选自上海文艺出版社出版的散文集《走出村庄的人》，目前还有部分签名本，期盼你的支持。

生活在他乡，女儿嫌她妈妈做的饭菜不好吃，时常夜里十点了还会叫外卖送来诸如“麻辣烫”，“米线”之类的小吃。

那其实就是用成品粉丝或粉条加点荤、素菜烫出来的食品。说实话，我不喜欢那刺鼻浓厚的香味，不喜欢那掺和着红绿如画家调色板上掺杂的颜色。如同一个本来就不怎么养眼的女人的脸，非得抹上厚厚的粉霜，描上浓浓的眉线，涂上鲜红的唇膏，还要插上乱七八糟的头饰。看看别扭，感觉有些过份地做作。

于我是没有这个味口的，我想起了老娘擀的面汤。

三十多年没吃过母亲擀的面汤了，那味道常在梦里或在青烟袅袅的思绪中细嚼着，过滤着。

面汤也属于手擀面。老家人却美名曰“擀面汤”。汤怎么能擀呢？我说不清楚，但每每提起便要勾起我的馋，勾起我的记忆，勾起我对掩在浓萌树下的程家墩和老家锅屋里柴烟和水雾的想象，还有在铁锅沸腾中沉浮的面汤……这类的画面。

当然还有母亲。

四月的麦田能听到麦子拔节的声音，也能听到拥挤的喘息声。风，在和我们一样高的麦苗上翻滚，嬉闹，不知疲倦。儿时的我们闲时在麦田野寻找诸如：尖刀菜，筛子眼，猫耳朵，也还有没开小白花的荠菜，小葱……等野菜（回家时，母亲洗尽会挑选适合人吃的拣开，不能吃的才给猪吃）竹篮满了，就坐在田埂上，看着深蓝的天，看着空中穿梭的燕子，看着麦浪，更盼着麦子快点有“肚子”，快点扬花，快点由青绿变成金黄，也盼着自己快点长大，长大了就能和父母一样能在生产队做一个工了。

篱笆上的牵牛花开了，布谷鸟在看不见的地方不紧不慢地叫着“割麦发稞”。这个时候村里便忙碌了，男人的脚踏在泥土地上“叭叭”地响，一担担的麦把子挑到村里，女人的“噼噼啪啪”的连伽声此起彼落，在村里回旋，被风扯得老远。

这是辛苦、累的时节，是收获喜悦的时节，也是孩子们开心的时节。新麦收获了，洁白的面粉能“发”馒头，能“切”粑条，能“搞”疙瘩糊，当然最有“品味”的吃法就是擀面汤了。

擀面汤是个力气活，还要有足够的耐心，我看门前周家孩子端出的碗里总是如皮带般又宽又厚的“粑条”，很少有“面汤”，大概与和面总是和得“太烂（和的稀）”有关，只能上刀却不能挨上擀面棍。

想吃一顿味美筋道的面汤关键是揉面，这不仅要掌握好水和面粉的比例，更要一份耐心。

洁白的面一倒在脸盆里，空气中便散发出淡淡的的麦香味，这香味诱得我围着桌子、围着母亲团团转，不时地用手臂擦擦嘴角。随着清水入盆，母亲用长竹筷重复着搅动着圆圈，水和面这两个毫不相干的物质随着筷子的搅拌慢慢地融合着。水多了不行，少了也不行，当母亲开始弃筷用手揉的时候，松散的面在搓揉中渐渐成团，这团面时成条状时成塔状，反反复复，似乎把乡野清新的空气和母亲对我们的爱也一并加进。渐渐面团有了光泽，有了弹性，盛面的脸盆内壁变得干干净净。母亲在吃饭的桌子上抹点面粉，揉好的面团在擀面棍的前压后磙下像初夏的荷叶逐渐向四周伸张，变软，变薄，变得有点透明。勾得我的眼总是跟着擀面棍来来回回的，口水一次次的下咽。面擀好了，再面皮上抺层粉，母亲将面卷成卷，菜刀靠着着手指头，刀进指退，“得得”声中软软的面皮切完了，用手一拧，一撮撮面条像个醉汉瘫倒在面盆里。

面汤好吃，筋道与灶中的火候也有关系。面下锅前，锅里的水要烧开，烧得沸腾，烧得“咕噜”响。这时放入切好的面用筷子慢慢搅动一下，再盖上锅盖，继续大火顶开，面随着水花沉沉浮浮，诱惑人的香气迫不及待的从锅盖的缝隙中钻了出来，加点盐，舀一匙肥肉熬成的“猪油”，撒上一把碎绿的葱花，拍一瓣香气冲鼻的大蒜头，一锅面汤就可以食用了。这锅面可以是清汤的，也可以加上瓠子、汉菜（一种自留地里的菜，有青色、红色的两种）的。切好的擀面比机制面宽、厚，比机制面更有弹性，筋道，两碗下肚，撑得肚皮圆圆的，心里还在惦记着锅里。那味道是再好的机器也生产不出来的。

现在擀面汤的人似乎不多了，生活的快节奏让孩子们喜欢上了快餐面，各式包装的，各式调料的都有，想吃到儿时的那种滋味，那种酣畅，那种痛快，那种虎吞狼咽再也没有了，人的味蕾已被五花八门的食物冲淡。

但在我的心里仍存留着一锅面汤，或是清汤白水，或是漂着一叶青绿，还有母亲揉面时的反反复复的影子。时不时的，那锅面汤在心里“咕噜”一下，像吃饱饭的人打了个“饱嗝”。