多数人来说，购买高档面料、高档品质的衣服在经济上并不现实。 所以，“得体”穿衣是弥补这些可能存在物质缺陷的一类方法。
“社会责任感”
个人以为这也是衣服“质感”的体现之一。我所在的纺织服装业是全球第二大污染行业（仅次于石油产业）。 所以我想谈谈， 消费如何影响了这个产业的发展。 有一部记录片，我建议所有有兴趣的人去看看。 网上都搜索得到。《真实的代价》（The True Cost )。
下文是我在回答知乎问题上的作答，希望给大家一些不同的启发。
