2020年的春天，悄无声息的来了。昨天还在经历湿寒的冬，今日南方的草长莺飞，便跃然于眼前。武汉，也开始了新的复苏。
掐指一算，有多久没出去胡吃海喝了？热气腾腾的火锅，眼花缭乱的串串，街头巷尾的烧烤，还有频频打卡的人气餐厅，也不知道是我们在召唤它们，还是它们在呼唤着我们。
被天下饕餮洗礼过的味蕾，在特殊的日子里，经历着难挨的寂寞。
这样的寂寞，曾经不是没有过的。
小时候常被姥姥接去乡下，在湖北，我们管姥姥叫“家家”，这是世上最亲切的称呼。姥姥的一生，也都离不开这个“家”字。
家里的一切她都安排的井井有条，低矮简陋的小屋里，从来都是整洁敞亮，所有物件齐齐整整；子女晚辈之间，也常见她奔走忙碌的身影。
童年最美好的画面，便是等着春天来，村前漫山遍野的油菜花开了，黄灿灿的成片成片，让萧条寒碜的乡间，有了一抹明亮的色彩。
那时候没什么山珍海味可吃，每年春天去乡下，姥姥就会挎着篮子带着我，在小山坡、田埂间和水塘边上寻觅着。一些奇奇怪怪的，在我看来与野草无异的东西，被姥姥塞满了篮子。
回到家中朴实的土灶上，这些“野草”变成了散发着清香味道的菜肴。
柴火噼里啪啦煮着锅巴饭，姥姥端出隔夜的鱼汤冻，祖孙二人在昏暗的灯光下，吃完了这些白日劳作的成果。
回想起来，那时候味蕾的寂寞远没有现在这样令人焦灼，现在可选择的太多。大自然馈赠了花红柳绿的景致、泥土翻新的气息、还有草丛树林间的野味，这些都是世上最珍贵的东西，也从不用人类挖空心思地寻觅。
.香椿.
香椿是长在树上的蔬菜。
老话说“门前香椿树，春天不愁菜”，中国人在吃这种季节性的食物时，都是有特定意义的。春天来了，桌上怎能不摆上一盘香椿炒鸡蛋呢？
掐最嫩的芽儿，紫红的颜色，汆热水后，变色龙一样地成了绿色；再放案板上切细丁，锅中过热油，将香椿丁和打散的鸡蛋一同翻炒，一碟春日下饭小菜就此完成了。
许多人吃不惯香椿的味道，其中也包括我。小时候姥姥端出香椿炒鸡蛋，我会仔细而专注地将鸡蛋和香椿分开，单独挑了鸡蛋吃。
后来，知道了香椿的营养价值，也知道做香椿菜须选最嫩的部分，做之前要汆热水，避免亚硝酸盐中毒，一本正经中带着对过往的眷恋，举起筷子再也不挑剔了。
像姥姥在内的许多人，她们说不上来吃香椿的具体好处，更不会知道为什么做之前必须要汆水，然而关于吃的传统，就是这么一代一代的在传承。
.软萩.
软萩又名“灰灰草”，湖北伢们知道这个的不多，它是我心中的野菜之王。
在水塘边、油菜花地里，或者随意哪个田埂路边上，生命力极其旺盛的软萩到处可见。它是姥姥带着我摘过最多的一类野菜。
在童年的印象中，软萩和别的野菜不同，它是甜味儿的。
姥姥摘了满筐的软萩回家，挑最嫩的部分冲洗干净后捣碎，和进糯米粉再加开水搅拌成团。这时候通常会备好白糖芝麻做馅儿，像包包子那样包进嫩绿色的面团里。
锅中热油，依次放进去，烙饼一样的用铲子轻轻压平整，两面略有焦色就可以盛起来。软萩粑粑就这样做成了。
一定要趁热吃，咬一口下去，白糖芝麻馅儿就会流出来，与软糯清香的软湫交织一起，唇齿生香大概就是这种体验。
.地菜or荠菜？
农历“三月初三”，家家户户要吃地菜煮鸡蛋，这也是中国人与季节性食物之间的特殊约定。
地菜是荠菜的别名，它与其他纵横田间的野菜不同，对生长环境还是略有挑剔的，通常会选择杂草不多，土地平整泥土松软的地方，叶子贴着地面进行伸展。
我吃过最香的地菜饺子是不加肉的，地菜洗净汆水后切碎，加盐和油简单地调味；鸡蛋打散炒熟摊凉，再与地菜混合在一起，这就是饺子的全部馅料了。煮熟的地菜饺子，咬开后碧油油的，零星鸡蛋花拌在其中，味道和卖相都很春天。
在过去，野菜很家常，到时候了就挎上篮子去地里摘；现如今，野菜是稀罕菜，是生鲜市场的“另类”，买回来是应景尝鲜。
人们常说要忆苦思甜，简单纯粹的日子里，快乐和满足感反而来的很容易。
反观如今，生活质量变好，吃的东西花样百出，吃法更是层出不穷，这些变化就像车轮滚滚，速度愈发快了，似乎只有这样，才能源源不断的收获更高层次的满足感。
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