今天本地的日出时间是5：45，我比太阳起得早，为的是那美妙的一刻。我又一次穿过叙拉古的大广场，此时，空旷的石板地上，没有了白天噪杂的脚步声，居然地上的垃圾也不见了，应该是被更早起的环卫工人清理了。我沿着罗马路向东南而行，几步来到了海边。
横无际涯的地中海，此时只是海水微澜，听不到拍岸的潮声，仿佛海水也有默契，都在静悄悄地等待那一时刻。岸边不远处的海上，一艘小船在随波逐流地飘，一位光着上身地意大利男子，斜躺在船头，他歌唱着，恣意地自娱自乐。偶有海鸟略过，却不鸣叫，似乎会打扰到歌唱的男子。
海边小道上响起了滴答滴答声，是马车在敲打着古老的石板路，几个早起的游人居然以这种方式来海边享受日出，也算别出心裁，妙人啊，竟以这种方式记录下他们在叙拉古的美好。终于，东方的天开始发红，初生的红轮从海上慢慢爬上来，越来越大，越来越高，先是染红了大海，然后给岸边的房子镀上了一层暖黄，慢慢地，叙拉古老城边的整排老房子都被照耀了，日出时的叙拉古美得不可方物。
再回到大广场，已有小半个广场沐浴在阳光中了，我们一家在广场的咖啡厅买来早点，坐在餐厅临广场的椅子上，坐看阳光一点点铺满整个广场。游客慢慢多了起来，以各种角度拍摄着，以留下有纪念意义的照片，有的用不求人的自拍杆，也有人看见我们闲坐，请我们帮忙拍一下的合影。不再有玛莲娜妖娆的步子走来，也不再感情复杂的旁观者的异样目光，此时的广场，清丽脱俗，平易近人，以她博大的胸怀欢迎每一位的造访。
电影《西西里的美丽传说》快结束时，玛莲娜挽着九死一生归来的丈夫那剩下的一个手臂，以宽容的心境和直面未来人生的勇气，重新走回到这个广场时，世道已经变了，被战争的恶扭曲的人性已经慢慢修复，人的善良天性重新被激活并得到升扬，一直对接到了我们眼前的快乐与和谐。于是，我们放心地告别了叙拉古，因为她在未来的日子里，不必担心重陷悲剧，她只会越来越好。
我们今天准备造访两个城市，一个是西西里的第二大城市卡塔尼亚，另外一个是小镇诺托。其实，无论是叙拉古还是诺托，从行政区划上讲都属于卡塔尼亚省，它是西西里大区（比省更大的区划，类似于中国的华北、华东地区）下辖的省，卡塔尼亚市是卡塔尼亚省的首府。卡塔尼亚是离埃特纳火山最近的城市，东临爱奥尼亚海，风光旖旎，相对叙拉古，她是后起之秀。
卡塔尼亚引以为豪的三大宝贝：埃特纳火山、音乐家贝里尼（不是贝尼尼）故里、巴洛克艺术之城。从踏上西西里岛开始，尤其是从陶尔米纳一路向南的环岛公里，埃特纳火山一直时隐时现，如影随形。历史上，卡塔尼亚因为离火山最近，曾被埃特纳火山蹂躏了几十遍，尽管与危险相伴相生，却丝毫无改卡塔尼亚人生活下去的勇气。火山熔岩形成的黑石头，被各类建筑物用作为基石，而产于叙拉古的白岩，是卡塔尼亚城中众多巴洛克建筑的主要石材；至于贝里尼，这位出生于1801年的卡塔尼亚音乐天才，一生创作无数，他是意大利咏叹调的始作俑者，也是美声唱法的奠基人，他是卡塔尼亚的英雄，也是意大利的英雄；西西里是巴洛克艺术发展的福地，巴洛克建筑物成了卡塔尼亚辉煌的历史印记，留下了一座巴罗克艺术宝库。
