第三天早晨起来，我们在宾馆一侧的丽萨餐厅吃早点，这里很有特色，屋内挂满了各地户外队的队旗，墙壁上贴满一层又一层留言便签，写的话语大多是旅行感悟和文艺的小思想，还有各种愿望各种祝福，有幸福、有伤悲。我一边吃着饭一边品读，甚至也想留言，只是未带纸笔。
九点左右，我们来到郎木寺宾馆的后院，先由专家为我们进行了半小时的骑术要领的讲解培训：如何上下马、如何握缰绳、如何使用马蹬、如何与马相处、不能从马屁股后面走等。
其实这些骑术要领还是很有用处的，我们几人就有因骑乘不当，而腰酸膝痛的，最为悲催的是彦石，一天下来居然将屁股给磨破了。
培训后，藏民向导根据我们性别体重性格等为我们分配好马匹，先牵着马走出郎木寺小镇，马队从街上列队走过时，还有游人给我们拍照。穿过小镇，在郊外的开阔处我们各自上马，两孩子虽然是独立骑乘，但马疆是由两位向导控制的，以保安全。
马背上的一天由此开始了。骑在马上，放眼望去，远山温柔的弧线层层叠叠，藏蓝色的天空辽远开阔，偶有几朵白云点缀，白云下面是草原，两侧山峦如彩色屏风相对而立，白龙江在马蹄边静静流淌。
这里只有我们一支马队，13匹马、10个人加3位藏民向导。我们策马而行，慢慢悠悠走在开满鲜花的草地，四周是青红黄绿斑斓、连绵起伏的山坡，湛蓝纯净的天空翱翔着老鹰、秃鹫和乌鸦，马蹄惊现出只只旱獭、兔子、还有各种不明小动物，在如画风景中我们也成了一道独特的风景，让人不由得想起《套马轩》的歌：给我一片蓝天一轮初升的太阳给我一片绿草绵延向远方……。人的心情也随着目之所及的风景，一起变晴朗！变明媚！
我们在白龙江左岸沿着山坡而行，走过一个又一个坡脊，风景也随之变化，越走周边山野的色彩越丰富，越走天地越开阔，越走越寂静。
我们的藏族向导时不时还会唱起牧歌，歌声在悠悠天地间盘旋回响着，宛转悠长，恍若天籁。
现在正是草原最为美好的时候，蓝天下，一望无际的草原顺着微微起伏的山峦向前延伸着。草色青中带黄，中间夹杂着蓝色、粉色、白色的野花，时不时还会有小小的溪流顺山流淌，这时马儿会绕开石头和淤泥，找合适的地方跨越，偶尔也会奋蹄跳过。
这里无比壮丽，唯有“天宽地阔”四个字才能形容。与草原的无边无际不同，它给人一种巨大的空间感。两侧山峦环抱，谷地草原微微起伏，中间的白龙江涓涓流淌、头顶的蓝天无丝毫杂质，阳光将这天地每一个细节都点亮着，我们马队在其中显得是如此的渺小。这里的美我找不到合适的词语去描绘，当时只觉得来甘南，单就此行就超值了。
在马背上是无法用相机的，只能在颠簸中用手机勉强记录些许，但已不能选景了，只好随意去拍，记录下的画面大多聚焦不好，此为一憾。
我骑的马是匹黑色大马，它有几个脾气很有意思，一是很懒，永远走在最后，任凭我催促踢马肚，就是不快，一路来回基本都是在收队向导的皮鞭下才跟上队伍的；二是好吃，走几步就想低头吃草，如遇前方有别的马吃草了，那它更是必须要吃，挨鞭子了也要吃几口，然后狂奔几下，再多吃几口，在下一条鞭子落下前再走；三是不友好，偶尔追上前方某匹马，那就得上前欺负，惹的其它马躁动不已，马背上的人就开始惊声尖叫了，途中果妈、炎夏、石蕊的马都被其欺负过不知几次了；四是喜欢不走寻常路，与果妈的马一样，总喜欢脱离队伍，特别喜欢走向山坡高处，每次纠正它都会很不高兴，要么鼻子喷气要么放马屁。在途中果妈的马不知为啥前膝跪地，然后倒下地打起滚来，果妈当时反映是那个敏捷，兔子一样，惊跳老远，完全不受高反影响了。
在去白龙江源途中，我们到达牧民的休养点，这里是一处两山之间的大斜坡，形成一个小小的草原，牧民在此搭建了简易的小院，用的水是从上方白龙江引下来的，清澈而又冷冽，在小院的一侧永不停息地流淌着。
