曾有缘走过川藏线，就没有过想去青海的想法，毕竟同属青藏高原。

最初是想“梦回大唐”去西安的，后来在微信群里看见朋友发了“河西走廊”的路线，也想去看一下古时候文人骚客眼里的阳关，感受一下在那里做别的心情。自己想的路线是西安——兰州——张掖——敦煌，由于大西北地广人稀还是放弃了。随后在某app上看到了青甘七日游，感觉还不错就果断下单了。

临行前都没有准备，就连防晒霜都是朋友支援的，没有时间去买。其他装备就用的之前的。

8号晚上出发，一晚的火车第二天早上8.00到西宁站。在火车上和沈师傅（拼车师傅）约好了时间。说好到站后在火车站接上我就开始行程。以至于我到西宁连西宁站都没有看见就出发了。

第一天

沈师傅看着很憨厚人也很好，第一个接的我，之后一起去接了另外三个小伙伴（两个佛山的，一个杭州的）带我们吃了一碗西宁的特色面食之后就正式开始了行程。

第一站青海塔尔寺。在见过香格里拉的松赞林寺，西藏的一些寺庙后，对这些藏传佛教寺庙就不是很感兴趣。想一想来都来了还是去看看吧。由于不是旅游旺季，人不多。入寺可以不用摘帽，但不能衣着暴露。

塔尔寺又名塔儿寺，创建于明洪武十年（1377年）。得名于大金瓦寺内为纪念黄教创始人宗喀巴而建的大银塔，藏语称为“衮本贤巴林”，意思是“十万狮子吼佛像的弥勒寺”，位于青海省西宁市西南25公里处的湟中县城鲁沙尔镇，国家AAAAA级旅游景区。 塔尔寺很大，是藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴的诞生地，有六百多年历史了。进门是一排八宝如意塔，青砖底座白色塔身。我对藏传佛教知之甚少，但听说过塔尔寺艺术“三绝”：壁画，堆绣，酥油花。据说仓央嘉措也层在此修行。

那一月 我摇动所有的经筒 不为超度 只为触摸你的指尖；那一年 磕长头匍匐在山路 不为觐见 只为贴着你的温暖；那一世 转山转水转佛塔 不为修来生 只为途中与你相见；那一瞬，我飞升成仙，不为长生，只为佑你平安喜乐。

随后我们又驱车翻越拉脊山，前往青海湖。五月的青海还是很冷。

山顶还下着小雪，能见度很低。

沈师傅跟我们说，青海湖还在逐年扩大，我们来的时间不对看不到湖边的油菜花。

我们没有去成熟的景区：二郎剑景区， 而是随意选择了一家油菜花盛开的牧民家，50的门票（竟然有门票）。过来的游客也不多，灰蒙蒙的天，什么都看不到。

青海湖对面的南山可以远观青海湖全景。就很尴尬他们用我手机拍出来的照片要么人很模糊要么竟很模糊。

下午19.00左右到达为看日出而设立的黑马河乡。黑马河乡，沿G109国道两边分布，全镇只有一条街，就是109国道，长度1km左右，从收费站开始，到三岔路口出结束，集中了饭店，宾馆，商店，和居民民房。

吃了一个土火锅。

饭后去周边逛了一圈，买了点补给品就早早休息了。

看了天气预报，第二天早上会下雪，看不了黑马河的日出。

第二天。起床就看江窗外一片白茫茫的，没有看到青海湖最美日出，只有一场雪。

吃过早饭后准备开始行程。

翻越橡皮山时，因大雪导致塞车就下车拍了点照片。

临行前穿了鞋套，可以放心的踩雪。（想起后面一个朋友，照着我的脚印走结果鞋打湿了，随后在八宝镇又遇见了他们谈起了此事。）

苍山负雪，浮生未歇。

堵了大概40分钟。继续前行，到达茶卡盐湖。茶卡盐湖，别称茶卡或达布逊淖尔，是位于青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县茶卡镇附近的一个盐湖。“茶卡”是藏语，意即盐池，也就是青海的盐；“达布逊淖尔”是蒙古语，也是盐湖之意。由于重新开园，5月10号之前免门票，那天刚好十号。

