文/微足道

一个远在北京打拼的朋友回来，多年未见，中午我拉他去饭店一起吃饭、叙旧。

我把菜单递给朋友。他从头到尾看了半天，然后又把菜单放下了。

“怎么了？”

“菜就随意吧，有没有咱们小时候吃的地瓜煎饼啊？”他突然蹦出来一句。

留下服务员一脸的茫然。

“有是有，就是再也吃不到儿时的味道了！”我说。

1

我自小在蒙山脚下一个小山村长大。

小时候，家里穷。

当时吃的主食是地瓜煎饼，可甜、可酸、可酸酸甜甜，全凭你的喜好。

每每想起来，我总是满脸的享受，更多的是满脑子的回味，回味的不只是美味，更是儿时的记忆。

2

春天里，父亲把去年储藏在地窖的地瓜母子取出来，埋在搭起小拱棚保暖的田里。

然后就是不断地观察它的生长，定期的浇水除草，等它们慢慢长出芽来。地瓜芽是红色的，在乍暖还寒的初春里，像是跳动的火焰。它叶子是绿色的，绿的让父亲满眼都是希望。

等红色的地瓜芽长到一扎来长的时候，就可以插秧了。先是要在田里布起高高的田垄，然后每隔三十公分挖上一个坑，浇水、插秧、埋坑一气呵成。

地瓜是最好养活的庄稼，不管天气旱涝，最后总能有所收成。

秋天里，父亲带着满脸丰收的喜悦，挥舞着䦆头，把在土里生长了一个夏天的地瓜，一个一个的刨出来。

刨地瓜，其实是个体力活加技术活。

说体力活，比较好理解。因为地瓜的根茎也就是果实，都深深地埋在土里，你要是没有力气，根本挥不动䦆头。就算你能挥得动，每一颗你都至少需要挥动一次，整块地的地瓜，最后也很难坚持下来。

说是个技术活，是要求你必须把土里的地瓜统统的刨出来，既不能落在地里，也不能砍坏了地瓜，否则就是浪费了、可惜了，浪费粮食那是要挨骂的。

许多年来，我一直没学会刨地瓜，只能打打下手去撸泥巴、摘地瓜秧子。

但是总会有些地瓜落在地里，等忙完了，小伙伴们扛着小调的䦆头，挎着篮子，专门去刨土，寻找落下的地瓜，我们称之为lan地瓜。勤快的孩子，一个秋假结束，能用lan的地瓜换个书包呢。

父亲收了地瓜，用一个带着刀片的木板，把地瓜切成一片一片，然后均匀地铺在地里。

要是不下雨，等三天地瓜片就干了。

要是下雨呢？我的记忆里，有很多次提着马灯，在雨里抢收地瓜干，常常在冰冷的秋雨里瑟瑟发抖，也常常浮现出来不及抢收时父亲比天气还阴沉的脸。

晒干以后的地瓜干被一片一片的捡起来放进麻袋，最后父亲推着小推车收回家去。

收回家后的地瓜干，就放在东屋的粮囤里。这样就可以随时做成地瓜煎饼了。

村里每隔几家都有一个碾子，这个碾子是共用的，谁家都可以来碾食材。母亲用柳条编成的筐子盛满了地瓜干，我拿跟木棍和母亲一起抬到碾子上。然后一圈一圈的转啊转，直到把地瓜干碾成块块。

接着就是磨糊糊了。那时候，家家户户都有一个用青石打磨成的磨。

把碾子碾碎的地瓜干，从磨眼里倒进去，两个人推着磨，又是一圈一圈的转啊转。当然这个和压碾子不同，这个是需要一直往磨眼里加水的，这样出来的才是糊糊。

最后一道工序就是烙煎饼了。这也是我最喜欢的一道工序，因为可以边干活边吃啊。

家家都有一个烙煎饼用的鏊子，得用石头做骨架，用黄泥做皮肤，用生铁做脊背，前面有加柴火的口，后边有出烟孔，下面有落灰的隔。

烙煎饼是个技术要求更高的活计，老家妇女人人都会，但是技术差别很大。

有的烙出来的煎饼，不只家里人爱吃，乡里乡亲的也愿意来吃上一口，边吃边夸。有的烙了一辈子煎饼，家里人都不爱吃，还边吃边数落，“你看看谁谁家的烙的煎饼，那叫一个好吃啊。”

母亲烙的煎饼在村里算不上最好吃的，但是我喜欢吃。

好不好吃，现在想来，其实就在烙煎饼的几个关键环节：糊糊需要适当发酵的，发酵的要正好，过了会发酸，不到了就发硬；烙煎饼时候的火要恰到好处，太旺了容易糊，太小了煎饼容易发粘；前面两项恰到好处了，还需要烙煎饼的人手疾眼快，看清火候适时的放上糊糊、不断摊匀、及时取下煎饼。

我总是做烧火的，从一开始的烧不着，到后来的火太旺，再到最后的恰到好处，何尝不是个不断练习心性的过程呢。初学者的谨慎有余，刚入门者的心浮气躁，学成者的不温不火，都在这里尽致淋漓。

3

我总是会想起，那个温馨的场景。母亲一边忙碌地烙着煎饼，一边满眼慈祥地望着我。

我呢，一边烧着火，一边狼吐虎咽的吃着刚刚烙出来的煎饼。

妈妈烙的地瓜煎饼，是那么的甘甜，甜的像是蒙山上的野蜂蜜。

妈妈烙的地瓜煎饼是那么的香，香的让我怀疑现在再也吃不到那样的美味。

现在，老家的煎饼已经发展成了产业，中央电视台《舌尖上的中国》专门到椿树沟拍摄了蒙阴煎饼，县里成立了好几个规模不小的煎饼企业，他们有了现代化的机械设备，能够批量的生产各种成分、各种口味的煎饼，并且畅销到全国各地。

但是，我再也没有吃到纯正的地瓜煎饼的味道，亦或是再也没有吃到儿时的味道吧。