《事物紀原》：諸葛亮南征，將渡瀘水。土俗殺人首祭神，亮令以羊豕代，取麫，畫人頭祭之。饅頭名始此，又南唐有子母饅頭。
《燕翼詒謀錄》：仁宗誕日，賜羣臣包子，卽饅頭別名。今俗屑麫發酵，或有餡，或無餡，烝食者謂之饅頭。
在上面两本宋朝的书中，前者是有馅的，以猪羊肉为馅。而后者说得很明白，只要是面食蒸熟后无论是有馅没馅都称之为馒头。所以对于馒头这一称呼，在南方的方言中，最起码江浙一带还保留着宋代的古意。但后来为了对有没有馅加以区分，故而又有了“淡馒头”，“肉馒头”，“菜馒头”，“小笼馒头”，“生煎馒头”一说，但就是不说包子。而在北方加以区分，包馅的称之为“包子”，没馅的叫“馒头”。普通话来自于北方话，所以在普通话中都是以包子和馒头区分。利用对这一面食叫法的差异竟然也可以区分江南江北的地域，也是颇为有趣。但随着流动人口增加，在新上海人中，也往往称之为包子和馒头了。所以南翔有名的“小笼馒头”也改口叫“小笼包子”，在老上海大名鼎鼎的“生煎馒头”也改口为“生煎包”。
这里，我们还是按照普通话的叫法来定义，否则容易混淆。对于两者外形来说，馒头和包子也很容易区分。馒头往往是没有褶子的，而包子，顾名思义，包了东西的面食。所以和馄饨，饺子相类似，都有褶子。只不过，包包子的面粉要加入酵母粉，不像馄饨和饺子，它们和的面中不用加入酵母粉。所以相对包饺子来说难度稍微大一点。
现在比较方便，酵母粉可以到超市或集市上去买。以前的酵母粉往往是前一次和的面团留下一块作为下一次的酵母。但我很好奇，当时的第一次和面的酵母从哪里来呢？也许开始的面团都是死面的，没有加入酵母的，只是在无意间发现前一次的剩下的面团有神奇的魔力，所以就这样一代一代传下来了。一般先用温水将酵母粉溶解匀开，然后在混入和面的面粉中，揉匀，饧好就可以。饧的好坏是关键，包子皮宣软如何和饧面程度有很大的关系。当然有技巧的人家，会在面粉中加入一定量的小苏打，其原理其实很简单，小苏打是碱性，酵母菌发酵后产生有机酸，两者发生反应逸出二氧化碳，从而在面团上留下小细孔，从而口感上感觉宣软无比。如果没有放入小苏打之类的，就会发现刚蒸好的包子在笼屉中看起来是宣宣的，但是一旦拿出来放在盘中，就会发现面皮就没那么宣，还有点硬的感觉。
曾经在家里尝试多次，完全按照网上资料，或是家里老人说的方法进行和面，调馅，这些都没问题，因为面食的前面步骤几乎都是相似的。但是由于包子皮的特殊性，家里的蒸屉哪有人家饭店里那么豪华，高大上。一般就是一个钢筋锅子，每次也只能蒸5个左右，多了也没法蒸啊。由于酵母的作用，会使包子涨的很大，如果放得多的话，势必会有粘连，破坏形象。但由于和面技巧关系，家里蒸的包子总感觉没有外面饭馆里做的包子的那么好吃，我说的是包子皮，馅料家里一般都是完爆外面店家，但是这个皮，实在差别太远。店家的包子，白白胖胖，松松软软。家里包的包子到最后就成了大号的蒸饺的感觉。但不管怎样，外形差别还是很大的，尤其是刚包完放在案板上的那一霎那，真的很有成就感。
但不管怎么样，家里包包子要的就是那种感觉，大家在一起忙碌的氛围，到那时对于包子的形状以及是否松软都已经无关紧要了。咬开自家新蒸的包子，那暖意，那馅料的美味实在是令人难以忘怀。
