——遠古的化石與絕美的峽灣

由於地處高緯度，冰川的形成和退去都對斯瓦爾巴德群島和整個挪威的地貌造成很大的影響。

掘化石之旅

Glacial ice covers 36,502 km2 (14,094 sq mi) or 60% of Svalbard; 30% is barren rock while 10% is vegetated. //在斯瓦爾巴德群島(Svalbard)，冰川冰覆蓋了其面積的60%，30%是貧瘠的岩石，只有10%是有植物生長的。——Wikipedia 維基百科

在斯瓦爾巴德，除了有哈士奇狗狗拉雪橇車團之外，掘化石團也是一大特色。不要看斯瓦爾巴德是個鳥不拉屎的地方，在冰川融化後，人們發現了很多化石，數量之大，只要你撿到就能帶回家。奔著兩億年前的化石，我們也參加了一個半天的化石團，搭上快艇，和一個挪威四口之家一起，跟著導遊到Longyearbyen旁邊的一個海灣尋寶。

在快艇上屁顛屁顛了半小時，終於在沙灘登陸。沙灘上什麼也沒有，只有散落的碎石和擱淺在灘上的圓木，和一個大鐵箱，還有遠處平緩的山。導遊從鐵箱裡拿出錘子分發給我們，然後背著來福槍——沒錯，在這個北極熊比人多的國度出城都要帶槍——伸手一指，我們今天掘化石的地方就在半山腰。原本以為掘化石只需要往地裡刨坑，沒想到還要往高處爬。

越過沙灘的第一段路是軟綿綿的苔蘚地。經過賊鷗的窩時，要把手舉高，防止被在頭頂盤旋的它們攻擊到頭部。

路上見到一副馴鹿骸骨。因為這裡除了北極熊沒有大型肉食野獸，而且馴鹿骸骨完整，加上牙齒有明顯磨損痕跡，估計是咀嚼的食物裡含沙量很大而致，不難想像是沒有草吃了餓死的，也許就發生在這個春夏來臨之前。

一上山就開始寸草不生，地上盡是鬆散的砂礫。這時導遊撿起一塊白色的小石頭，告訴我們這就是恐龍骨化石。什麼，你怎麼知道？！原來恐龍骨化石表面有很多小孔洞，會因為吸收唾液而黏在舌頭上，所以“一舔就知龍與鳳”。興奮的六名遊客便開始一邊走一邊撿白色石頭來舔，也許我們之前來的遊人也是這樣一路舔上山的，希望不要有這樣的“好運氣”，在萬石叢中撿到被人舔過的一顆。

走了將近一個小時，最後的一段山路異常之陡，基本上是爬上來的。轉身坐下，看著腳下的山坡、 海灣和遠處的雪山冰川，頂著寒風，開挖！

刨開鬆散的砂礫，開始看到濕潤的泥沙，再向下挖就觸到堅硬平坦的泥板。泥板有大概20釐米那麼厚，把泥板拿出來用錘子從側面輕輕一敲，就能從中間打開。像翻開一本書一樣，看見裡面夾著著的貝殼和海螺。

這就是考古學家的日常嗎？坐在野曠天低之間，眺望遠處的冰川，拿著小錘子尋找著遠古的印跡，閱讀地球這本書。每一次掀開泥板，都懷揣著對未知的興奮和期待，不知道這次看到的是多少億年前的生物還是一無所有。

為什麼在高聳的山上能掘出海底的貝殼化石？為什麼在北極圈裡散佈著只能生活在北緯60度以下的恐龍化石？原來斯瓦爾巴德以前在南極附近，由於板塊運動往北飄移，而海床也被抬升成高地。考古學家在島上找到三億8千萬年前的的熱帶植物——石松化石，最終到達今天的位置。所以不難理解，為什麼這個不毛之地，在Longyearbyen和Barentsburg有豐富的煤礦。

