知道女作家张洁笔下的荠菜就是家乡人口中所说的“地米菜”，已是数年之前的事情。但是，我希望称它为“地米菜”，虽然这名土而俗气，但因沾染了故土的气息，我却倍感亲切。人如其名，菜莫如此，地米菜，就宛若朴素的米粒一般，不挑肥拣瘦，星星点点地茂盛在故乡江汉平原的沟间田垄之上，不奢华耀眼，在短衣缺食的年代，在青黄不接的季节，实在地为乡亲们提供了从胃到精神的慰藉。
二月春初，春寒料峭，却是地米菜生长的季节。或是雪后初霁，或是只刮上一小阵东风，就能把沉睡于地的地米菜唤醒——它们几乎是一夜之间，就能浩浩荡荡地从故乡的江汉平原偷偷爬了出来，迅速地发芽、抽叶，侵占了干涸的田垄、堤坝、草地，将原本萧瑟的大地染上点点绿意。待到三月，最是地米菜葳蕤的时节，片片绿叶覆地，如翡翠，枝枝白花朝天，若繁星，远远望去，绿叶衬白花，白花浮绿海，迷人双眸。“陌上柔桑破嫩芽，东邻蚕种已生些。平冈细草鸣黄犊，斜日寒林点暮鸦。山远近，路横斜，青旗沽酒有人家，城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花。” 南宋诗人辛弃疾描绘春景的一幅工笔画，有天籁声色，有人间烟火，但点睛之笔落在了最末那一句“春在溪头荠菜花”，看来，地米菜之美，也绝非虚传。
开花的地米菜美虽美，却并不好吃。于是，没待地米菜开花，在地米菜叶还嫩、茎还肥的时候，父母就会塞给我们一个竹篮，递给我们一把铁铲，让我们到田间地头或者房前屋后“挑”地米菜。乡村的俚语够精炼，也能传神，本是挖地米菜，却跳过“挖”，不讲“扯”，不用“摘”，单用一个小小的“挑”字，就形象地勾勒了一幅乡村采地米菜的轻松和容易。于是，在杂花生树的春天，我们能见到这样一幅美丽的图景：菜席地而生的地米菜，如翡翠一般，洒落田间沟垄，翘首等待；黄发垂髫的孩童，蹦蹦跳跳，行在无边的春色之中，伸手采摘——他们左手提篮，右手握铲，低头勾手之间，手中的小铲子在草丛中轻轻跳跃，一棵肥嫩的地米菜就轻轻蹦到了竹篮之中。拈手摘花，手到擒来，不过多久，一篮肥嘟嘟，粉嫩嫩的地米菜就堆满了竹篮。
地米菜的吃法很多，但最简单的，是拿地米菜煮粥。母亲把将我们挑回来的地米菜择好洗净，淋干剁碎，待到锅子的米煮到九分熟，不慌不忙地把地米菜放入锅中，顿时，一锅白白的稀饭顿时变得油绿起来。待热粥变冷，盛上一碗，白花花的是盛开的米粒，绿油油的是鲜嫩的菜叶，不肖吃，光那色彩的搭配，就能够提神醒脑，令人赏心悦目。喝上一口，更是口齿留香，淡淡的米香混合着淡淡的荠菜香，在唇齿间环绕滑动，久久不肯消去，颇有苏东坡先生所云的“味外之美”。以至多年以后，我的口袋和胃蕾能允许我享受各种南方小吃、潮汕美味，能喝到各种各样的粥，但我却依旧忘不了童年时代，那带着故土气息，混着野菜清香的地米菜粥。
过年过节，乡邻的饭桌上，总有一道菜——春卷。这春卷，是地米菜最雅致的一种吃法。故乡人以地米菜为主馅，混着肉、葱、姜，剁碎成泥，把它包在薄薄面粉皮内，然后放在油中一炸，鲜香四溢，外脆里酥，摆放到各种宴席之上，是地道而诱人而枪手的美味佳肴。只不过，真正的春卷，只有三月才能吃到，因为春卷里面不可或缺地米菜，只有三月才有，才够鲜嫩，才够地道。其他季节摆上宴席的春卷，已经没有地米菜做馅，那只是应景之作，我们可以权当是乡邻对美味的祭奠和怀恋。
吃地米菜，一般的方法是清炒，这种吃法几乎贯穿在地米菜的整个生长过程。汉水一带，还流行做“月半团子”，月半团子和包子类似，也有馅，只不过馅中加入了地米菜，混着腊肉、豆干、粉丝和红萝卜，内容颇为丰富，个头也够大，一个达到半斤左右，一个成年的汉子想干干净净吃掉它，也并非易事。每逢三月三，故乡还有用地米菜煮鸡蛋的风俗，据说，吃了这样的鸡蛋，身上不长包，也意味着平安吉利。“荠菜”谐音“聚财”，这其中，也饱含着人们对美好生活的向往和祝愿。
现在回想，已十余年未见过，也未吃过故乡的地米菜了。但每到春天，总会念起，浓郁的乡愁便油然而生，故园的气息就扑面而来。
