突然想吃一碗卤煮火烧，就一个人去了一家卤煮店。大肠加份，加一瓶小牛二。
定居北京以后，对于北京的小吃，独喜卤煮火烧。一大海碗，一个煮烧饼，一块卤豆腐，一块卤肺，一截大肠，切小块，加几片白肉，加蒜水、韭菜花酱、辣椒油，撒点香菜。香气扑鼻，食欲大增。
我相信是小店主为了提高售卖量而编造了假历史。据说乾隆南巡的时候，吃了一道用五花肉加丁香、官桂、甘草、砂仁、桂皮、蔻仁、肉桂等九味中药做的一道肉菜而念念不忘，并带到了宫廷。菜的名字叫“苏造肉”。后来，这道菜流传到了民间。因为用五花肉煮制的苏造肉价格昂贵，所以人们就用猪头肉和猪下水代替。经过民间烹饪高手的传播，久而久之，造就了卤煮火烧。
那其实只是北京老城里城市贫民或农村集市上的农民的吃食。干活累了，到市头上，热腾腾的一碗端上来，火烧、豆腐、肺头吸足了汤汁，火烧透而不黏，肉烂而不糟，肠酥软，味厚而不腻，偶尔吃到一片白肉更是满口脂香。一碗下肚，解饥解馋。对于贫穷的北方人来说，那就是一种幸福。
卤煮店里人满为患。上了一定年纪的人，必定加一碟小菜、一瓶小牛二，细嚼慢品。但更多的是年轻人，还有不少的年轻姑娘，吃得津津有味。但我怀疑她们只是来满足一下尝尝老北京小吃的欲望。对于这些在北京的年轻人来说，天南海北的美食充斥了大街小巷，随时都能吃到。
最近去上海去得多了些，却实在没有提得起兴趣的食物。小笼包、小馄饨算是特色，却总是清淡了些；烧排骨总是甜甜腻腻地没了大块吃肉的快感；腌货菜肴倒有点味道，却是邻省浙江的东西。
好在住的地方附近还有一家徽菜馆、一家湘菜馆，于是下班后便常常一个人去那里独酌。虽然不是原汁原味的徽菜、湘菜，毕竟还可算是那里的做法，总沾了皖南山区、湘西大山的原始，还算对我的胃口。
不喜欢的还有上海的气候。
我一直觉得四季分明的北方才是真正地球的本色，人生最好的季节。春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪，这才是人间好时节。
在上海待不上三天，闷热的、湿漉漉的天气，必定使我的“肠胃感冒”，五脏六腑纠结酸痛、频繁跑厕所。我怀疑这里的瘴气仍然潜伏在空气里、饮水中。
还有园林。精致是精致了，却总觉其中少了一些东西，比如北方草原的辽阔，北京建筑和道路的大气，特别是北方人的的豪爽，让人憋闷。
于是每每在上海待不了几天，便想念北京的卤煮火烧，想念北方起起伏伏的山陵，笔直纵横的大道。
北宋失利，南方得天时地利，特别是与南洋通商便利，经济发展了起来。北方作为政治中心，一直是角逐的战场，加上陆上丝绸之路的衰落，经济一直处于落后状态。
世界发展到现在，政治格局发生了重大变化，北方也迎来了发展的机会。决定这一切的，是政局的长期稳定。目前看来，是的。
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