一 和服的由来

对于和服的由来，经过一天的搜寻，可以说这个问题基本上有统一的答案。来自学术论文以及专家的对外演讲的PPT，对于以下这个说法有较多引用，不存疑问。

和服起源可追溯到公元3世纪作用，据《魏志 倭人转》记载：用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。这便是和服的雏形。（注意时间是公元3世纪，没有“前”。可以对应我国魏晋南北朝时期，我国的春秋战国时期 (公元前770年-公元前221年)）。4世纪以后的人物服饰形象与朝鲜的乐浪和通沟出土的壁画中的形象相似，由此可以推测当时日本服饰是经过朝鲜半岛传入的胡服系的服饰。之后中国唐代服饰对其产生了巨大的影响。即公元710-784年奈良时代有文字记载，此时期将中国服饰引进日本，并使之制度化。但是植物纹样大部分仿制中国，以大花型为主，色彩艳丽，具有中国古代唐装风味。

平安时代（794-1184年）和服开始形成特色并逐渐成熟。服饰纹样开始有了一些变化，花纹开始不再像原来那么具象化，开始出现有职纹样，纹样多样化。到了室町时代（中世时期1185-16世纪中叶），一种带有隋唐服饰特点的日本独特的民族服饰，即和服完成了演变并最终定型，在之后600余年中几乎在没有较大变动。

二和服纹样特点

总体来说，传统的和服纹样造型小巧、精致、线条细腻，所用的大多数花型也都很小巧，运气纹、小几何纹、小簇花纹普遍出现，可以说，日本的传统染织纹样通常以纤小秀丽作为其美的旨趣。所以很少见到大的花型出现在和服上。

以细碎的小花为美

日本和服纹样来源有几个方面，一是源自自然崇拜，如具有季节感的植物被运用最多，如樱花梅花等。二是以文学艺术为背景形成的纹样，展开来像一幅画，因此和服又被成为“赏花幕”。三是隋唐时期传入日本的纹样。

在纹样方面，日本广泛引用中国元素，并且很欣赏这些元素所代表的涵义。比如鸳鸯作为夫妻和睦的象征，正仓院保存的“赤地鸳鸯唐草文锦”就是唐时传入日本的。宝相花纹是蔷薇的一种，花朵大而艳丽，唐代的宝相花装饰纹样就是由牡丹或莲花为母体，借鉴众花形花加工成的一种纹样，日本盛行于天平时代。唐时流行的连珠纹，是由许多小圆形连接在一起再组成一个大圆形图案。图案以动物纹为中心，鸟、孔雀、龙纹等动物纹样运用得较多。

和服纹样的主要寓意。由于和服纹样深受中国纹样特别是唐服纹样的影响，因此和服又称“唐衣”“唐锦”“唐草”。这些影响并不局限于纹样本身，更重要的是寄托了人们对美好事物的向往和追求。松梅竹被称为“岁寒三友”，作为祥瑞吉祥纹样，被广泛地运用到和服纹样中。此外，代表瑞兆的龙、麒麟、凤凰等图案在日本也颇受欢迎。

和服上的有职纹样（日本把自然、写生的与外来纹样题材图案化，使用来具象的内容经过变形使其装饰化、几何化。如团花纹样、对波纹样、龟背纹）寓意更加深刻。早在汉代的汉冕服中，就出现了代表职位的十二章。“十二章”出自《尚书·益稷》，日、月、星辰、山、龙、华虫、藻、火、粉迷、宗彝、黼、黻等12种图案饰于服装上，代表君主的十二种才能和美德。日本宫廷服饰以中国隋唐的朝服为蓝本制定，实施律令制度以来，天皇的朝服为冕服，上修有日、月、星辰龙凤等12种纹样。其中桐竹凤凰纹在有职纹样中级别最高，影响最大。

三日本家纹

日本家纹，是用来表示自家家族的家系、血统及地位而使用的纹章。据考证，距今900多年前，贵族为了显示自己的地位及家世，在自己持有物上标记记号，每个家族使用固定的一种图案，渐渐的这种图案就成为该家族的家纹。家纹原本只为贵族和武士所拥有，到江户时代家纹盛行起来，一般商人、职工、农民都有家纹。家纹是身份的代表，很多都与日本的姓氏有关，见到固定的纹章，他人便可知为何家。家纹不可以随便乱用，更不能随意修改。查找资料所得的工具类的纹样如下：