向导卸下马背驮包中的食材，交由休养点的人做饭，我们继续前行。经过这片小草场时，发现草地有很多足球大小的斜洞，不时进出奔跑着大大的老鼠样动物，向导说那叫旱獭，记得溯源回来吃饭时，花哥为了拍照旱獭，撅腚趴在老鼠洞口等过半小时。
大概晃悠悠又走了三四十分钟，不知翻了几处山坡，终于到了白龙江源，源头是一座石山，一股股清澈的泉水从草甸、石缝中涌出，在山下汇聚成一个小小的自然积水潭，溢出的水缓缓向下流淌，它们将跋涉千余公里后并入长江。
也有些溪流半是洇没在草丛中，形成一片渐为开阔的湿地。周边的坡地开满了鲜花，大多是深蓝近紫的象喇叭花样的五星状的花儿，还有一些或粉或白或黄的小花，星星点点，撒满山坡与草原。
我们在此拍照留念、休息、补水、吃零食、躺在草地上仰望蓝天并且聆听白龙江源千万年的流水低吟如歌，马儿也放开缰绳任其自由休息吃草。回程时我们将任意一点垃圾都装袋带走，不愿这片纯净的土地被所谓的现代文明有所丝毫的玷污。
中午，回到休养点吃午饭，这里因为海拔原因，米饭夹生的利害，但藏民们却觉得很自然，习惯了吧，不过他们炖的土豆和青菜鸡蛋汤味道却是不错，我们就捧着碗席地而坐，不顾形象的吃了起来。
回程又是一番惊艳，风景因视角的不同而大不同，在这里你永远不会出现审美疲劳，虽然我们有所乏累，但兴致仍然高昂。因为有了来时的适应，此刻，尽可以放空身心，给视觉和心灵超脱般的享受。讲真，能够终日徜徉在这里的人们真是太幸福了！
下午四点多我们回到了郎木寺，都在直呼不过瘾，是的，真希望就这样在马背上，在这如画风景中一直呆下去。
依依不舍离开郎木寺后，接下来继续向下一个目的地唐克进发，这一路都是开行在若尔盖草原里，准确来说是开行在油画中，辽阔的草原黄绿交杂，分外妖娆。只是大家都有所疲倦，闭目养神居多，在我看来真是辜负了这大好天地美景。
每一刻草原都呈献出不同的特质颜貌，因光、因云、因山、因水，变化无常，Windows开机画面般的草原也是时隐时现。广阔的草原、蓝天白云、偶尔的零星湖泊流水如翠似玉、绿草繁花、帐篷炊烟、牛羊骏马以及盘旋的雄鹰，如诗如画，气象万千。
到唐克已近晚七点，当我们赶去九曲黄河第一湾时，太阳已落山，未能见到“落霞与孤鸿齐飞，秋水共长天一色”的长河落日是此行一憾事。于是决定次日来看日出，先回唐克镇住下。
在这里果妈的高反严重了起来，在宾馆走到二楼梯口就坐下不能动了，我与果果半架半抱着将她拖上床，让其休息，喂水喂药，并将八宝粥开盖放在电热杯煮热让果妈吃下，她才好转一些。果果当时也很听话，十分懂事配合我，我想小孩子其实也是有很强的自理能力的，只是日常我们过多娇惯或过多干预他们的行为了。
第四天早早我就醒了，在高原地区睡觉的确很不适应，一夜基本未能正式入眠，早早就起床了，但看看窗外，乌云密布，看来是看不到日出了。不过即然来了，九曲黄河又是如此有名，还是要看看的，当然这是对其余人而言，我因来过见过，对此并不觉得太值得。
在我看来，到甘南，如特地绕路来唐克没有必要，不如多留点时间给更好的美景，比如我们的下一个目的地：扎尕那。
因为果妈高反还未太过好转，我又为她买两罐氧气瓶，路上果妈只吸了几次，感觉就好多了。花哥笑话我说，高反时不买，从现在开始不高反了，又假假积极起来。关于高反，的确因人而异，但心理因素也是很重要的，大多人一般两到三天就会适应的，其实果妈应该是调节好了，氧气瓶只是起到安慰剂的作用吧。
到九曲黄河处，天空仍然乌云，气温大概只有几度吧，穿上加绒衣服，我们先沿木栈道下到黄河边，意外的是河边的一滩红草还有，在一片灰蒙中犹显夺目，使整个风景丰富起来。
