对于历史学家来说，民国意味着国破山河在。
对于文学家来说，民国意味着百花争鸣。
对于吃货来说，民国意味着有很多很多好吃哒。
书名叫做《民国太太的厨房》，其实和太太、和厨房关系并不大。更多的是那些散落在历史长河里的小故事。历史太宏大，太严肃而吃饭就鲜活、简单的多。一张张食谱让那个时代都变得有了生气。
南迁的西南联大学子经过68天1671公里的跋涉，一边谈论着战争与时事，一边小心翼翼地捧着咖啡。一边醉心学术一边以吃会友。在那个物资匮乏的时代里保持着对吃的讲究其实也是对未来的期待。莫名的对西南联大生出不少好感和好奇。
为了爱情，大小姐杨绛欣然从“十指不沾阳春水”到 “灶下婢”。而只懂读书的钱钟书竟然在牛津研究出了“钱钟书牌月子餐”。出生的孩子便是钱媛，很多年以后，钱钟书驾鹤西去，女儿撒手人寰，《我们仨》里只剩下杨绛回忆着那碗鸡汤。想来让人唏嘘。
我们这个时代物质充裕，追星不过是接机送礼物上社交媒体点个赞。因为不稀缺便少了那么一点点珍贵的情趣。明星把粉丝礼物当垃圾也都不算什么新闻了。文学爱好者鲍耀明与失意的大师周作人之间长达七年的鱼雁往来，迷弟和他的偶像谈论最多的不是文学，不是历史竟然是食物。身居北平，得食千里外的珍品，深感佳慧”简直就是民国版的海淘。他们的书信后来成了这一时期重要文献。
爱一个人，就要先抓住他的胃。这是一个放之四海而皆准的道理。赵四小姐拴住张学良的是那一桌“女人家烧出来的菜”蒋介石“拿下”宋美龄的是那一道焦山鲥鱼。即便远赴美国，为了解决赵元任的吃饭问题，出身名门的杨步伟放弃了医学专业变身“厨神”
还有不懂火腿的张恨水，爱吃巧克力圣代的王世襄，身在异乡却念念不忘牛肉面的张大千…….一个个故事，一道道食谱，回看历史，看到的除了金戈铁马的快意恩仇，还应该有着一茶一饭的小情绪。
正如书的封底所写：
食物是探寻民国岁月的一把钥匙
有了它们，
我们和那些闪光的名字之间，
仿佛有了一座桥。
