行峪中，越重岭，抵佛峪沟。
偶遇一老者，须发皆白，肩担废品，脚穿迷彩鞋，
尤悬胸前锈迹斑斑，标有“军事重地，严禁靠近”之标牌特醒目，
热情，其谈及上世纪各派在此驻军，如数家珍。
靠山吃山，靠水吃水，所言不虚。
路旁一树，从石间出，因叶生五角，故曰五角枫。
由佛峪沟左折，入小路，复行，两侧枝叶接联，宛若碧穹，阴翳清爽，阳光附上，鲜嫩欲滴。
行不远，路旁遇壶嘴泉，位于箩圈崖下。水自直径约4厘米的石穴中流出，沿山峪漫流，久旱不竭，水清而寒。据闻，泉盛时，水如柱，可喷射数米。空瓶盛水，入口甘冽，甚寒。
路旁，多村民废弃之房舍，茎叶蔓爬，深绿披覆，可叹人之强占之地，终归草木夺回。
行百米，见一公鸡路旁踱步觅食，知居住人家已不远。
峰回路转，一高大木质牌坊突然矗立眼前，上书“佛峪胜景”。
穿牌坊，右转，拾阶而上，即为般若寺遗址。
因早年般若寺大殿已毁,故被称为般若寺遗址。
昔日黛瓦白墙，历经风雨沧桑，早已斑驳脱落，失去往日之颜色。
般若（bo/re）寺, 據文獻始建於隋文帝開皇年間，《濟南山水古蹟紀略》（1942年）中載：“東佛峪，在龍洞東五里許，山內有般若寺，岩石叢曡，如夏屋，佛寺居其下，雲生殿內，泉出廚間，終古風雨不侵，尤為絕勝，寺系隋開皇間所建，雲樹環抱，蒼翠凌空，山半諸泉，垂作瀑布，自春徂秋，遊人絡繹不絕。一名佛峪。”
院墙之上八角窗，古朴典雅，虽饱经岁月磨砺侵蚀，依然坚挺。
划痕书名留念，是国人一大嗜好。
相邻之老树，虬根盘劲，抱石而生，枝新叶灿，璀如华章，彰显生命之美丽绚烂，见者无不动容。
可叹，千年古寺被商贩所占。
入院，首见一泉，水碧清寒，却内置啤酒，莲藕。
东西狭长，般若寺遗址内,有一长百米、高数十米悬崖,崖顶外伸,状如重檐,形成一个披厦。
崖上刻有隋唐风格的雕像二十余尊。
盖因悬崖严峻，无法攀登，得以保全。
二十多年前，读过余秋雨先生的《文化苦旅》，其内容早已忘记，唯有那个英国人斯坦因从莫高窟里，拉着九千多个珍贵经卷、五百多幅绘画离开，而那个麻木猥琐愚昧的道士竟然挥手告别的情节记忆犹新。
一位年轻诗人写道，斯坦因看到的，是凄艳的晚霞。那里，一个古老民族的伤口在流血。
当年普度众生的佛门圣地，已成为大排档，七荤八素，觥筹交错，猜拳行令，喧嚣吵闹。
1400余年的古刹，再无清幽，庄严，肃穆可寻。
这又何尝不是一道伤口？
出寺东进，豁口处，循台阶而上，为传说大禹登过的高台——禹登台。
禹王台，俗称钓鱼台、灵台。台上有亭，四周山崖绿萦翠绕，名曰“环翠亭”，又名“听瀑亭”
凭亭南眺，葱郁叠翠中，观音堂明灭可见。
坐倚亭上，看绕翠环绿，听上下鸟鸣或思接千载，神游八荒……。
出佛峪，越重岭，下白云山。
回首向来处，也无风雨也无情。
同是天涯远行客，相逢何必曾相识！
