小时候不知道故乡的山后面还有什么，总以为山后面就是世界尽头了……长大了才发现山后面有长长的路，路把我们带出来，看到家乡没有的大海，高楼，却没有看到家乡的名菜也是特产—肉糕。

家乡是湖北麻城的一个小乡村，麻城位于大别山南麓，肉糕是家家户户都知晓的一道菜，而且人人都爱吃。

做法：将鲜鱼去剌去皮，猪肉(五花肉为上佳)去骨剔皮，均剁成肉浆，制成膏状，将红薯粉、清水、食盐按比例放入盆内与肉浆搅拌，加入姜末、葱花等佐料，制成圆形或方形，放入蒸笼，猛火蒸30分钟，出笼后切成长方条，装盘上席，可熟食，亦可冷藏，其味鲜美可口

在麻城过年过节摆筵设宴，肉糕这道菜总是少不了的。即使遇上饥荒年，也要将鱼仔虾米磨点带腥味的肉糕，好让一家人看到一线期盼的光亮。肉糕已经作为一种悠久的文化，融进了麻城人的骨子里，就像北京的冰糖葫芦，西安的羊肉泡馍，四川的麻辣火锅。

鱼多了，吃不完，就想着加工，变着法儿吃。大概最初有个聪慧的先民，率先将鱼洗净，去鳞，除肠腮，抽骨刺，只选鱼背上的精肉，剁成泥。然后，用上等淀粉（麻城盛产苕粉、藕粉、豆粉）掺着拌和，舀到蒸笼里蒸熟。竟想不到出笼后的肉糕清香四溢，味道胜过烹、炸、煎、烤的鱼很多，且易于消化，营养丰富，老少没有不爱的。

典故

提起肉糕，还有一个有趣的故事。相传楚王嗜鱼成性，但又时常因鱼刺卡喉咙而恼火，许多厨师因此而成了刀下鬼。后来，有一赤壁厨师在剖鱼时意外发现鱼刺很容易和鱼肉分离开来，于是把分离出来的鱼肉和猪肉混合，配上佐料剁成泥，蒸成块型。楚王食之，惊喜不已。肉糕从此问世，而且名声大震。从那时起，厨师告老还乡把技艺传流到民间后，人们把肉糕捧为“天子宴席”的佼佼者，所以赤壁人直到现在喜爱吃肉糕的习惯只兴不衰。

据了解，赤壁人吃肉糕一般喜欢将它切成长方形，在盘里整齐有序的加以排列，然后在肉糕表面撒上一层葱花，蒸熟后还未端上桌面，便已清香扑鼻。细眼观去，黄、白、绿三色相间，非常好看；尝之，则更是清香滑腻、唇齿流芳。在赤壁宴席上更有“无糕不成席”的说法，宴席第一道菜必先上肉糕，肉糕已经成为咸宁地区的一道名菜，在温泉各大集贸市场皆有肉糕出售，很多温泉市民不仅喜欢蒸着吃，而且还喜欢将它煮到火锅里，更是别有一番滋味。

价值地位

麻城肉糕一名源于其主要原料鱼肉和猪肉，但这名一经认可，也便沿用下来了。它起源何时，已经无据可考，但又是不难想象的。麻城地处于长江中下游，古时滨临云梦泽，河流交错，池塘如星，水草丰美，气候温润，自然是鱼儿们的天堂。先人们不用下网，在农田里、沟堰边一弯腰就能捡到鱼。

做肉糕是有讲究的。过年的肉糕，一般在腊月二十四后才开始剁。 “二十四嗍（吸）鱼刺……”

这虽是童谣，但在麻城人心里，却是承袭千年，不能改动的律条。家家户户在磨刀迟（剖）鱼前，都要虔诚地上香、烧纸、放鞭炮，接天上的菩萨神仙和列祖列宗回家来，心里恭恭敬敬地默念道：“我们家就要剁肉糕了，请各位菩萨和祖人回家过年。”祭祀之后，村村寨寨便响起了有节奏的刀剁声。那几天，如果在路上碰上熟人，不再问“吃了饭冒”，而改问：“肉糕剁了冒？”

