如果不曾来到南法，可能会想当然地以为，巴黎，就是法国的样子。

普罗旺斯，一个轻轻念出名字就带出薰衣草味道的地方。虽然不知道Nicolas为什么不喜欢马赛，但是普罗旺斯的阿维尼翁和艾克斯，确实如他所说，valent le voyage。

比阿维尼翁还出名的，恐怕是毕加索那幅《亚威农的少女》了。关于这个小镇地名的翻译，有太多的版本，但最浪漫最甜美的，要数爱唯浓了。五公里长的城墙紧紧拥着这座小城，城门城塔城垛一应俱全。城内是视觉上层次丰富的古迹，城外是整洁的林荫道。隔着罗讷河，山顶积着雪的比利牛斯山在云间若隐若现，再往后，就到了西班牙了。

像国中国梵蒂冈一样，阿维尼翁在很长的一段时间里，是直属于罗马教廷的属地。直到十八世纪末，法国国民公会才下令将其收为法国所有。那时，教廷捍卫属地，多半靠人们对宗教的敬畏。既然革命打破了权威，混乱中要攻要夺实在易如反掌。

当年的教廷建筑还完好无缺地保留在58米高的岩石山上，完全由石块砌筑。阳光下，建筑本身就像是一块巨大的岩石，只有顶部金色的圣像，在蓝天的映衬下熠熠闪光。

寒冷的季节使人清醒了许多。除了空旷宁静的风景之外，普罗旺斯的冬天有一种特有的气息，在寒风和清爽的空气中变得特别明显。在连接市中心和郊区的小石桥上，常能在看见一座屋舍之前，先嗅到它的气味——那是某处烟囱飘出来的焚烧木柴的香味，那是生活中最原始、最朴素的气味，却都是久违了的。

离开阿维尼翁的晚上月亮那么大，那么圆，告别城里欢快的新年小乐队，只可惜等不到它薰衣草向日葵盛开的时节了。但我能想象得到那大片的淡紫色和那大片金黄燃烧的样子，就像文森特，那个一生都燃烧得如此明媚的人。让人心碎的灵魂提着灯笼照亮了星月夜，温暖了阿尔勒的咖啡店，最终长眠在普罗旺斯的金黄里。他是不是选择了最美的那一块花田，一如他来时，那样耀眼的金黄。

年末，店铺也早早关门，等车的间隙，在小街中游荡着，在一个个小店的玻璃窗前驻足。每一个小物件都是那么的具有设计感亦或是年代感，恍惚之间好像突然明白了那一盏盏灯光点亮的意义，不仅仅是为了展示物件，也是给晚归的人送去一份温馨和温暖。

二零一七年的最后一天，跨越了阿维尼翁与艾克斯两个小城。来到艾克斯已是深夜，又因为年末最后一天，没有到旅店的公交，只好暴走五公里，街上空空的望不见一个行人，我和小伙伴打趣地说“我们这才是真正‘跨’出来的年呢。”那晚电视里各个台循环播放的是马克龙的新年致辞，换台间隙看到哈尔滨冰雕节的相关报道也是激动不已了。在异乡的人，总是要寻找一些家乡的联系和共鸣，因此在阿维尼翁共和国大道上看到一街两行地法国梧桐，恍惚走上了彭康路，也就一点都不奇怪了。

第二天，沿着塞尚多年前每日背着画板走过的那条小路，爬上那座不高不低的小山，才发现画室最近几个月份暂不开放。早就想过来到普罗旺斯是为了遇见梵高和塞尚，因此那失望必然是有的。对面山坡上深绿的柏树就像他画中的那样，犹如燃烧的绿色火焰。他说，要画一棵树，就要画出它用力的生长，它燃烧的生命力。“如果有来生，站成一棵树，站成永恒，没有悲欢的姿势。”来世就做普罗旺斯绿色山坡上的一棵树，要是运气好，就是一棵形状优美的柏树，绿色的烛火一样，尖尖地伸向天空，总是蓝色的，金光流溢的天空。

至此，我已经想不出来如何表达对尼斯的喜爱。或许每一个在温带大陆性气候区生活的孩子，都有一个在地中海气候区的蓝色海岸上赤着脚，撒着欢，无忧无虑尽情奔跑的梦吧。于是躲闪不及，一个浪打过来，湿了鞋子和裤腿，晾干以后是小花边一样可爱的盐渍。

蓝得分为三四层的大海有着兼收并蓄的博大：悲剧与喜剧，正与反，潮与汐，深与浅，珊瑚与礁石，洪涛与微波，浪花与泡沫，巨鲸与游鱼，明朗与朦胧，清新与混沌，怒吼与低唱，日出与日落，都在这一方瞬息万变的蔚蓝上冲突着，交织着。雨果曾说过的“大自然的双面像”，大抵如此。

最后的那个晚上，在海边的长椅上坐了好久。水鸟低低地贴着海水来回飞着，天边有着舒服的普鲁士蓝和紫红色。在试图找到浪花翻腾的规律的间隙，远远的灯塔亮了。棕榈树叶来回摩擦，发出沙沙的响声，和着海那边航船缆绳的咯吱咯吱，默默按下了《The Saltwater Room》的播放键，冥冥中仿佛有一个声音，告诉我，不远的将来，我还会重新回到这里的。（待续）