带着对卡塔尼亚美好的憧憬上路，但从高速公路下来，离卡塔尼亚城区越近，我们的心却被揪得越紧，进城的一路上，不仅建筑物破败，公路也颠簸难行。GPS又无端跟我们开起玩笑，让我们一遍遍走又回到原地，在路过的一条条路上，满大街乱七八糟的涂鸦，仿佛是某部电影里的镜头，搞得我们很长时间在恐惧中前行。开始以为只是城乡结合部的惨象，但当GPS告诉我们里著名的大教堂只有500米时，周围依然不见天日般地混乱，我的心也跟着乱了。终于，我们在市中心边一个看上去比较让人放心的广场边停下车来，仍然半天都不敢下车。脏兮兮的街道、破败而遭遗弃的空楼房随处可见，满身刺青的路人、看不懂的店招、街道的异味，都让我们产生逃离这座城市的冲动。如果此时走出来几个劫匪，我们并不会特别诧异，毕竟空气中有一股危险的信号。这就是我们梦中的巴洛克艺术之城？在西西里仅次于首府的大都市？我们来这里究竟是来寻梦还是来探险？
一家人合计了一下，来意大利已经八天，一切都很好，在人们心目中的“贼都”罗马逛了四天一直安然无恙，踏入黑手党老巢的前四天也从未感受到威胁，我们潜意识里对危险的评估不见得很靠谱，如果到了卡塔尼亚而莫名逃离，以后可能追悔莫及。我们告诫自己，既来之则安之，一家人相互鼓劲，沿着街道前行。从TripAdvisor上看到，我们附近有一家上好的餐厅，问了路人，居然就在对面，且让我们好好吃一顿，压压惊。餐厅店面不算大，大部分的餐桌都在户外，服务员热情地招呼我们坐下，端上水，送上菜单，儿子先乐了，一份牛排的价格不到罗马的一半价格，海鲜也很便宜。等菜的时候，查到我们正对面的城堡形建筑物，正是本地名胜乌尔西诺城堡，这座12世纪的建筑，四角有四座高高的圆塔，壮观但不失朴实。城堡旁的广场，正是我们的停车之所，以乌尔西诺城堡之坚固，才在1693年的大地震中幸存了下来，现在是卡塔尼亚市博物馆。
服务员端上菜来，香气扑鼻，每一样都无可挑剔，尤其儿子的那份牛排，份量足，味道好。吃饱喝足，我们对卡塔尼亚的印象改观了不少。步行几百米，蓦然看到高大宏伟的巴洛克建筑，不是一座，而是一片，我们一小时前战战兢兢的坏心情顷刻间无影无踪。中间最雄伟的那座就是卡塔尼亚的标志性建筑：Duomo（大教堂）。宏伟而不失生动、热情而兼具奔放，是典型的巴洛克浪漫主义杰作。我们在罗马见识了不少巴洛克艺术大师贝尼尼的作品，但从气势上看，卡塔尼亚市中心的巴洛克建筑群展现出来的集体魅力震撼力更强，这个建筑群有着热烈而狂野的皇家建筑气质。对面的广场上，正是卡塔尼亚的城市名片：大象喷泉。一头纯黑色的大象雕塑，鼻子高高翘起，像要吹起战斗的号角，或是准备冲入战场，建功立业。用埃特钠火山岩雕刻的大象，是卡塔尼亚人的吉祥物，是在屡屡遭受火山肆虐后，人们期望镇住埃特纳火山的威力的镇妖塔。大象雕塑的顶端，又是一座高高耸立的埃及方尖碑，一定也是古罗马战胜埃及的战利品。教堂广场前面的大道，便是卡塔尼亚最繁华的埃特纳大街，沿着这条大街，卡塔尼亚的精华依次排开，宫殿（现在是市政厅）、大教堂、大剧院，以及整条街的商场和餐厅，一座城市拥有如此众多完整的巴洛克建筑群，实属罕见。
远处的埃特钠火山，依稀可辩，这座西西里岛的镇岛神山，历史上数次让附近的城镇吃尽苦头。1669年，埃特纳火山的一次猛烈喷发，导致了卡塔尼亚等附近城市几近毁灭，悲剧夺走了两万多条鲜活的生命，差一点使卡塔尼亚成为另外一个庞贝。但卡塔尼亚是幸运的，也是不屈不饶的，他们重建了家园，建起更为高大雄伟的大教堂和与之相媲美的建筑群，这是卡塔尼亚的骄傲，也是世界文化遗产组织认证时的重要理由。