这里海拔有3600多米，上下跑动间还是比较考验人的，但我还是登上索克藏寺边上的山坡，这里能俯瞰看到整个黄河，它在大草原上形成了一个个S形大弯道，宛如银色缎带舞动，在天与草原之间烟雾缈缈，极目远眺，极其壮观，使人有膜拜之感。本想拍到九曲黄河的全景，但受相机器材性能影响未能如愿。
看完九曲黄河后，在车上花哥与我们商量不去瓦切塔林，因为修路，怕时间耽搁过多，不如将时间留给扎尕那更多些，我们一致同意，也许这真是个正确的决定，至少我们早到扎尕那几个小时，得以见到其半掩真颜。
扎尕那位于甘肃省迭部县益哇乡，被评为十大“非著名山峰”。“扎尕那”是藏语，意为“石匣子”，扎尕那山是一座完整的天然“石城”，它山势奇峻、景色优美，就像一座规模宏大的石头宫殿。扎尕那曾被美籍植物学家约瑟夫·洛克誉为“离天堂最近的地方”。并说如果上帝见过扎尕那，那么上帝一定会让亚当和夏娃诞生在扎尕那而不是伊甸园，所以这里被喻为东方的伊甸园，最后的香巴拉。
洛克描述在书中是这样描述扎尕那的：“靠山边栖息着一座寺院叫拉桑寺，在它下面是迭部人的村庄，房子挨着房子，还有小麦和青稞的梯田，在所有这些的后面，就是巨大的石灰岩山，郁郁葱葱的云杉和冷杉布满峡谷和坡地。”
与草原上一路开阔的国道相比，到扎尕那的路要曲折的多，在一阵翻山越岭之后，车窗外的景象逐渐从从湿地、大草原慢慢过渡到高山、峡谷、森林。 当接近扎尕那时车辆基本就是开行在山间小路上了。
扎尕那旅游业不发达，道路没有硬化，更没有观光车一类代步工具，目前仍然处在开发阶段，寨子保持着原始、朴素的样子，外面的商业气息还没有完全渗透到这里。但我们进入扎尕那时，见路口正在修建景区大门，也许不久后这里也会开始商业运营了吧。
当我们刚一进入扎尕那，就被窗外那奇特的大自然杰作震惊了，婉转的小道尽头高耸着一圈大山，一丛丛灰白色耸立的山峰，环抱着一片梯田状的坡地，其间点缀着几处仙境般的村落，村落里的木板房泛着柔和的青光。山的高大和小小的村庄形成震撼的对比，扎尕那的美就在于这巨大的尺度比例中，不亲临是很难体会的。
扎尕那正北是巍峨雄壮的光盖山石峰，古称“石镜山”；东边有耸峙绝立的岩壁，凌空入云；南边的两座石峰拔地而起，相峙并立，宛若石门。
细细看去，一座座奇峻雄壮、高大峥嵘的山峰在云雾中若隐若现，风涌云动间，变换莫测。偶有阳光透过云层产生丁达尔现象，一束束光线照在山下的藏族村落上，束束光柱连天接地，伴随着雾气炊烟缭绕，如梦如幻。
再往里走开始堵车了，于是我们都下车拍照，我想这堵车应该是人为的，面对如此美景，谁也不愿错过吧。
传说扎尕那是山神用拇指在大山中间按下的一块平地，人们就在其中休养生息，之前，这里的人都过着自给自足的生活，从不走出大山的。这是一片还未开发的土地，与世隔绝，是名符其实的香巴拉净土。
在去住处路上，我们每人还是要购票的，因为这条路也正是通往最高观景台看“石匣子”全景的路，票上注明是：扎尕那业日村旅游景区中心垃圾清理费5元/人。其实这还是该交的，这么美的地方如果出现垃圾的确是令人难以忍受的事。
我们的住处是北坡山上达日村的一户藏民人家，主人名叫班玛次力，屋子是用砖木依坡搭建，周边有田地，上下有村庄，一条不宽的盘山路串联着一户户人家，路两侧到处是晒草架，有儿童嬉戏，有大狗摇尾，远处云雾动，近处炊烟起……使得这方静谧超脱的世界有了些许温柔的人间烟火味。
我们住的木屋上下三层，有房间十几。上中层是客房，从我住的上层房间窗口就可以看到大半个村落与山峰。中层有一个大平台，有凉棚与餐桌，在平台上可以全观整个扎尕那，只是当时云雾渐浓，未能一窥其全貌。底层在路面以下，除了主人居室还有厨房和储物间。
放下行李后自由活动，这户人家有几个小小娃娃，一点儿也不认生，其间洋洋抱着藏民的小孩与单单一起，就象一家人一样和谐。
