几场雪落之后，又到了东北的杀猪季。每年这个时候，都会接到几个邀请电话，家在乡村的亲朋好友杀猪请吃杀猪菜。不管多远，不管能吃多少，也无需介意天气有多冷，单是为了邀请你一定参加，特意安排周末再杀猪的这份热情，就让你不忍心拒绝。
虽然有句老话说:“十里八村赶个嘴儿，不如在家喝凉水”，但是这个杀猪季这个嘴儿，大家还都是挺乐意赶的。按理说，现在的生活条件，饭店里各种菜式应有尽有，想吃啥都不是问题。但是乡村的杀猪宴，还是别具一格。那份热气腾腾的气氛，那份浓浓的乡土气息，那份血浓于水的亲情的召唤，都有足够的魅力吸引你的脚步，去回到那个小时候生活过的小村，再次体验真正的乡村烟火气。
院子里一口热气腾腾的大锅，锅底是旺旺的火苗。锅里散发着笨猪肉特有的香气，还有一锅自家腌制的酸菜做成的烩菜，咕嘟咕嘟的冒着热气，里面的白肉血肠，香气四溢。温暖的屋子里，坐在热乎乎的炕头上，一张炕桌，围着一圈的亲朋好友，共话家常。桌子上摆满了煮熟切好的血肠，油汪汪亮晶晶的透着诱人的香气，还有一盘盘煮好切的薄薄的肥瘦相间的猪肉，一碗蒜泥放在一边，切好的煮熟的猪肝，猪心，苦肠，满满一桌子的杀猪菜，烫好的农家小烧，散发浓郁的酒香。亲朋好友举杯相邀，叙着曾经小村里的回忆，说着现在幸福的生活，话着剪不断的亲情，友情，这气氛，真的好难得。
每到这个季节，总会想起小时候。那时候的生活条件，和现在比，天壤之别。家家户户都在过清贫的日子，恨不能把一分钱掰成两半去花。忙了一年到头，过大年之前能杀一口年猪，都是日子很不错的人家。那时候，我家里生活还算过得去，爸妈都是特勤劳能干的人，再加上爸那时候做豆腐卖，日子过的比上不足比下有余。每年年前都要杀一头猪过年。杀猪的头一天，爸爸把家里的菜刀磨得飞快，邻居婶子帮着妈妈一起切酸菜，要切满满的三大盆。爸打发我们几个姐弟，一个人去找会杀猪的老姜爷，告诉他明天来家里给杀猪；一个去找爷爷，姥爷，叔叔，大爷，屯邻们明天来吃猪肉；另一个让老叔老姑领着去东西两院借来桌椅板凳和盆盆碗碗，准备明天的餐具。屯邻纯朴热情，谁家有事儿大伙都过来一起忙乎。那些大姑娘小媳妇不用找，都会主动来家里帮着“捞忙”。晚上妈妈给明天要杀的那头大肥猪喂一顿煮熟的苞米面，摸着大花猪厚厚的脊梁，叨叨咕咕说着舍不得杀掉，可是养猪一年多，就是为了家里改善生活，家里一年的油星都靠这头猪呢！
杀猪当天，相当热闹。屯邻老早就过来帮忙。爸妈把大花猪放出圈门，那大花猪好像知道大事不妙，磨磨蹭蹭哼哼唧唧不肯出来。老姜爷用鞭子把大花猪赶到院子里，几个年轻力壮的小伙子冲上去把猪按倒。大猪嗷嗷叫着挣扎着。每次这时候，我都不敢去看，离得远远的，心里舍不得大花猪。只听弟弟告诉我，大猪被绑了四蹄，按倒在桌子上，老姜爷拿出他那把明晃晃的杀猪刀，只听得一声凄利的猪吼，手起刀落，大猪就一动不动了。猪血汩汩的流到桌子下的二盆里。接着是吹气，咵猪毛，然后用厨房大锅里的热水洗刷干净，开始剖肠破腹，这些过程胆小的我都不敢看，只好躲在屋子里扒蒜，砸蒜泥。杀猪过程都是过后小弟学给我听的。
看到老叔把一二盆的猪血端到屋子里，放盐，加水，放葱花，姜末，蒜末，味精，花椒面，少许切好的肥肉，不停的搅动。三叔在外面把反复清洗干净的猪肠子拿进来，开始灌血肠。据说这是一个技术活。把调好的猪血灌到猪肠里，不能太满，两头用干净的麻袋线系好了，放在一边。直到把一二盆的猪血都灌完了，然后把血肠一起放到厨房那口十八刃的大锅里。此时大锅里已经煮上酸菜和分割好的一大块一大块的猪肉，大骨头，猪肝，猪心，猪尾巴，苦肠，猪大肠。放好各种调料:葱段，姜片，蒜瓣，花椒粒，大料瓣，酱油，盐。大锅下的柴火不停地燃着。