从中心广场西行，我们准备去寻找历史悠久的本笃会修道院，路不远，但沿路依旧时时看见凋敝的状况，大街上被废弃的建筑物司空见惯，搞得我们才安定下来的心又悬了起来，难道是经济不好，年轻人都搬离了吗？到处是废弃的房屋，是否酝酿着潜在的危险？我们忧心再起。
本笃会修道院也是世界文化遗产，是欧洲最大的修道院。建筑物的内庭极大，带有明显的阿拉伯风格，方方正正的中央庭院，四周全部是带有廊柱的走廊。但所有通向回廊的门似乎都被锁了起来，我们无法走出去看个究竟，只能透过玻璃窗张望一下外面的景致。奇怪的是，一群群显然不是游客的年轻人在建筑物外面的广场里、以及走廊中席地而坐，好像在研讨什么问题。由于没有英语导游，所有的介绍都是意大利语，连我最喜爱的《口袋导游》到了西西里也资料阙如，于是我们成了纯粹的文盲。问了一位迎面走来的年轻人，方知这里已是卡塔尼亚大学的人文学院的校舍，那些席地而坐的年轻人，看来正是在做学术研究的大学生或研究生。卡塔尼亚大学并不小，有三万多学生，学生太多不该是启用古老的保护建筑作为校舍的理由吧。但是，如果既能有效保护好历史建筑，还能真正利用起来，不失是上上之选。
离开卡塔尼亚时，虽然谈不上逃离，却也很不顺利。奇怪的是，跟着GPS的引导，一路上被困在几条极窄的小巷里团团转，终于看到了高速公路入口后，我又鬼使神差地错过了两次，难道卡塔尼亚真有什么玄机？呵呵。
本想放几张让我们惶恐不安的照片上来，却遍找不见，当时真的惶恐到了连拍张照都会招致危险的程度。所以朋友们看到的照片尽显卡塔尼亚美好的一面。
美丽的海边小城在西西里似乎是家常便饭，然而西西里岛东南角的诺托却非同寻常。从卡塔尼亚到诺托并不远，但今天一路上邪乎得很，从高速公路下来进入诺托镇时三番两次走错路，本来直奔大教堂的，阴差阳错开到了海边，只见蓝蓝的爱奥尼亚海，海天一色。海滩边全是度假的客人，连绵不断的沙滩椅，蔚为壮观。跟其他海边度假胜地比，诺托最宽敞，毕竟远道而来的游客不多。我们不再逗留，掉头而去。
中心城区不敢随意停车，我们只得把车停在一公里开外的小巷里，顺着街道，爬坡走向市中心。一路上，街道很旧，依旧很多涂鸦，路人也很少，好在此时阳光高照，光天化日，没有危险的气息。
待我们踏入主街，似乎一下子登堂入室，跨入另一个世界，这个西西里巴洛克之都，在艳阳下美得炫目，教堂一座连着一座，扑面而来，带着一股霸气。建造不同教堂的都是所谓的蜂蜜色的本地石材，暖意浓浓，也有人说这些建筑石材都镀过金，但看来不像，无论如何，这都是我们从未看到过的大气磅礴之景象。书上说，诺托的历史颇为悠久，一直是拥有美丽海滩的世外桃源。但是，1693年的地震把整个诺托旧城瞬间摧毁，我们眼前的所有建筑物，都是后来几代人重建的杰作，修葺一新后的诺托，整齐划一的巴洛克风格，比地震前更为雄伟，风格也更一致，成为了世界上最富盛名的巴洛克建筑艺术之城，“石头花园”之名并非浪得虚名。
小小的诺托，要看的都在那条主街上，从城门开始来回逛一回，半个小时就能步行看完。但是，如果想仔细参观这些宏伟的巴洛克教堂的内部，恐怕几天也看不完。从走上维托里奥·艾玛努埃尔大街的那刻起，巴洛克，这个名称第一次如此强烈地冲击着我，没有一个地方，排列着如此集中的巨型巴洛克建筑物，简直想把我震晕。只是不知为何，如此漂亮的小镇竟然没几个游客，从空空荡荡的市政广场到几座庄严的大教堂，完全是整窟的宝藏为我们独享的感觉。
