一入冬月，我们天天吃锅子。
每到冬月，家里开始筹划杀年猪。年猪一杀，吃饭就相当方便。到了饭点，煤球炉子上蹲一只黑黝黝的铁锅子，先烧红了。放几片肥肉炸出一汪滚热的油，肥肉渐渐变瘦焦黄，油滋滋响，这时撒一勺辣椒面，一点盐，又辣又香，呛得连打几个喷嚏。待香味冲出来，赶快舀上小半锅开水，又简单又美味的锅底初见雏形了。说到烫菜，那更简单。从菜园子里砍一兜打过霜的包心大白菜，大刀切切放在自家打的四角竹篮里，淘洗一下。水开了烫下去，就可以欢乐开吃了。
我喜欢吃煮得软烂的白菜帮子，入了猪油和菜的甘甜，无上的美味。实际上大白菜在沸汤里滚一下就可以吃了。弟弟专爱跟我抢。我下菜，他一筷子就夹走了。不仅如此，他还边吃边笑话我，说煮烂了都夹不起来了呢。为了吃上大白菜，我也越来越手疾眼快，烫下去夹起来，越吃越生，渐渐也咀嚼出不一样的滋味。
有了大白菜锅子，其他菜都是陪客，经常怎么端上来怎么端下去，白菜可以吃一大篮子。有时候也会换成萝卜锅子，我们的萝卜是小红萝卜，脆生生甜丝丝可以像剥橘子一样剥皮生吃，但是用来烫锅子就不够味。萝卜入味时间比较久，还是配羊肉锅子或者炖排骨汤最好。
一般人家的菜园子里还会种一小畦香菜、茼蒿。
近年关的时候，香菜、茼蒿都长成了，青翠可爱，正好下锅子。因其量少，香菜和茼蒿都是待客的好食材。香菜和茼蒿有入侵灵魂的浓郁气息，有人爱它极香，我则极厌弃。幸好，过年时饭桌上可不止一个锅子。若来贵客，至少两个锅子，羊肉锅子、鸡肉锅子、排骨锅子、清汤锅子轮番上阵宴客。这时候就不是煤球炉子了，煤球炉子那么大，没有上饭桌的道理！为了吃上锅子，智慧是无穷的。我们将锅子烧好了，用铁锈红的酒精炉子热着放在桌上，讲究一点的人家酒精炉子是青花瓷的，虽然也还粗朴，比铁锈红的简易炉子来得清洁。贵客一边喝酒一边在羊肉锅子里烫香菜茼蒿，不影响我在鸡肉锅子、排骨锅子里烫大白菜。
还有一种青菜，形色似小油菜，开花也跟油菜花相仿，我们称为上海青。上海青秧苗用猪油清炒了好吃。晴好温暖的正月，满陇上海青争先着抽苔打花苞。趁花苞尚未变黄，正青翠着，摘来烫锅子，又是一种鲜嫩爽口的美味。把锅底烧开了，半篮子菜苔倒进去，用锅铲操弄一下，花叶稍稍变色成更油润的深绿，就可以入口了。这时候，菜梗还清脆着，嫩叶和花芽的咸辣鲜交织着菜梗的清甜，口感清爽。
什么锅子烫什么菜虽然随意，却各有最佳搭档。
鸡肉锅子适合烫红薯粉条、千张（即百叶）、油炸豆腐。粉条千张和油炸豆腐的孔隙吸足了鸡肉的鲜香和油脂，渐渐舒展开来，一点点辣一点点咸一点点肉香。 排骨锅子与笋干，莴笋最配。笋干泡发后，在排骨里嘟嘟嘟翻滚，尝一口有嚼劲有咬头；莴笋则取其清香清爽。不过排骨和鸡肉是主角，其他再出色只能归于配菜，总觉得不及大白菜和菜苔的简易锅子更纯粹美味。
荆州鱼糕下锅子也好吃，因其鲜香色美，放在哪种锅子里都是当之无愧的主角。
朱自清写冬天用小洋锅白煮豆腐蘸酱油碟吃，热腾腾的。虽然他说这并不是吃饭，只是吃着玩，但我常常觉得跟我们的锅子有近似之处。可惜我读到这的时候已经高三了，若再早些，必定要在家试一试。只不过我们家那会不爱吃酱油，用自制的腌豆瓣辣椒做调味碟不知道是什么味道？
妹尾河童也有一道学自中国广西的简易白菜锅。虽然是简易白菜锅料理，食材也包括大白菜、干香菇、猪五花肉、鸡腿肉、龙口绿豆粉，调料则是胡麻油、粗盐和辣椒粉。据说这道简易白菜锅，白菜煮得越久越烂越好吃，在朋友中受欢迎程度独占鳌头，三十几年不曾跌落宝座。
妹尾河童的朋友想吃简易白菜锅，总是打电话这样开场：“变冷了呢！”
这也是我们那么爱吃锅子的起因吧。
以前天气冷，菜炒上来马上就冷了。就着锅子烫菜，热腾腾吃下去，整个人都热乎乎的，再冷的天再寒的手都烘热了。
时至今日，正屋有空调，小屋设有专门取暖的围炉。炉子烧柴，一根大烟筒伸出屋顶，炉子把整间屋烧得暖烘烘的。围炉中间可以烧锅子，四周是光洁如镜的圆桌面。烧火时桌面暖热不烫手，菜温在上面不会变凉。不过即使围炉上摆了满桌菜，我们依然最爱吃锅子，这一点没有变。回家就能天天吃锅子，只一想想，就觉得很幸福了。
ps：朱自清的白煮豆腐搜《冬天》，妹尾河童的简易白菜锅搜《扁炉》可找到做法。
【无戒365极限挑战营 第33篇】
