我是从音乐作品中第一次知道“阿尔罕布拉宫”这个名字的。西班牙吉他大师弗朗西斯科·塔雷嘉1896年创作的《阿尔罕布拉宫的回忆》，享有吉他“名曲中的名曲”之美誉。乐曲一开始就流露出一丝忧伤，感慨眼前浮现的阿尔罕布拉宫历经沧桑，已光芒不再；继而色彩顿时转为明朗，“回忆”起阿尔罕布拉宫往昔的辉煌；乐曲以连绵起伏的旋律继续延伸，仿佛收不住的幻想在无际的空间任意驰骋，憧憬人们四处奔忙、积极生活的景象，又仿佛一个古老的传说给人留下无尽的回味。希腊歌后娜娜.穆斯库莉的哼唱版中的天籁之音也深深打动了我，引发了我去游览阿尔罕布拉宫的冲动。

报名参加西班牙旅游团后，我通过查阅资料，了解到阿尔罕布拉宫的历史点滴。

公元8世纪，阿拉伯人的势力急速扩张，从本土一直打到北非，势不可挡，后打过直布罗陀海峡，使西班牙也成为了阿拉伯帝国倭马亚王朝的一部分，由此掀开了穆斯林在西班牙长达800年的征服史。摩尔人就是指这群在后面的几百年间统治着西班牙的穆斯林或者阿拉伯人。

公元13、14世纪，摩尔人在格拉纳达的一个海拔730米高的地形险要的山丘上建筑了闻名于世的阿尔罕布拉宫。

在摩尔人统治时期，西班牙开始了基督教王国的光复运动，一点点地收复被摩尔人占领的土地。最终在1492年，西班牙人取得了光复运动的最后一战的胜利。摩尔人的最后一个王朝在格拉纳达沦陷，王室恋恋不舍地撤离金碧辉煌的阿尔罕布拉宫并被驱赶到了北非。

当旅游团来到阿尔罕布拉宫检票处时，我不由得内心一阵激动，因为每天出售的宫殿内部的参观券有限，许多游客无法入内参观，也许一生都会感到遗憾，而我们是幸运的。

在等候检票的空闲时间，我观赏了一下宫殿外的古建筑。首先看到的是葡萄酒门，它因当时在门内贩卖免税酒而得名。皇家大街也以此作为起点，它是昔日平民区与军事区的交界处。

另外，我也看到了眼前的雄浑的古碉堡和古代火炮。

检票员开始对我们团队放行了，我们通过马秋卡庭院边上检票处，穿过庭院向东，首先来到梅斯亚尔厅。

这里是宫殿最古老的部分，过去国王在此听政、判决。砖块铺就的地面看起来有点粗糙，但墙面和天花板却用料考究、精雕细琢。

祷告大厅的墙上开了多个紧密排列的拱形窗户。透过这些窗户，山下阿尔拜辛区掩映在翠柏树丛中的民舍呈现在眼前。想必当年眺望窗外的景色就是一种享受，它给凝重单调的宫廷生活气氛带来一丝自由和轻松。

宫殿中的“桃金娘中庭”是一处引人注目的大庭院，也是阿尔罕布拉宫最为重要的群体空间，是外交和政治活动的中心。庭院中间有一个浅的矩形水池，以及漂亮的喷泉注水口。在水池长边旁侧排列着两行桃金娘树篱，这也是该中庭名称的渊源。周边建筑投影于水池中，纤巧的立柱、优雅的拱券、以及雄浑的塔体，与静谧而清澈的池水交相辉映，使人恍如处于漂浮空灵的圣地之中。

中庭正北面的方形建筑为使节厅，是宫里最雄伟的宫殿。墙上雕满了用一系列植物和几何元素装饰的复杂花纹。它无数次见证了穆斯林国王接见外国使节的场面，但所有这些见证远远不及王宫易主后的一次见证意义重大。

1492年1月2日，在西班牙军队的猛烈攻击下，摩尔人弃城投降。长达八个世纪的战争宣告结束。西班牙的伊莎贝尔女王与她的丈夫费尔南德国王一起进入阿尔罕布拉宫。随着女王进入格拉纳达的队伍中，有一位等待女王召见的热那亚人，他就是后来闻名天下的哥伦布。

哥伦布此前一直在葡萄牙从事航海探险工作，当时葡萄牙的航海策略主要是越过好望角，经过非洲再向东，寻求新的航路到达亚洲，从而和印度进行贸易。

六年前哥伦布从当时已经普遍传播的地圆学说中受到启发，提出了向西航行将欧洲人带到东方的计划。但是哥伦布在葡萄牙却一直遭受冷遇。航海知识丰富的葡萄牙专家们认为，向西航行到达东方的实际距离，将远远超过哥伦布的预测。但正是葡萄牙专家这个正确的判断，使葡萄牙王国丧失了一次历史的机遇。

