又到一年冬至日，北方寒流肆虐，我所在的南方小城暖如春日。
关于这个节日的大部分记忆源于美食与爱。小时候断炊是常事，节日在记忆里有着特殊的意义，那些关于美食的记忆几乎全源于长期饥饿后的饱足。农村素有冬大过年的说法，因了这句话，加上一年能吃上鸡肉的节日不多，冬至这一天就显得尤为隆重了。每年的冬至已经是冬收末期，稻子已经晒好储存起来了，忙活了一年的农人终于有时间做上一顿美食来犒慰一下自己了。每年这个节日来临前，母亲早早碾好糯米，夜里就用井水把糯米泡透，天未亮就端着米去村头舂，舂出来的糯米粉有点粗，但做出来的糯米丸子有着新鲜的米香。后来有了机粉的机器，大家再也不用手工舂米粉了，那种排队舂粉的景象也一去不复返了。现在到商店里随意可以买到细嫩的糯米粉，但做出来的丸子却没有了那股新鲜的米香了。
舂好了糯米粉，就开始这个节日最隆重的美食制作了。烧水和面，孩子们负责搓丸子，母亲宰土鸡备配料。单单只有鸡肉一种配料的咸丸子是不够隆重的，还要配上猪肉，母亲种的白萝卜香菜，父亲喜爱的虾米鱿鱼丝等。天冷，我最喜欢当司火官了，围着暖暖的灶头，看父亲顺溜的操着各种器具，听他讲解制作过程。首先要热锅，淋上花生油，大口的铁锅嗤嗤的冒着香气，倒上切好的土鸡块，快速翻炒，三成熟时加上盐、瘦肉和萝卜块，继续翻炒，约七成熟时放几滴酱油，加入虾米鱿鱼丝和水，盖上锅盖，待到烧开就可以放糯米丸子了。放丸子也不能马虎，要用手把丸子均匀的洒在汤里，放完丸子还要用锅铲翻一遍，以防丸子粘底了。等汤重新烧开，小小的丸子就像被施了魔法一样，一个个又大又白浮在汤面上，像排列整齐的绵软的小包子。煮大大的一锅丸子是一项技术活。 父亲说，等所有的丸子都浮在汤面后再烧一把火就可以起锅了，抓一把香葱撒在面上，有了这点绿色点缀，一锅地道的土鸡海味咸丸子就显得五彩缤纷生动不已了。色食本不分家，色是眼睛的盛宴，味道又是味蕾的盛宴了。一家人围着古老的八仙桌，呼哧呼哧吃着美味的热丸子，生活所有的艰难都不复存在了。
要说爱，源头来自母亲吧。母亲是一个充满苦情的母亲，她与共和国同年生，她的生活就是一部共和国农村的历史。在那样有上顿没下顿的日子里，母亲用多少坚韧才能换来孩子们的饱足？咸丸子里有母亲的汗水，也有母亲的血与泪啊。
后来外出读书，毕业工作，再后来自己成家了。有了孩子后，每年的冬至我也会给孩子做咸丸子，只是配方已改了。我给孩子做过很多种味道的咸丸子，大虾瑶柱鱿鱼丝的海鲜味，腊鸭腊肠的腊味，可做不出父母的那种味道。虽然食材不缺，可缺了那样霜冷氤氲的冬晨，那辛苦的劳动过程，那热切的期待，那一大家子围在一起的气氛。
又到一年冬至日，我早起为家人做了咸丸子，你吃咸丸子了吗？
