记得小的时候，我就常听家里的老人念叨：“鱼生火，肉生痰，青菜豆腐保平安。”
两汉之际，佛教由印度传入中国，由于数代帝王和贵族都笃信佛教，一时间上行下效，各地寺院林立。受到慈悲济世、戒杀放生的佛教精神影响，中国民间的素食之风古已有之。
每逢农历初一、十五斋戒日，信众香客们除了去寺院烧香拜佛，还会在五观堂里过堂吃顿斋饭。吃素 ，成为修行不可分割的一部分。
佛门的素食，是相对于荤食而言的，特指不吃荤（五辛）腥（动物肉）类的食物。其中，五辛是包括五种气味浓烈辛辣、富于刺激性的蔬菜 ，即大蒜、小葱、大葱、韭菜、兴渠（洋葱）。
在佛陀时代，比丘是“乞士”的意思。根据佛制，一个比丘应当过著清净而俭约的生活。因此，比丘僧团不蓄物品，靠托钵乞食，过着“日中一食，树下一宿”的生活。由于倡导以平等心接受信众布施，有啥就吃啥，僧众不会刻意去选择食物。
汉传佛教的素食传统始于梁朝的梁武帝时期。
梁武帝萧衍曾不顾大臣劝阻，数次舍身出家，他不仅自己吃素，下诏要求宗庙祭礼时严禁用猪牛羊献祭，也不准太医以“生类合药”。
梁武帝还广泛引证《涅槃经》、《楞伽经》等大乘经典为依据，撰写了《断酒肉文》，明令出家人必须戒除酒肉。时至今日，“素食、独身、僧装”依然是汉传佛教的三大基本特征。
近年来，素食俨然成为一种时尚且健康的生活选择，上至达官贵人，下至平民百姓都爱上吃素，在网络上，也随处可见明星达人晒出的素食感悟。随着这样的需求增多，各种形式的素餐厅在国内一二线城市里的发展速度惊人。
不能否认，在传播慈悲文化、环保理念方面，素餐厅的确有其存在的意义。但除非是招待平时吃荤的朋友偶尔尝鲜，我自己很少去素餐厅吃饭。原因无他，只为吃不惯以大豆蛋白、小麦蛋白和菌类提取物为主的“仿荤”菜。每次吃完这些油多料厚的重口味菜品，我一连几天都会肠胃消化不好，腹胀难受。
吃了几次亏后，我学聪明了一点，往往从一家素餐厅提供的白饭就可以推断出对方是否用心，尽管方法简单粗暴，但还是很有效的。
说真心话，食物就该回归本味，天然去雕琢。萝卜是萝卜味、白菜是白菜味就好，原汁原味的食材就能打开味蕾，带来意外之喜，哪里需要折腾出那么多花头！
无独有偶，我有一位老饕朋友做过数年美食记者，深谙烹饪之道。不久前，与他交流时，他也对“仿荤”菜也颇有微词，原因是这些惟妙惟肖、以假乱真的菜品，虽然迎合了一些想要吃素又舍不得鱼肉美味的人，但让人在举筷时有种“意淫”的怪诞感，反而丧失了吃素的意义。
他告诉我，市面上，那些看上去很美的素牛肉、素火腿、素烧鹅、素虾仁、素海参等，在深加工过程中，被加入大量色素和食品添加剂，又装入密封袋开袋即食，早已与健康养生之道背道而驰。它之所能够成为某些商家大力推崇的卖点，说到底，无非追求方便快捷，又能以此坐地起价，增加营业流水。
那一刻，我恍然大悟，事实原来如此残酷。一旦真相大白，受伤的总是普通老百姓。在这个追名逐利的商业社会，去伪存真，正本清源，实在是需要一些勇气和智慧的。
作者：惠雯
三宝弟子、天生乐观主义者，喜布衣素食，好侍花弄草，热爱简单舒适的小日子。走遍全国各地，留意人世间好风景，信仰生活需要一颗禅心去发现美好。历任旅游杂志主编、某省佛教协会刊编辑主任，创办过禅生活类杂志。在众多画报杂志开有旅行专栏、素食艺文专栏。
