福建的海岛我也去过不少，但平潭却总给我太多的怀想。

半年前，我相隔一个多月的时间里两次去平潭。开车往平潭大桥穿行，就像在福州郊游一样的简单。

恰好是十年前，公司组织活动，我还写过一篇关于平潭的游记，拿它作今天的对比也别有一番滋味：我们顺利抵达福清码头，目的地就在对岸，山头清晰可辨。稍等了片刻，轮渡到岸，我们把中巴直接开上船去。轮渡客货两运，满载着各式汽车和旅客向平潭岛驶去，我们置身于大海之中。大家都从车里下来，走到甲板上，任由海风吹拂，游客脸上都洋溢着灿烂的笑容。举目四望，海峡两端水天一色。远处海面笼罩着薄薄的青沙，距离与朦胧产生的美感油然而生……

时间再往前追溯，平潭岛往返大陆连这样规模的轮渡都很少，通常是那种小型的客船，为了安全，游客是不允许走出船舱的，人在舱内明显能感觉劈面的风浪掀起的波澜，坐不惯的人很容易晕船。

视线拉回眼前。过桥入岛，最先看到的变化自然是路。宽阔畅通的高等级大马路，右边远处像搭积木般聚合着一水的高楼，离印象中的平潭相距甚远了。

已到晚饭饭点了。海鲜总能成为海岛旅行中关于舌尖记忆的一部分。安排好住地，就直奔海鲜馆。点几样不常见的海鲜，满足挑剔的味蕾以免落下遗憾。

夜晚总是故事的起源。南坛湾的沙滩上游人成堆地在烧烤、唱歌，从他们身边掠过，我们把车停在一处靠海的小村，赤脚进入海滩。光脚踩进松软带水的沙里，摩擦换起了童年玩耍的回忆。“哇，快看，有蓝眼睛！”从山体冲刷而下的流水旁，脚丫挪动的瞬间，趁着夜色，沙中带出星星点点的蓝光，一晃就不见了。哦，这就是最近电视上常说的“蓝眼睛”啊！

好客的朋友，安排我们住进他爷爷家里。商业带来的变化，体现在原先石头垒成的民居，逐渐转换成现代化商品住宅。13楼上偌大的客厅里，摆了一地的农产品，倒也显得与土地的亲近并没随着居住的环境完全隔离。

9月10月还是盛夏的时节，夜晚的风，在我记忆里被填充的满满的。高楼之上，根本不用开空调，窗户只要留个小口，那种清凉即刻将人包裹。夜晚歇脚的时候已比较疲惫，伴着轻柔的海风，像听着风笛、像听着关于海上的往事，沉沉睡去。  

赶个大早去龙凤滩头海滨浴场看日出。可惜大片的乌云将初升的太阳遮挡的严严实实，猛然下起的大雨，把海滩上帐篷里过夜的人们弄得狼狈不堪。

十年前恐怕也是这里，好长的一条银色沙带，是游人主要玩耍的地方。靠近公路边的位置，现在已建起了很多人工建筑，更远点的地方是高级的海景宾馆，为游玩提供了更多的便利。再次来的这里的时候，带了泳裤，扑到海里，尽情冲浪。天气温度不高，但沉在海水里，暖暖的很舒服。不过，我更愿意冲浪。

靠近海滩，海浪层叠不息地冲上来又退回去，像个顽皮的孩子，冷不丁将不想下水的游人裤子弄湿，引得旁人大笑；海水退去的时候，它又想把什么拖进水里。

我慢慢走到海水快到胸口的区域，迎着浪头。那些奔涌的巨浪，被一股无形的力量推动着，滚滚而来，一晃就到了眼前，像一头巨大的猛兽铺天盖地将人卷进海里。起初还有点怕，不过看着别人玩，也想试试。海浪扑来赶紧屏住呼吸钻到水里曲腿抱团，同海浪一起沉浮，或干脆迎着浪头猛地跳跃越过浪头，或立定背对着巨浪站好，任由它的咆哮肆虐。配合着海浪有节奏的挑逗，享受与它的搏击，直到筋疲力尽。这种快意，已经很久没有了。

大福湾让人一见倾心。沿着错落堆叠的石块旁陡峭的山道，攀援到顶，才知道此山后面是以前来过的将军山。一样也是海湾，但这里山石俯瞰着海湾，形成高低错落的景致。正是大好的晴天，山上巨石林立、灌木葱茏，山下海水碧波万顷、一览无余，好一副“清风明月本无价，近水远山皆有情”的画卷。尽收眼底的小巧的金色沙滩，凌空的白桥和铺展开来的连片渔排，恰如其分的与自然环境和谐地融在一起。我们在山上摆出各种姿势，或作西西弗斯状、或盘腿打坐状，任海风将肆意的欢声带走。

还得去一下有风车的地方，刚好也能在那边海滩捡拾些贝壳。穿过一片小沙丘，旁边就有一根风车，远处看着纤细的风车，近看高大挺拔。开阔的海滩就在前方，视线再往前，远处的两边是露出海面很高的山，中间是自然形成的风口，风口下是一马平川的海面。站在海滩往陆地看，对面是很大一片沙洲，沙洲里远远近近矗立着许多迎风而立的白色风车，风口吹来的阵阵海风急速掠过这沙洲，带动着叶片徐徐转动，恍惚间让我觉得那风车好似朵朵盛放的雪莲。

这里海滩的岸边留有几处烧烤的木棍和露宿的痕迹，显示少有人来，但却是个捡拾海贝的好地方。想起了首儿歌：松软软的海滩呀，金黄黄的沙， 赶海的小姑娘光着小脚丫， 珊瑚礁上捡起了一枚海螺……

可惜都是些小螺小贝，好些贝壳我在新疆干旱的沙漠里早就遇见。看见那些静静躺在沙里的贝壳，它们是否也曾怀想过远古的大海？而今，躺在这海边的贝壳是否也会见证沧海变成桑田呢？只有风知道吧。