周一到周日，必有几次是吃炖菜的。作为土生土长的东北妞儿，炖菜是肠胃的一个记忆，并且这记忆慢慢转化成基因镶嵌在胃壁上，隔段时间不吃的话便想得要命。我吃起炖菜来，造型非常狂野，眼前的菜盆就是战场，筷子是武器，我则变成从前那个小姑娘，一扫斯文，总要比平时吃得多出好几分，然后才心满意足的放下碗筷，打两个饱嗝，看着只剩残羹的菜盆，幸福感油然而生。

      能吃是福，我小时候几乎天天都吃炖菜，一盆炖菜摆到炕桌上，几双筷子齐刷刷伸进菜盆里，热闹非凡，保不齐谁的筷子就拌到一起，发出清脆的竹木碰撞声响，虽然人们只管埋头吃饭，这无意中的乐趣却是饭桌上特别的节奏。小时候我和姐姐便经常这样，因为都喜欢吃炖菜里的粉条，两个人的筷子总是打架，于是人也就跟着吵起来了，相当的没有规矩。可是炖菜本身就没有规矩啊。装炖菜的容器，或铁盆或瓷盆，不甚讲究，就连做法也不需多做考虑，只管炸锅后把菜倒进去，炒几下添水架木头火炖熟就行。东北有种炖菜的做法叫乱炖，各种食材混到一起，做出来的一锅什么味道都有些，又好像什么味道都没有了。这还不是炖菜的极致，有一种大杂烩的炖菜，不是一般人能领教的，它取自于喜宴上的剩菜。

      东北的农村，从前办喜宴都是在自家房间里，能放下的桌子有限，于是采用流水席招待客人。所谓的流水席一般一次摆三到四桌，同时上菜，客人吃完，撤下剩菜碗筷，再招待下一拨。收拾下去的剩菜是不会倒掉的，从前日子苦，只有过年才舍得大口吃肉，所以，人们便把酒席的剩菜留下来，混到一起回锅大火炖，端上桌面也很受欢迎。我那时就很喜欢这种被称为大菜的东西，现在看来，它是极不卫生的，但是它却有独特的魅力让我念念不忘，因为是很多菜混到一起，各种煎炒烹炸的味道，管它如何一时间都变成了炖菜的食材，而且因为是二次加工，有些食材被炖得已看不清面目，吃到嘴里也只是软软的，但是有油啊，就是香。偶尔在里面翻出个红烧狮子头那真是太幸运了，简直比中奖还开心。

      如此炖菜的种种，在东三省以外的人看来，简直太过粗放，恐怕无法接受，说得难听些，炖菜端上桌就像食槽。东北人似乎还没有完全脱离野蛮似的远离文明餐桌，这大概是因为天气寒冷，炒菜那种快速的做法散热也快，人还没坐到餐桌前，菜已经慢慢冷却下来，只有炖菜，热气腾腾的摆在那，不吃也感觉很温暖了，况且，炖菜顺着喉咙往下走，所过之处均被暖得服帖，是除了汤以外的其他烹饪方式无法替代的，而汤又不管饱腹，也只有这种菜中带汤的东西既温暖又管飽。

      东北人像炖菜一样的热闹。

      我妈妈像我这么大年纪的时候，在村子里也有几个互相来往的朋友。我不知道该不该称她们的关系为朋友，她们会领着自己家的孩子凑到一起，孩子们四处撒野，妇女们趁这机会说些体己话。家长里短，流言蜚语，炖得一锅好菜，各种消息互通有无间不胫而走，也会生出许多不必要的事端。我小时候亲见此类事件，所以养成个习惯，绝不在人背后说小话，好话可以，坏话坚决不说，若有人同我说，我只是听，不发表任何见解。被炖在一起的各种流言味道是着实不好的。

      妈妈离开家乡过来帮我带孩子，那些老邻居再不得见，妈妈一个人成了无味的小炒，很长一段时间里，她很不适应，话里话外表示要回去。现在居然也适应了，因为她有了新朋友。我们这群小年轻，楼房里住上三年五载也不认得对门是谁，妈妈却认识了同一个小区帮忙带孩子的姥姥和奶奶们。她们基本上是东北人，有两个还是老乡，于是妈妈的生活又成了炖菜，几个人凑到一起有说不完的话。我们这些孩子因为老人们的关系也慢慢相互靠近了一步。

      所以，炖菜是东北人的象征，就喜欢热热闹闹的，有时甚至看起来没规矩没涵养。但我觉得炖菜又是人的一种生活态度，不管你精致高雅到什么地步，总有那么一个时刻，你会与地面接近，然后赤脚踩着石板，感受阳光照射后的温度。炖菜的温度留在每个东北人的味蕾上。