在半山的勁風中吹了兩個多小時，凍成狗的我們終於開始返航。回到沙灘，導遊拿出用太空技術抽乾的牛肉燉飯，澆上熱水。跋涉了大半天，能在人跡罕至、雪山環繞、景色極佳的地方，席地而坐，吃上熱辣辣香噴噴的牛肉飯，再配一杯黑加侖子汁熱飲，是何等的奢侈享受。吃飽飽，打了個嗝，帶著沈甸甸的化石和滿足，坐上氣墊船，屁顛屁顛地回家了。

挪威峽灣

除了化石，冰川退去後還留下了絕美的峽灣。

Norway’s coastline is estimated at 29,000 kilometres (18,000 mi) with 1,190 fjords, but only 2,500 kilometres (1,600 mi) when fjords are excluded // 挪威的海岸線約29000公里，共有1190多個峽灣，如果除去峽灣，海岸線只有2500公里。 ——Wikipedia 維基百科

Nærøfjord 峽灣

挪威的峽灣形成於250萬年前，冰川侵蝕岩床，融化後海水倒灌而成。松恩峽灣是挪威最長的峽灣，深入陸地204公里，最深水處可達1308米，兩岸拔地而起的峭壁有一千多米高。

爬完冰川的一天，在傍晚我們登上從Kaupanger到Gudvangen的渡輪，作為松恩峽灣的分支，這段峽灣美得被收錄進“挪威剪影”。

上船後坐在船尾的甲板上，享受著從船頭迎來的涼風習習。腳下是500米深的海水，兩旁是高達1500多米幾乎垂直的峭壁。閉上雙眼，小睡了一覺。峽灣很窄，從面前拔地而起的石山幾乎要躺著才能看到山頂。從山頂掛下來的白色瀑布很飄逸，儘管很細卻蜿蜒著總能不間斷地到達山腳。

山的顏色很深，當地人稱為水晶一樣的岩石。多堅硬的岩石，上面總能長出頑強的松樹。山麓平緩處，被翠綠的植被覆蓋得嚴嚴實實。可愛的是，在峭壁下看似山窮水盡之地，居然有一個小鎮。紅紅藍藍的屋頂，在“大靠山”前，顯得特別迷你，像音樂盒上的玩具，精緻、夢幻得有點不真實。水面平靜得像鏡子，倒映著住家、教堂。瀑布、綠樹，我們的船經過，只留下一條水痕。

松恩峽灣畔的Walaker酒店

Walaker酒店是松恩峽灣畔、藏在峭壁下、挪威最古老的酒店，從1640年開業至今已經有300年歷史。酒店一共只有25個房間，開業沒多久就由Nitter家族擁有，傳到現在由第八代掌門，第九代正在長大成人。

要到達這個隱蔽的Walaker酒店需要翻山越嶺，先要開到山頂，然後沿著一條只有1.5車道的小路彎彎曲曲地下到山的另一側。背靠著相機拍不到山頂的高山，周圍是那麼宏大自然，而Walaker門前的花園是那麼袖珍和精緻 — — 如茵的草地，高大的老樹，陽光透過藍天白雲從樹葉的縫隙灑下。院內由盛放的牡丹和玫瑰，花園另一側就是松恩峽灣的碼頭。我們在鋪著格子布的桌子旁坐下，在風塵僕僕過後，享受著在路上買的挪威三文魚刺身。聞著花香，伴著鳥語，美得那麼悠閒，讓趕了一天路的我們，找到了寧靜的港灣。

晚餐是五道菜的套餐，開胃湯有從後山採摘的新鮮野莓，主菜是挪威三文魚，連餐具也復古又精緻。

晚餐後，到餐廳門口的藤椅上坐著透透氣，微涼的傍晚，燭光在搖曳，蓋一張薄毛毯剛剛好。面對著松恩峽灣，看著天色漸暗，趁天未黑，在手賬上記錄下精彩的一天。