盐雕广场，佩服盐雕匠人的手艺，气派非凡。

天气很重要，多云、阴天都拍不到很好看的照片，还会有大风，吹的人冷到怀疑人生。

无奈拍不到好看的照片，还来回走了近两小时参观。直到出园的时候有些许阳光。

出园后师傅带着我们找午饭吃，他每次去吃的那间餐厅因停电没有营业，就在旁边的川菜馆随便吃了一点，开店的也是我南部老乡在那边三年了，饭的味道也还行（没有照片）。

下午要穿越人烟稀少有中国“聚宝盆”之称的柴达木盆地。柴达木盆地地处青海省西北部，阿尔金山、祁连山和昆仑山之间，是中国地势最高的内陆盆地。柴达木盆地的雅丹地貌世界闻名，这是由于风化引起的，成为了戈壁滩上特有的一大奇观，十分壮观。它属于狂风盛行的沙漠地域，在春秋两个雨季，盛行大风，受到西部昆仑山脉的阻挡，狂风在这里改变风向，同时风速也降了下来，于是在这块带状地域沉积了很多的卵石和砂砾。就是戈壁荒漠了。原来是这样形成的戈壁荒漠知道了。穿越整个柴达木盆地，一路车行，透窗目测，全程应有五种地势: 连绵无亘的祁连山脉，荒凉辽阔的戈壁沙滩，牛羊满坡的峡谷牧场，夹道排阵的白杨道树，零星少许的碧湖绿洲。大约480公里。

一路的戈壁，荒漠。 天气也逐渐转好。

途径翡翠湖，比茶卡盐湖干净很多。人少景美也不要门票。

傍晚19.00左右到达大柴旦镇。一起吃吃过晚饭就各自休息去了。

第三天。依旧600公里的路程。从大柴旦出发雅丹魔鬼城。穿越在无人区沙漠夜晚要抵达敦煌。丝绸之路，千年故事在敦煌回响。阳关一道被流沙掩埋的古城，自古便散发出凄怆的离愁。

雅丹地貌学名叫风蚀脊。是风力作用下剥离岩沙形成的地形。形状像光怪陆离的城堡所以叫魔鬼城。分布面积达千余平方公里。这里是一列列断断续续延伸的长条形土墩与凹地沟槽间隔分布的地貌组合。因当地岩石富含铁质，地磁强大，常使罗盘失灵，会导致无法辨别方向而迷路。

公路边的合照，跳的高的站前面。

随后翻越当金山，到达甘肃境内。

阿克塞石油小镇。是个被废弃了20多年的阿克塞哈萨克自治县老县城，处在甘肃、青海、新疆三省的交汇处。阿克塞县是甘肃省唯一的一个以哈萨克族为主体的少数民族自治县，也是全国三个哈萨克族自治县之一，位于海拔2800米左右的博罗转井沟。

八零年代建成的时候也是其最辉煌的时候，县城内各种公共设施都非常齐全。1995年的时候，阿克塞县城政府驻地由博罗转井镇迁移到了红柳湾镇，至今为止，石油小镇已经被荒废了20多年。老城成了历史的记忆，在往事勾陈中，成了电影选景的最佳场所，一座城通过图片和视频复活。

下午16.30到达阳关。阳关，因坐落在玉门关之南而取名阳关。阳关，始建于汉武帝元鼎年间，在河西“列四郡、据两关”，阳关即是两关之一。阳关作为通往西域的门户，又是丝绸之路南道的重要关隘，是古代兵家必争的战略要地。据史料记载，西汉时为阳关都尉治所，魏晋时，在此设置阳关县，唐代设寿昌县。宋元以后随着丝绸之路的衰落，阳关也因此被逐渐废弃。

历史上鼎鼎大名的阳关如今衰败到只剩下一方残破的烽台烟墩的遗迹，想起来也真够可怜。如果没有厚重的历史文化，这片荒凉之地怕是早己消失在历史的云烟中。说起阳关，怕是都从唐代边塞诗人王维“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”而开始知其名。

喜欢阳关的历史厚重感！古時文人墨客写下的不朽诗篇，会让人联想出诗中的故事画面...... 站在遗址上，远处望不到尽头的戈壁大漠，一丝苍凉感油然而生！

晚上回到敦煌市区，去逛了逛有名的沙洲夜市。

住的青旅房间不知道谁写的。