另一个炒锅里，老舅用新鲜的猪肉炒着白菜片木耳，自家晒的黄瓜干，豆角干，妈自己发的绿豆芽，爸亲手做的干豆腐，猪肉的香气和菜的香味，让我一扫刚才对大猪的不舍，盼望着快点开饭。米饭是西院大婶用她家的大锅给焖的满满一大锅。婶子姑姑们各忙各的，切凉菜的，烧火的，炒菜的，烫酒的，放桌子摆碗筷的，井然有序，忙而不乱，好不热闹。
杀猪的老姜爷负责看大锅里的烩菜血肠。时不时掀开锅盖，用缝衣针扎一下血肠。等到他认为火候到了，就不再扎了。但是锅底的火苗仍然继续。然后捞出血肠开始切，这也是个技术活，切不好血就切冒了。老姜爷用他那粗糙却灵巧的手捏住肠皮，用刀轻轻的切，一片油汪汪的血肠就切好了，放在大盘子里。接着下一片，刷刷刷，一会儿就切满了好几盘，姑姑婶子们端走，一桌放一盘。
喜欢看老姜爷吃猪肉，他从来不上桌子，只守着灶台，在冒着热气的锅里找一块煮好的肥肉膘，切成厚厚的大肉块，放在水舀子里（相当于两个二大碗），倒上蒜泥酱油，抓起筷子，稀里呼噜，风卷残云，一水舀子肥肉块瞬间下肚，再把烫好的一碗小烧一饮而尽，他的饭就吃完了。从小到大，我就没看过像他那样吃肉的，而且吃得格外香。还有那个煮好的大肠头，也是留给杀猪的老姜爷的。其它的菜，他基本就不吃了，拿着妈给装好的一大盆烩菜，里面有血肠，猪肝，猪肉，还有大肠头，拎着他那把洗净的明晃晃的杀猪刀，乐呵呵地哼着二人转小调就回家去了。
众乡亲和屯邻们，在几张桌子（炕桌，地桌都有）打圈围坐满，开始喝酒吃菜，高谈阔论。谈年景，说收成，话家常。几碗小烧下肚，各个红光满面。盘子里的肉，血肠，菜，没等见底呢，姑姑婶子们赶紧接着填满盘子。并且时不时热热凉了的肉菜。妈和爸忙里忙外招呼大家吃好喝好，告诉大家管够吃。第一波都吃完了，才轮到爸妈和捞忙的姑姑婶子们吃，大家把第一桌的残汤剩饭撤下去，又摆上一桌，都坐下来，继续吃肉。我们姐弟几个早就让老姜爷给喂饱了，他边切肉边招呼我们，一会儿一块儿肥瘦相间的热乎乎的肉片，一会儿是冒着油光的香喷喷的血肠，一会儿又是好吃的猪肝。妈本来不让我们先吃，说不礼貌。老姜爷可不管，他说杀猪了就得把孩子们喂饱了，吃好了才行。所以，我们和老姜爷一起都吃饱了，就屋里屋外给爸妈姑婶们盛菜盛饭，当回小“捞忙”的，也不亦乐乎。
等到乡亲们都吃完了，姑姑婶子们帮爸妈把锅碗瓢盆都收拾干净，叔叔舅舅们帮着把餐具送回各家。妈给“捞忙”的姑姑婶子们每人都带一盆烩菜，里面放几块煮好的猪肉，血肠，让她们带回家去吃。烩菜不怕剩，越热越好吃。
忙乎了一天的爸妈，接着把煮剩下的猪肉切割好，称出几块村邻预订要买的，剩下的留着自己家过年吃。妈把切好的生肉都放在院子里的那口大缸里，用冰块埋好了，冻上。还有猪头猪蹄子，都放到大缸用冰冻起来，留着大年后的二月二再吃。再留出一块肥瘦相间的猪肉做咸腊肉，等到夏天炖豆角吃。剩下的肠油和肥肉，妈说过两天要焅荤油。因为杀了年猪，就留下爷爷和姥爷住在家里，第二天还会有两桌亲戚来吃肉，爷爷和姥爷要等到吃完妈妈用焅油的油吱啦包的饺子，才会让叔叔和舅舅接回家去。
自从杀了年猪，家里的菜就少不了肉和油，感觉每一顿饭都特别香，这香味会一直持续到年后出了正月直到二月二……所以每年，我们都会盼望杀猪季，盼望那一份浓郁的香气……
如今时过境迁，对于每年的杀猪季，是能期盼有一个亲朋好友相聚的时刻，共同叙说曾经的日子和各自现在的生活，更多的是对儿时乡村生活的怀念……
