要寻一碗真正有老南京味道的鸭血粉丝汤，必是在街角旮旯的那种苍蝇小店里。店主可能是一对五、六十多岁的夫妻，男的掌勺，女的收银，热情得像南京的夏天一样。
汤底早已用咸鸭煲制好，上面飘着一层煮得入味鲜香的豆腐泡和鸭血，鸭肝、鸭肠都已经提前煮熟，所以客人一下单，只需要抓一把粉丝往热水中一绰，软了就能装碗。娴熟的女主人一边往里面加料，一边用标准的南京话问你“还要辣油啊”——必然是要的，好的辣子能够把咸鸭香味挥发得满屋都是。越是漂亮潘西(南京话“姑娘”的意思)，碗里的辣油越是能把整碗汤都染成红色。对，能吃点香菜和榨菜的就更加好了。
端上来的必是一碗花红柳绿才对。先看汤色，最正宗的鸭血粉丝汤汤底必是清冽中飘着油星子，才不会是奶白色，那种里面不知道掺了什么浓汤宝。然后我喜欢挑起一块鸭肝放进嘴里，这几乎是我判断一碗鸭血粉丝汤是否正宗的第一标准：好的鸭肝是咸香的，不柴不腻，一般碗里不会放太多，小七八片足够，再多败味。接下来要尝的是豆腐果。好的豆腐果由于在汤里跟着一起煮了很久，早就已经吸满了汤汁，口感嫩滑味道鲜美，一口咬下去，饱饱的豆腐果在嘴里轻轻地爆开，像嘴里的一场恣意舞蹈。“检验工作”的最后一步，该是挑起一筷子粉丝尝一尝了，好的粉丝很新鲜，根根分明，焯烫的时间刚好，于是Q弹有劲道，但又是牙齿稍一用力就能够咬断的力度，合着汤汁一起下肚，爽哉！
现在市面上很多带“品牌”的鸭血粉丝汤，料多、汤白、价高，里面什么都有，恨不得粉丝都做成五颜六色的，但吃起来就是少了那么一股老南京的味道。
记得小时候第一次吃鸭血粉丝汤，还是在南京郊区的一个小镇，要吃到那一碗，必得起早才行。店主是一个六十岁的和气大妈，随便搭了个棚子支几个锅就卖开了，冬天里热气腾腾的小铺子里飘出阵阵鸭香，里面只有几张桌凳，食客却络绎不绝。那时的人民币已经开始贬值，但小碗2块钱大碗3块钱能吃到管饱。姨妈总是大清早把我和姐姐叫起来，不情不愿的我们一想到有鸭血粉丝汤当早饭，就能一骨碌爬起来。人家小铺子9、10点钟卖完就关门回家了，当然我们也有起迟了扫兴而归的时候，但大多数要吃的时候都能吃到。我和姐姐埋头吸粉，嘶溜嘶溜，姨妈则坐在一旁和老板娘话家常。小镇不大，一圈聊下来总能聊到都相识的人。
在墨尔本的时候，离家不远的地方有一家中国人开的小餐馆，取名“南京大排档”。一问，老板根本就不是南京人，而是来自上海，心顿时就凉了半截。点的鸭血粉丝汤上来之后，乍一看以为是羊肉汤之类，奶白色的汤汁里游着一坨粗粗的粉丝，上面零星洒着几颗葱花，尝一口，哪里有老咸鸭的味道，没吃几口赶紧落荒而逃——这才不是我家乡的味道，不能让它毁了我记忆当中老南京的味道。
如今，我卸下沉重的行囊，回到了家乡，这个让我安身立命的地方，一间街角旮旯的老南京的鸭血粉丝汤店，依旧是我的元气补给站。只要一碗热气腾腾的“符合标准”的鸭血粉丝汤，就会让我觉得这一天中的任何事情都难不倒我。我想，它也会是很多老南京人心中的情怀吧。
你来南京，我请你吃一碗正宗的老南京鸭血粉丝汤。
