铜仁是由湘入黔必经地之一，行经铜仁最该去的地方应该是梵净山。可惜，盘算了一下，如果去梵净山得三天，时间不允许，只好放弃。放弃了不等于放下了，心里总难免有些失落，沿途路侧不时出现标示梵净山的招牌，又总难免在心里的失落处添点堵，也是没办法的事。
进入铜仁找酒店路上，沿锦江而行，见对岸临波而林木郁然中，一带吊脚楼连排成阵铺开，间有亭阁三两其间，也不知是景点还是居住区，气派且有格调，好感油然而生。
入住的酒店离锦江很近。带着对路上看到的一带吊脚楼的印象，也带着游过“苗王城”和“大明边城”的余兴，信步便向江边寻去。穿小巷过江桥，不知不觉间，一条老街展开在脚下，原来，铜仁古城到了。
时值日暮向晚，老街或古城行人寥落，街面门店也都打烊上了门板，反倒感觉更有韵味。
整条街入口一座“飞山宫”，显然是道家的所在。想进入看看，被大门紧闭。扒开门缝（形象不佳啊）往里看，不光人踪全无，且人声也杳然。下班下得如此斩钉截铁，并不违背道家精神。不过，门外找不到这个宫的文字介绍，回去查资料也没有满意的结果，让人纳闷不已，似不是道家所谓“无为”的本意吧？
继续信步闲逛，东看看西瞧瞧，心里再默着些念头。
不是很懂建筑风格之间的区别。这条街或这古城的建筑都很好看，也很耐看，但到底归于哪一族别或派系风格却说不上来。有意思。
见有一着乌纱帽古人昂首缰马豪迈塑像。这回底座有文字；“田载置铜仁府”。得以琢磨出来一些意思：这是在纪念或褒扬一个叫“田载”的古人。看他的装束，肯定是清代以前的明或宋代人；再看他的名字和“铜仁府”之间那个“置”字，可猜知铜仁府之府治初始于这个人。那么，这田载置铜仁府是一种地方自治还是朝廷任事？
不管怎么说，我开车来都不觉得轻松的这远地方，古代的“置”和“治”并无荒疏，就值得点赞。铜仁不忘自己的田载，各边远地方都应该铭记自己的田载。
又看到周逸群陈列馆和周逸群故居。原来周逸群是铜仁人。过去听说过这个名字，也大约知道，如果他不是1931年在苏区肃反时被夏曦杀害，以他的资格和能力，开国授衔大将应该没有问题。就觉得他特别冤。
陈列馆和故居也已下班，不过还是得以推门进去看。进而得知，他的家境绝对是当时的殷实人家。23岁那年别家赴日本留学。之前，他为妻和子在故居中庭还造了一座中堂带两厢的住房。
放弃优越的生活条件而走上阶级斗争之路，许身革命就包括许革自己家的命，却又不见容于自己投身的革命，生命戛然而止于35岁，个中种种真是不知从何说起。
周逸群到底是以什么说辞被杀？一直没看到有关资料。次日辞别铜仁去遵义，在遵义会议旧址，无意中看到一幅集体照，其中有夏曦，看上去是一个脸盘长阔的人。注意到一个细节：照片中，夏曦左右分别是王震和肖克，而夏曦分别用自己的左手和右手紧紧握着他们俩的手。这就不光是只有嗜杀冷血一种表情了。看来，这夏曦，是个爱恨都同样很贲张的人。被他恨了，必死无疑。联系到王震肖克二人的出身及文化背景与周逸群比较，周逸群出身大户和留学过日本的经历，是不是就是招了夏曦恨的根由呢？
……
找了一个石墩坐了下来，置身于徐来轻风拂抚之间，让心情享受一下夜幕降临中古城的静谧。
铜仁铜仁，这个名字，传说是因为在锦江里发现了释道儒三个铜人而由来的。这个传说很有象征意味。历史中的铜仁古城，释道儒一直并存，和而不同，又互能相容。后来天主教跻身进来，互相也都能相安无事，还包括古城的建筑也都能杂糅并立，互不排斥，确实体现了一种宽柔境界。如今，经历过疾风暴雨的年代，和谐已成为社会共识，铜仁如此，中华如此，田载也好，周逸群也好，应该笑慰了。