诺托大教堂之所以惹人喜爱，多半是她那无可匹敌的大台阶，完全可以跟罗马著名的西班牙台阶媲美。宽阔的台阶分成三段，大教堂矗立在高高的台阶上，一股居高临下的气势，似乎昭示其在诺托城至高无上的地位，教堂的整体装饰刚柔相济，古意浓浓。跨入教堂内部，到处都是漂亮的壁画。然而，这些壁画如此鲜艳，实在不像经历了几百年的时光。谷歌了一下，才知道这源于20世纪末又一次地震，几百年的老教堂受损严重，意大利政府动用了一批技术专家，化了大价钱修了整整十年，至2007年方重新开放，所有的壁画也被重新描绘一新，方有我们今天看到的样子。
一下子看不过来这么多的教堂，至于圣萨尔瓦多修道院、圣多米尼加教堂等，我们也只是匆匆带过。毕竟，我们对天主教懂得不多，教堂看得太多感觉雷同，出现严重的审美疲劳。不如大街上真实的世界来得鲜活。跟其他旅游城市比，诺托根本谈不上有什么商业气氛，沿街的商店都很低调，也没有人特意招徕顾客，几家餐厅里零零星星地坐着吃饭聊天的本地人，我们想找一家网上评价很好的餐厅，可惜也并不营业，似乎没人想赚游客的钱，我们一家三口，恐怕是整条大街上唯三的亚洲面孔，但又有谁在意呢？在诺托，除了后来吃了一顿披萨，一人一支冰淇淋，竟然无钱可花，也算在意大利这段时间中花钱最省的一个城市。
对面的市政厅大楼原来也是一座教堂，里面似乎正在搞什么活动，好像挂着达芬奇的名字，只是并不开门，也搞不清究竟是什么主题。但门口的一个作品很炫，查了网络：多彩的梦。这是西西里很少看到的现代作品，祝愿美丽的诺托，在拥有历史遗产的同时，能有面向未来的梦。
在卡塔尼亚和诺托享受到的巴洛克饕餮盛宴，一扫我们入城时种种不安。说到欧洲林林总总的建筑风格（大部分都是教堂建筑），以前有篇署名Dr. Zhao的微信做了不错的普及，顺便分享出来：
1）古希腊建筑特征：上面是三角形的门楣（三明治），下面有一排希腊柱； 2）古罗马建筑特征：在希腊建筑上加大圆顶（包子），拱门（凯旋门）； 3）拜占庭建筑特征：洋葱头顶（不是半圆），但东正教（比如俄罗斯）建筑有更多的洋葱头； 4）哥特式建筑特征：尖塔，高耸入云的尖塔（玉米棒子）； 5）文艺复兴建筑特征：左右对称结构； 6）巴洛克风格特征：华丽，金光闪闪，无金不巴（巴洛克），是一种艺术风格，不限于建筑； 7）洛可可风格特征：一种室内装饰风格，是巴洛克2.0版本。更奢华，更繁复，更金碧辉煌。
回到巴洛克风格，普遍的看法是，它突破文艺复兴时期所谓古典主义的条条框框，是自由意志的体现。但巴洛克风格的教堂无不富丽堂皇，是教会炫富和追求神秘感在作怪。简单概括巴洛克艺术的特点：
1）首先当然是豪华，带有宗教特色和享乐主义的色彩；2）浓郁的浪漫主义色彩，充分展现艺术想象力; 3）强调动感，运动与变化是巴洛克艺术的灵魂；4）关注空间感和立体感；5）强调艺术形式的综合手段，重视建筑与雕刻、绘画的结合。
上海外滩也有好几座巴洛克风格的大厦，可见其影响之广。外滩一号原亚细亚大厦是古典主义和巴洛克的混合体，上半部分带有明显的巴洛克特征。白渡桥边的礼查饭店（曾改名浦江饭店，爱因斯坦、罗素、卓别林等来上海时都曾下塌于此）是那个时代远东最豪华的饭店，典型的巴洛克建筑。有兴趣的朋友上街去辨认一番，不出国门欣赏西方建筑也是乐事一桩。