剁肉糕，在老人们心中可是件大事。记得小时候，我常站在案板前看剁肉糕的全过程。父亲专管剁，打浆，配料。母亲则在祭过灶神后，在锅里一次性加满水，默不作声地往灶里添松柴。微动的嘴唇叨念着她才能听懂的祈福语。这之前，母亲常对我们小孩总要嘱咐好几遍，千万不能说“死”、“干了”、“完了”之类不吉利的字眼，至于不得不说的“蒸笼”，也得改称“蒸溜子”，“龙”颜是冒犯不得的。在老人们心里，蒸肉糕的过程，包含着全家新一年的旦夕祸福的全部信息，蒸成功了，新一年就顺，否则，就不效。所以，这时一家人做起肉糕来，既虔诚，又专注，如同宗教礼拜。

吃肉糕也是很讲究的。蒸肉糕常是在晚上。大人们常喜气洋洋地告诉小孩：”等着，吃热肉糕。”我小时候，总是还没等蒸熟，就早捧着碗筷等在灶边开始流口水了，两眼直瞪瞪地瞄着蒸笼上气，总还嫌时间过得太慢。好不容易等开了笼，父亲将香喷喷的肉糕反扑在锅盖上，拿菜刀将蒸得泡泡的肉糕切成四块，又将扇形的边角切给我们小孩——据说，小孩子比老人有活力，小孩子尝鲜，一年就有好兆头。不好的年成，只吃一块。遇上好的年成可以吃两块。吃完了，还不愿离去。大人们便半推半劝地说：“吃好了，去困（睡）吧。过年时再吃！

肉糕做好了，过年的气氛就更浓了。每次祭祀上香，老人们总要切两片搁在碗里，至于佛不杀生不吃荤腥的禁忌是不大讲的。麻城人心诚，让祖人菩萨们尝尝家里最好的东西，心里才舒坦。

年饭上，最为期盼的还是肉糕。我们小孩子虽然知道这道菜是必然要上的，却总希望它早点上桌。可是，大人们如同戏剧的导演总将名角按排在几幕之后一样，常是将肉糕压在五道菜之后，吊足了你的胃口，才粉墨登场。

盛肉糕的碗通常是大海碗。切成块的肉糕有的是背靠背地站成一圈，这叫“梳子柄”。稍稍殷实点的家庭，则像砌墙一般，砌成圆柱形，这叫“码砖墙”。码好后，又在上面撒些生姜、葱、红辣椒，喊上一声“肉糕来啦！”便将春节的气氛推向了高潮。

拜年时“吃点心”也十分有意思。常常是主人在头天夜里就炖好猪脚、鸡肉之类的底料，拜年客来了，舀上一大碗，然后铺几块上品的肉糕，端上桌，说：“新鲜的，都吃了。”拜年客可不会当真，斯斯文文地拿起筷子来，带声响地美美喝一口汤，吃两片肉糕便放下。连称“你家肉糕做得真好，发财，发财！”满意的主人便将储存了一年的笑赠给你。其实，说是“吃”，倒不如说是“尝”更确切些。各家做肉糕有各家的传统与风格，里面的配料不尽相同，作法各异，各有各的高招。新年头里几天，人们在遍“尝”之中，以美食家的眼光品遍了亲戚朋友的创造力。

肉糕在人们心中的地位一经确定，就如同捧红了的歌星，场场不离。如今无论哪家有了红白喜事，或春播秋收、嫁娶迎送的，筵席上肉糕总要闪亮登场。所以，有串门走亲戚的，都不说去哪家去吃饭，而笑咪咪地说去“吃肉糕席”。

肉糕味美，只一接触，舌头就被磁化了。因此，改革开放的东风一吹，便上了大城市的雅桌。南来北往的客商来麻城，也少不得特点一盘肉糕解馋。可要真正“吃懂”这道菜，还真得下一番研究的功夫。一想起麻城肉糕来，就感到清香扑鼻，浮想联翩，即使是空口咀嚼，也能品味出蕴含其中的文化韵味来。