柏林一行第二个Dream，即是拜谒犹太人大屠杀纪念碑群。自中学时期历史书上看到后，只要想起它，就有无数整齐排列的碑群在脑海上下涌动，久久不得消停。大概也是它，我第一次意识到什么是美好的设计。
纪念碑群同著名的议会大厦和勃来登堡门相邻，走过勃来登堡门，远观议会大厦，而向左拐几百米，纪念碑群即出现在右手边。
之前跟着谷歌地图错误的走了不少路，甚至方向都弄反了，而距离开的时间也越来越近，不想仅仅打卡式的看完纪念碑，又不想错过去莱比锡的巴士，还需要提前长途转地铁寻找巴士站，心中焦急不已。
那是一个晴天，短衣短裤背着满满行李的我，正汗流浃背地擦拭额头的汗珠，跟着谷歌地图显示地扭头向左，街道对面突然出现了高低起伏的灰白色石块（或者说是石棺，我至今相信每个厚重的石块都代表着逝者的魂灵），连成一片，在阳光下闪闪发光。我深吸一口气，瞳孔微微放大，我知道我到了。我弯下腰，手臂撑着大腿，透过零星飞逝的汽车看过去，旁若无人地兀自大笑。我不知道怎么描述当时的感受，仿佛是到达了自己的归宿，或许是因为每个人最终都会走向死亡的缘故吧。
做了个深呼吸，平复心情，看了看车，我大步流星地走了过去。面前的石块是低矮的，放眼望去，越到中央石块越高，而后渐渐低矮一直延伸至边缘处。
从一个路口进去，随着左右的高墙越来越高，在仅两人宽的狭缝里，整个人慢慢被压迫，呼吸变得困难，驻足抬头向上望去，天空也被压迫成长条状。突然有脚步声响起，靠得越来越近，呼吸似乎都屏住了。一个人孤寂地行走是一个享受的过程，你可以驻足对着墙壁思考，也可以旁若无人地在无数石块间漫无目的地行走。这个时候是最不愿被打扰的，而随后脚步声却又渐渐走远了。鳞次栉比的石块间隔排开，四周都是相通的，是一个只要向边缘走就能走出去的迷宫，狭窄的时间空间里，有太多可能性。
看看表，时间差不多了，走出去之后，驻足欣赏这闪着光的美丽，却总感觉缺少什么。心中有股力量驱使我跳上去，一如当初在岳麓山顶，面对夜幕下的灯火通明的长沙城，也有股力量驱使着我大吼一声。而碑群也吸引我，告诉我要跟随自己内心。我犹豫片刻，一个箭步，跳跃上了一个低矮的石块，随着自己的增高，兴奋感驱使我不断跨越。一连跨越几个石块后，适可而止。这种兴奋不同于立于山顶的豪情万丈，它是立于文化、道德和死亡之上的，你要无视他人的误解，超越对于死亡的敬仰，跨越文化的理解。我怀揣着对死亡的敬仰，对死者的尊敬，对和平的向往，站在纪念碑上，放眼望去，高低起伏的碑群仿若内心的波澜壮阔。
我最终还是没有直抒胸臆地大吼，感性如我，这时候也是被悲伤和感动折磨得眼泪在眼眶里打转了。我赶紧跳下，免得被人背后指指点点，说亚裔的不是。
走之前不舍的望着排列纵横的纪念碑群，仿佛就是无数亡魂，他们开放胸怀，融入你，融入城市，和碑群一起长存于世，教导大家勿忘历史，向往和平。
从勃来登堡们，沿途路过议会大厦，再到纪念碑群，这三个景点给我的感受就是开放。权力象征的国会大厦也是可以提前预约参观的，当走上大厦顶端的半圆形玻璃圆拱时，你甚至可以透过玻璃看到脚下正在议会的议员们。它们都融入了这个城市。
今年二月份前往南京，也是专程去了趟南京大屠杀纪念馆，作为中国人到南京一定要去拜谒才是。然而下午去时却发现已过闭馆时间，便将第二天也就是最后一个上午的行程推掉，前往纪念馆。从入口到出口，参观路线全都安排好了，你只能跟随着设计好的路，看设计好的展览。入口处亡魂化作宇宙中星辰的多媒体动效倒是最震撼，象征意义浓厚。一个个名字沿着墙向上飘去，渐渐变小，直至化作星辰，在天花板一闪一闪，不时还有星辰坠落，掉落在地激起涟漪。我们中国人尤其愿将死者比作天上星辰，永远照耀保佑着华夏和生者。
仅从建筑设计的角度出发，全程还是中国式的博物馆、纪念馆的史料展，甚至直接将坑杀的尸骨赤裸裸的展示出来。人流涌动，朝着一个方向慢慢前行，默不作声，时有小孩欢声笑语，便冷眼相对。走完全程，内心是无比悲伤的，从入馆处一个个痛苦的雕塑到无尽的令人发指的史料，对始作俑者和战争是痛恨的，更多的感受，就是恨。不少人肯定想着恨不得现在就打过去，恨不得抽筋扒皮，可和平呢？
最近重拾记忆，有所感想。同样是控诉战争的大屠杀纪念，一个是开放式的碑群，一个是封闭式的纪念馆，柏林的纪念碑群化作城市中的一景。从建筑设计角度来说，更具有轰击力。它注重了生者与死者之间的平衡，诚然，死者为大，国耻为重，但生者也需要继续生活，未来需要更加美好。开放式的碑群或许更有死者已矣，生者当谨记在心，不忘历史，向往和平之意。
如前文所说，中学时第一次意识什么是美好的设计。意识到是带有思考的，年少的我在历史书前进行了人生中第一次对于设计的思考——好设计需融于生活，给人们以美好。
愿死者长存，历史不再重现，世界和平。
作于2018.4.25
