这篇讲讲展览里看到的唐代女性服饰和妆容。
眉间翠钿深
唐代女性的眉间落英缤纷。比如
女娲：
大剧院布展中缝瞩目
连捏得这么随意的她也是——手艺可以不好，配件要齐全。
这些盛开在唐代女子眉间的小花小草叫“花钿”，也有叫“花子”、“面花儿”的。传说花钿源于“寿阳公主梅花点额”的故事：“宋武帝女寿阳公主，人日卧于含章殿檐下，梅花落公主额上，自后有梅花妆。”寿阳公主在含章殿檐下小憩，风把梅花吹落在她脸上，花痕让公主的容貌更显娇媚，公主便常用花瓣装饰前额。从此花钿流行于世。在几乎同时期的《木兰辞》里，木兰从沙场归来“当窗理云鬓，对镜贴花黄”，花黄便是黄色的花钿。从南北朝开始，花钿盛行了大几百年。在《金瓶梅》里还出现在宋蕙莲和潘金莲脸上。在《牡丹亭》里还出现在杜丽娘的脸上：“袅晴丝吹来闲庭院，摇漾春如线。停半晌，整花钿”。诶~你们小时候有没有把小亮片、小贴画贴在眉间？
初唐至盛唐时期的女性，脸上的花钿还比较简洁，像阿斯塔那这几位，只贴在眉间嘴角。到了晚唐-五代时期，女性满头满脸都是花钿，形状也是千姿百态，除了花朵，还有成对儿的水禽、蝴蝶啥的，比如范文藻先生临摹的榆林窟五代女供养人像。
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五代贵妇们，这一张张桃红柳绿、鸟语花香的脸，贴的跟手账本儿似的。
花钿是丝绢做的，除了花木兰贴的花黄，还有“朱钿”、“翠钿”、“金钿”等不同颜色。做好之后还要涂一层油（茶油或桐油）。花钿可自制，也有成品出售，以郁林郡生产的最为著名。平时放置在小银盒中，“取用时呵气加热，贴于面部。”花钿背部是涂胶的，涂的是产于辽中的“呵胶”：“呵胶出辽中，可以羽箭，又宜妇人贴花钿，呵嘘随融，故谓之呵胶”（某条宋代记载，转引自孟晖《潘金莲的发型》）。呵胶用着方便，吹一吹或者舔一舔就有黏性了，但似乎并不牢靠。按照孟老师的思路，唐代女性化妆先扑一层厚厚的粉，再糊层胭脂，糊得脸红如刚吹完一瓶小二（意会啊，唐代木有蒸馏酒），花钿隔着粉和胭脂还能贴结实了？
然而随处散落的花钿也能被审美，花钿长啥样、落在哪儿都能让文人脑补出绮丽的画面。唐诗里有很多关于女性行走坐卧时遗落花钿的记载，如“西子去时遗笑靥，谢娥行处落金钿”（韦庄《叹落花》）。这闪着丝绸柔光的小小意象，像五颜六色的春光留给大唐女子眼角眉梢的吻，给读者无尽的旖旎想象。
“西域回响”里这几位贴着朱钿的姑娘是舞伎，她们旋转、跳跃、闭着眼的时候也会把花钿甩出去吧。
两件女俑还在唇边贴了假靥，就是那两个小黑点。假靥是花钿的一种，模仿的是微笑时唇边的梨涡。前面引用的“西子去时遗笑靥”，用假靥指代落英的花瓣。这两件女俑的表情其实是刻板的，因为贴了假靥，像定格了抿嘴浅笑的瞬间，表情生动起来【并没有，阿斯塔那出土的女性形象不如中原唐墓出土的女俑表情丰富。
连娟细扫眉
我国古代女性重眉妆而不是眼妆。画眉的过程充满了美感，又有几分私密，常和闺阁之乐联系起来，比如张敞：“我们夫妻感情好，我愿意给老婆画眉你管得着么？”。
画眉甚至能改变命运。隋炀帝的“殿脚女”吴绛仙，用一双长蛾眉迷得隋炀帝颠三倒四，从人形脚垫直升为婕妤。
唐代是恋眉癖大爆发的时期，诗词、绘画、雕塑中留下名目繁多的眉形，如长眉、短眉、细眉、阔眉、桂叶眉、八字眉、连娟眉……眉形与时尚紧密相连。白居易在《上阳白发人》里写的那位“小头鞵履窄衣裳，青黛点眉眉细长”的宫女，就担心因着装、妆容过时而被外人嘲笑。
“西域回响”里展出了唐代女子画眉的材料：眉石眉笔。
眉石眉笔 和田洛浦县山普拉墓葬出土