车轮纹（即常称的源氏车），从圆形轮的中心向四面八方放射出车幅，有些像太阳的光。这样的车轮最初来自中世纪的御用车，在相当长的一段时间被称作【源氏车】，使用这种家纹的很多，车轮的辐的数量有8、9、12三种，也有没车幅的，也有中间有变化的，都是代表着不同的家族。

最为熟悉的源氏车纹是榊原车，有12根车幅，是榊原康政的家徽，榊原康政（1548-1606）是日本战国时代至江户时代的武将和大名，上野国馆林藩初代藩王。家纹（榊原车）的应用如下：

日本的家纹自确定那天起就不会再有变化，像榊原车的车辐的个数、边缘的宽度都是有定数的，一旦有所不同就会变成别家的了。目前由榊原氏演变而来的佐藤氏有200多万人依然在使用车纹。就像日本皇家的家纹是十八瓣菊花，少一瓣也不是皇家的血统。

有人可能要问了，西方有骑士纹章，日本有家纹，那么中国存在过这样代表身份的纹章吗？有。西周及春秋时期，我国每个姓氏可以说也有自己的家徽，作为身份的象征，它是应对分封制而产生的。但是秦始皇统一六国之后，实行郡县制，属地的概念已经不存在了。同时，家徽和姓、氏具有差不多的功效，随着文字的发展，复杂的家徽逐渐地消失，就像我国古代将军出兵时，都在大旗上写一个姓氏一样，最后反而姓氏替代了家徽。那我国的家徽还存在吗？蒋介石就有自己的家徽。当然现在中国，姓氏经历了千年的演变，在当时来说的外族姓氏，是找不到家徽的。下面列几个家徽案例：

四 和服的样式

（1）家纹的位置

在日本，家纹对人的行为可以起约束的作用，身穿有家纹的衣服，使用有家纹的物品，不必通报姓名，他人便知何家之人。因此在服饰中家纹不会被随意改变，使用的时候也有固定的模式，在服饰上的运用也具有严格的要求。首先，家纹只能用在比较正式的礼服上，有一纹、三纹、五纹的分别，其中五纹一般缀在最重要的礼服上用来出席最重要的场合。家纹在和服上的位值也是固定的。家纹的位置可以空着，在日常穿的便服上没有家纹。一纹，在衣服背缝上；三纹，背缝、左右肩各一个纹章；五纹，背缝，左右后肩、左右前肩各一个纹章。

（2）和服的样式

日本的和服有很多分类，针对不同的用途和出席的场合，如浴衣、织布和服、小纹、色无地、付下、访问着、二尺袖、留袖、振袖以及花嫁和服等等。基本上是越往后和服越重要。这里只说两类，也是相对于日本女子来说，较为重要的礼服。

振袖，是未婚女子最高级别的礼服，一般有五纹。振袖分三个细目：小振袖（二尺袖）、中振袖（振袖）、大振袖（本振袖）。小振袖一般作为入学、毕业的礼服，中振袖多用于新年、成人式、未婚女子出席正式场合，大振袖多用于婚礼。振袖又可以按花纹来分为小纹柄和绘羽振袖。小纹柄是指图案没有方向性且不断重复。绘羽是指图案具方向性，有规律，展开之后花纹像一幅画的振袖。同为振袖，小纹柄不能作为礼服出席正式的活动，而绘羽振袖比小纹柄格调高的多，工艺复杂，纹样华丽，一件好的绘羽振袖能卖出天价。在振袖中黑底的格调最高，在黑底上附有五个家纹的振袖，那是非常隆重的盛装。

留袖，是已婚女性最高级别的礼服，不过近年来也有高龄的未婚女性拿来作为礼服。这种和服花纹只在腰带以下，有黑留袖（以黑色为底色）和色留袖（以除了黑色以外其他颜色为底色），黑留袖级别比色留袖要高。黑留袖花纹一般比较庄重，以吉祥纹样、四君子或者其他古典纹样为主。由于黑留袖是级别最高的礼服，一般会缀有五个家纹，而色留袖一般只会缀三纹。

通过上面的描述可以看出，不管是振袖还是留袖，黑色往往是高格调的象征，因此黑底和服更容易引起人们的注意，给了大家一个黑底加花纹即为和服的印象。但是日本皇家忌讳黑色，所以皇家礼服很少见到黑色。

（3）和服花纹的位置

黑留袖作为已婚女性的最高礼服，服饰的花纹并不是随意绘制。从最初的对称逐渐演变，现已形成了固定的花纹配置。展开来看现代黑留袖的花纹，左多右少。不过从多数和服来看，左多右少的花纹布局基本遵循。