刚刚完成统一大业的伊莎贝尔女王不仅美貌惊艳欧洲王室，而且具有卓尔不群的胆识和才智，她三次召见哥伦布，并成为西班牙远洋探险的总赞助人。国家的意志同航海家的愿望最终结合在一起，不仅成就了哥伦布，使其发现了美洲新大陆，从而垂名青史；更成就了西班牙王国，使其成为继葡萄牙之后第二个崛起的世界海洋大国。

走过桃金娘中庭东侧，我们来到狮子庭院，这是国王家庭的中心。它的四周是由列柱支撑的雕刻精美考究的拱形回廊，其中心处有一座盘状的水池及其四周围绕的十二头大理石狮子。水从石狮的口中泻出，经四条水渠流向围合中庭的四个走廊。这四条小渠代表古兰经的极乐园中所说的四条河：水河、乳河、酒河、蜜河。

狮子庭院回廊后面的宫殿建筑是国王家庭成员的居所。其中姐妹厅是宫中雕饰最为精美的建筑。大厅中最令人印象深刻的是其完美无瑕的钟乳石般的穹顶，它将精致的摩尔艺术发挥到了极致，且采光也非常讲究。使得到访的游客仿佛置身于“天方夜谭”的梦幻中。

狮子庭院以东是国王厅，这里曾经是王室举办宴会的地方。其墙面、穹顶和门廊的雕饰富丽堂皇，令人叹为观止！

走出国王厅，我们来到了达拉塞花园。花园中央有一座大理石喷泉，翠柏、金合欢树、橘子树和黄杨木则围绕着喷泉，其中橘子树上已经结满了金黄色的果实。我深切感受到，源于阿拉伯沙漠的伊斯兰文明对水和植物有一种本能的崇拜。

走出宫殿后，我们来到小广场。可以看见对面的贵妇人塔，它也是阿尔罕布拉宫的重要景点之一。它的前面有一个大水池，举目望去，贵妇人塔的五个拱门门廊及其倒影都给人以美的感受。

离开阿尔罕布拉宫后，我们前去参观与阿尔罕布拉宫仅有一个山谷之隔的赫内拉利费宫。建于14世纪初的赫内拉利费宫是国王避暑的夏宫，从阿尔罕布拉宫步行到夏宫只需要十几分钟。

夏宫的花园被认为是维护最好的安达卢斯式中世纪花园。花园内的树木、绿篱和花草层层环绕于夏宫周围，高低错落，喷泉与水池点缀其间，使在炎热的夏天来到这里的人们暑意尽消。

我们来到了柏树庭院。庭院内给人印象最深刻的景物，是一棵不知屹立了多少年的倾斜柏树，它使人不禁感叹生命力的顽强。

水渠庭院紧挨着柏树庭院。庭院内有一条阿拉伯式长水渠，水渠两侧有数不清的细细水柱从喷嘴里奔涌而出，它们不停地舞动着，吸收空气中的热量，使环境变得清凉。

水渠庭院的一端是一座瞭望台，两边墙面上开有一排宽阔的拱形门窗，窗外园林美景一览无余。

朝向阿尔罕布拉宫的长廊上，也有一排观景窗。

我选了一个好的位置，拍摄下了阿尔罕布拉宫的全景照片。

望着不远处的阿尔罕布拉宫，我的心中泛起涟漪。

阿尔罕布拉宫见证了西班牙的统一，甚至见证了西班牙成为全球海洋大国的开端。这是它当之无愧的历史意义。但从文化层面上来看，他还蕴藏着一种精神。令人惊讶的是，这种精神的光辉竟然发自于失败者。

西班牙人收复失地的战争持续了几百年，时间虽然漫长，趋势却不可逆转。当摩尔人的王国只剩下格拉纳达一座孤城时，他们意识到死神的来临。他们内心起初必然充满了求生的渴望，但激愤和挣扎都无济于事，死神却一步一步地逼近。这时，可怕的不再是死亡本身，而是漫长的过程和过程中对死亡的想象。但时间治愈了摩尔人的焦虑和恐惧，他们渐渐趋于平静，而绝望中的平静是美丽的。

“阿尔罕布拉宫，就是在绝望的平静中的精雕细刻。因此，它的一切讲究都不是为了传代，更不是为了炫耀，而是进入了一种无实利目的的境界，这种境界纯净得如山间清烟，雪原散弦。”（余秋雨先生语）

任何社会逃不出兴衰成败的规律，任何生命也终将面临死亡。

我们应该向死而生，看淡各种功名利禄，珍惜生命中的分分秒秒，焕发出生命的积极进取意识和内在活力，让生命的意义和价值在有限的时间内展现出无限的可能性。

阿尔罕布拉宫是人类诠释向死而生精神的一个杰作！