川菜口味刺激性子随和，做得好不易、做得差也是极难；粤菜口味清淡，却不时以生猛珍鲜的食材出奇制胜；沪菜文雅讲究，还未吃，便觉沾了一股文质彬彬的骚客气质；东北大菜，豪迈粗犷，坚硬扎实，充满稳重的饱足感。这几种菜系，在目前的饮食业，似乎已经占据绝大部分的市场份额。
同为八大菜系之一的鲁菜，在没有去过胶东半岛之前，我从不曾吃过。然而，饮食业的市场份额并不一定与料理的美味与内涵成正比。幸得胶东半岛走了这一遭，才有机会尝到属于鲁菜的胶东菜，竟是如此让人惊喜不断。
这次自驾之行的路线是从青岛出发去往日照，途中经过胶州湾大桥。这座全长41.6公里的大桥，在胶州湾湛蓝而平静地海面上缓缓延伸，横跨而过，画出一条优美的弧线。
有没有人曾经独自划着小艇出去到距离岸上21公里外的海面或湖心？必须是划船出去哦，不是乘坐有噪音巨大的发动机的快艇或游艇。如果有过相同的经历，一定会记得，小船慢慢远离海岸一两公里之后，会在某一个瞬间，所有的声音都消失了。好像突然穿过某种屏障进入另一个时空，就连船桨击打海水的声音都变得虚无缥缈起来。
驾车走在胶州湾跨海大桥上，也是如此相同的感受。40多公里长的跨海大桥，只能以80公里上限速度行驶在桥心，如果车子隔音足够好，车里会变得安静极了。静得连心跳和呼吸声都听不到，只剩下动脉搏动击打耳膜的声音。
车子沿着大桥从深海表面徜徉而过时，胶州湾的海水碧蓝碧蓝，映衬湛蓝的天空，有海鸥一只又一只滑翔于眼前。时间好像溶解在空气里，随着海风轻轻吹过。
受到海洋气韵与陆地民俗的双重滋润，其色与味，也好似这胶州湾的风光，出手大气，入味厚重，表面粗犷，内涵丰富。老醋蛰头，是此行之中印象最深的菜品之一。作为南方人，拌海蜇吃了不少，最好吃的，竟是北方做法的老醋蜇头。
海蛰就是水母，形如一只白蘑菇。蘑菇头的部分就是“海蛰皮”，伞盖下像蘑菇柄一样的口腔与触须便是“海蛰头”。一直以来，南方菜系多数吃的都是切得细细长长晶莹剔透的海蜇皮，葱油的，酸辣的，凉拌的，温拌的。虽然也是有极其爽脆的上等优品，但切成细丝的海蜇皮在舌尖齿间像泥鳅一样跳脱滑走时那种口感，怎样都不算十分悦人，更谈不上过瘾。
海蜇头，和海蜇皮构造和成分皆相近，却因属于触须部位，而在肉质的厚度上占优势。不同于潮汕风味的切丝，或者江浙风味的切片，青岛的老蛰头，连蜇瓣切成拇指大小的块状。筷子在蛰头块上，手指就已经感受到那份似软却弹的力道。
老醋蛰头在青岛的海鲜餐馆基本属于必备菜品，进门坐下不需要看菜单，都可以点这道菜。蛰头选用的是辽东沿海所产的东蛰，近水楼台。东蛰中，以绵蛰这一品种为上等。
一道由厨人认真料理的美味蛰头，其制作过程繁复，耗时耗力。端到餐桌上时，色泽棕黑油亮的蛰头在暖灯之下似有晶莹之光，惹人垂涎。用筷子夹住，不用担心从缝隙里溜走。含入嘴里，滑嫩地蛰头表面轻柔地贴住舌尖，陈酿老醋的香醇酸味在口腔的缝隙里蔓延开。牙齿咀嚼而下，却意外地清脆爽口，又丝毫不硬。嚼碎的蛰头随着醋香在嘴里淘气流窜，把酱汁中潜藏的芥末呛香托举到浪尖。当味蕾与芥末相遇，高潮排山倒海而来。
老醋蛰头，真的是一道好吃到令人流泪的菜，不论是在生理意义上还是文学层面上，都可以这样描述和形容。
一口海蜇头咽下，紧接着灌一大口青岛啤酒，芥末高潮之后的余韵，至此绵延不休。
原创作品
2013年12月30日发表于微信公众号【并非关于吃的一切】
微信搜索：chilechilechile （谐音：吃了吃了吃了）