古代画眉工具有个演变过程，早年间（战国-汉晋）用天然石墨，叫“石黛”。到了隋代，隋炀帝赏给吴绛仙的已经是螺子黛了。螺子黛是从波斯进口来的，谢弗认为是用从骨螺贝里提取的提尔紫制成。实际主要原料是进口蓝靛，唐代称作“青黛”。因为螺子黛进口量小，需求大，我国用本土靛蓝山寨之，也叫青黛。中晚唐时期，时尚从“青黛画眉红锦靴”变为“六宫争画黑烟眉”，质量好的松烟墨渐渐取代了青黛的作用，成为画眉新宠。画眉跟写毛笔字似的，先磨墨，再用手或画眉专用毛笔蘸墨汁画。
展厅里这件/套眉笔眉石，看起来还是石墨的样子。眉笔的形状跟现在的几乎一毛一样，多么令人惊讶，一千多年过去了，眉笔的外形没怎么变过，你和阿斯塔那同款眉毛之间只差一点点勇气。
先说说这件俑。
她的身体是木制的，外施彩绘，发型为双环高髻，带披帛。这件女俑的衣服有很多有趣的小细节。
上身锦衣的纹饰看起来像连珠纹对鸟图。
类似款长这样
翻拍自《丝绸之路》图录
开个脑洞，可能是各取两个半圆做的，显得图案更丰富。连珠纹和成对的动物（鸟、羊之类）来自波斯萨珊纹样。萨珊王朝曾信仰祆教，所以有一种说法是连珠纹代表了太阳和火焰。除了纹样，萨珊王朝的织锦手法也对中原产生了影响。指路赵丰老师。
腰带是缂丝。。。
裙子是橘色和黄色条纹的，两种以上颜色布条相互间隔而成的裙子叫“间裙”，裙外还罩了一层透明的蓝色纱。
这件女俑的胳膊是用废纸做的。阿斯塔那墓群是高昌人的公共墓地，高昌人有反复利用纸张的习惯，所以在阿斯塔那墓群中出土过一些用字纸做的明器，主要是衣服、鞋、帽子之类。古人的废物利用，为今天了解高昌和中原之间的交流提供了材料。很多文书是从这类俑的胳膊、长裙内衬中拆出来的，这件女俑的胳膊是一张收据做的，收据中提到了“长安”，因此也有学者认为这类俑是在长安制作的。
另一件俑与上面那件类似，但衣着朴素得多。
展示了另一种带披帛的方式。披帛从西亚通过佛教传入中原，北朝用于石窟寺的伎乐天，隋代始用于女性服饰，盛行于唐，开元时称奉圣巾。
这件女俑的腰带看起来像普通织锦。
这件绢画是阿斯塔那绢画中人物形象最完整的之一，我很喜欢它。
画中女子发型看起来像回鹘髻，这种发型流行于唐初，模仿鸢飞戾天的场景。
女子上身着“半臂” 、下着唐代爆款大红石榴裙，足蹬“高墙履”。 沈从文先生认为半臂从魏晋上襦发展而来的无领（或翻领）封襟（或套头）短外衣，长袖及肘，身长及腰。是唐初的流行服饰，到开元天宝后期就过时了——安史之乱对我国历史进程的影响可见一斑。
半臂的图案是唐草宝相花。
以前国博丝路展上展过一个类似纹样的鞍鞯，青海出土的。
图翻拍自《丝绸之路》图录
这只绣鞋可能是沈先生在《中国古代服饰研究》里写到的盛唐宫廷女性穿的一种鞋：“受西域和波斯影响，多是软底透空锦靿鞋，必须配上条纹小口袴”。沈先生认为这是穿胡服时配的鞋，一般是低级宫女“女扮男装”，到中晚唐时期舞伎还穿，普通女性已经不咋穿了。
这位乐伎身着胡服，头戴“浑脱金锦帽”，这种服饰受到了柘枝舞、胡旋舞的影响。
其他小物件
梳子
唐 梳子 若羌县瓦石峡遗址出土
唐代女性的梳子不仅用来梳头，更是发髻间的装饰，温庭筠的“小山重叠金明灭”写的就是金梳子在女子如云的发髻间闪烁的画面。使用方法可参考《捣练图》：
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1500多年前的草珠子
出土于山普拉古墓群，墓群的年代为战国至南北朝。这串薏苡籽最晚也是1500多年前的了。文物说明是“项链”，展出来的是手串——盘串也是“自古以来”啊。
薏苡籽就是草珠子，佛教有佛珠“一草二木三菩提”
之说，老北京喜欢用它穿门帘子。
距今约2500年 绿松石项链 吐鲁番洋海墓群出土
唐 发髻
网積
戴幞头用的。
幞头这么戴：
图翻拍自孙机《中国古代物质文化》
古代服饰知识积累不足，
这些我也只知其然，不知其所以然。欢迎对以上内容批评指正。