果果与果妈帮着女主人拔了两棵大大的萝卜，正显摆着时，人家女主人说在这里萝卜是喂猪的。彦石与澄怀观道揣起单反找最佳位置去拍照，话说彦石拍人还是不错的，澄怀观道一路上单反、数码、手机三管齐下，几乎一刻不停，具体拍了多少我想她也数不清吧。
彦石找的地方不错，视野开阔，石蕊与炎夏也跑了过去，其时，炎夏用微信录下这壮观的云雾石城并留言：老公，好爱好爱你哟。在这世外桃源般的地方表白爱意，的确是件很浪漫的事。
我沿着盘山路向上走了半小时，来到山顶观景台，整个扎尕那尽收眼底。这是一个非常原始的寨子，宁静秀美，烟雾缭绕，坐落于平均海拔3500米的山体下，仿佛和大山融为了一体。
山是西北难得一见的真正石山，以古冰川地貌为主，山峰奇俊雄壮。云雾在村落和山峰之间游动，因风聚集弥漫，又随风飘散，整个过程宛若仙境一般。
这里到处是古老质朴的木板房，民风民俗十分淳朴，你可以和藏族人民沟通后，近距离接触其生活原貌。当晚主人给我们每个客人敬青稞酒，并让我们品尝藏民家的藏粑，只是在喝酒的时候花哥说必须干掉，于是一大碗酒就让我一口喝掉，感觉度数不高，回味中有一种清香与甘甜存在。因为此事，花哥一直笑说话我贪酒没品，很是郁闷。
后来和班玛次力聊天时，问他喝酒吗，他说不喝，说他们人性格粗放，喝酒会控制不了脑子，会打老婆，所以他不喝酒，嗯，还是个贤夫！班玛次力有三个姐妹，都是大学生，其中的大姐现在正在日本留学，这让我很惊诧，能从这个大山中一家走出三个大学生的确是件非常了不起的事。
晚上我和兰花儿准备给果果找点可口的饭菜，于是就到厨房去，女主人将家里所有的食物及蔬菜都指给我们看，让我们自己点菜，一问价格真的不高，一份蛋炒饭十元吧。
兰花儿说在炒饭中加些蔬菜，女主人不会，让我们自己动手，并将所有的调料给我们做了介绍就离开了，于是兰花儿亲自下厨，各类蔬菜切点，加两个鸡蛋，一阵小炒，香喷喷的蛋炒饭就出锅了，果果吃的很香。我还买了他们一斤煮好的牦牛肉，也很便宜，六十元，另收五元的配菜钱，于是我切吧切吧牛肉和蔬菜，炒了满满一大盆，与花哥他们的菜拼一起，小酒喝起，在这世外桃园的寒夜里，忘乎所以。
只是睡前我再次来到二层平台，我想看是否有满天的繁星，是否有彩色的银河，可是最终还是失望了，满天都是乌云，不过山下的村落灯光点点闪烁，倒很象是倒印在一汪清潭中的星星。
第五天一早六点左右我就醒来，想着看日出，可是出门一看，天空阴云密布，有所失望。不一会就开始淅淅沥沥下起了小雨，立马心凉半截，今天的峡谷徒步看来也没戏了，正想着时，天又变了，由雨变雪，越下越大，如若鹅毛。半小时左右吧，天地就开始白茫茫一片了。
由于天气原因，我们吃完早饭就开始整点行装继续出发，当时心中还是很有遗憾的，扎尕那是我此行的重点，但只能呆上短短小半日，未能见其全貌，未真正感受这梦中的香巴拉之完美，未能去寻访这个伊甸园的神秘……。也许是让我留待下次的吧，好吧，我会回来的，但愿那时一切的原生态都还在。
花哥没有带我们走回头路，我们准备翻过扎尕那山，直接到合作去，车向上开行十来分钟，已开始远离人烟，但路边雪中的一群牦牛让我们停了下来，大人拍照，小孩玩雪。哦，对了，可爱的小单单也许是着了凉，不舒服，这一天都未能活泼起来。
车又开行了十来分钟，这时雪已渐停，在一处垭口处能观看到扎尕那的雪中全景，下车观看的确很震撼，天地之间烟雾缈缈，草木银装素裹，山峰黑白相间，山下的村寨隐隐约约，就像一幅巨大的中国传统水墨画卷展现在你眼前一样。
花哥说我们是人品大爆发，前几天预告有雨反而是大日晴天，在扎尕那未能看到日出日落，但上天却弥补了一场神奇的雪，幸运至极！
都说旅行就像恋爱，在对的时间遇到对的风景才最美好！的确，我们是幸运的。
