（二）

持续的高温天气令我实在也没有勇气再去说服莹与我一同出门了，只好顺势答应了她，让她独自待在宾馆里休息，提前为她准备好足够的瓜果和零食，一个人乘坐地铁直奔磁器口古镇。

磁器口古镇位于重庆城西的嘉陵江畔，过去叫龙隐镇，自古就有“小重庆”之称，乘坐轻轨（地铁）1号线可以直达古镇。与大多数的古镇一样，这里当然也是多以商铺为主。磁器口一条主街纵横贯穿十二条巷子，依势高低错落排列，沿街店铺林立，大多是明清建筑，木墙灰瓦，古朴雅致，地面以石板铺就，给人以厚重的历史感。

这里最热闹的是中部的正街，直通嘉陵江边的大码头，沿街主要是销售各种小吃和重庆土特产品的店铺。有手工糍粑、手工酸辣粉、毛血旺、手工砸糖、张飞牛肉、腊肉葱油饼、古镇鸡杂汤锅、“陈麻花”等等，“陈麻花”好像是这里最具代表的土特产，有很多家自称正宗的店铺，每家门前都排有很多游客在购买，我试吃了一块并没感觉出特别的好吃，也许是从小吃遍了各种麻花的缘故吧。

古镇上售卖的还有一种东西比陈麻花还要多，可以说满街都是，也多是现场制作、包装的，那就是重庆的火锅底料。古镇每隔几步差不多就有一家制作销售火锅底料的店铺，透明真空包装的底料看着就那么诱人，棕色的酱料，金黄色的牛油、青绿的香叶、火红的辣椒，整个古镇的空气中都弥漫着底料的香味。

街上除了小吃，还有许多传统手工艺人现场表演制糖、抽丝、糖画、面人等，这都是孩子们最喜欢扎堆的地方，我则喜欢靠近后边的几条巷子，那里游人相对少些，主要是由小资的咖啡屋、酒吧、可以喝茶看川戏的茶楼和各式文艺客栈组成。每家的门前楼墙上都是种满了齐芳争艳的各种花草，那种意境一下子让我想起了鼓浪屿，不过这里的楼阁与福建的不同多为木质结构又都错落排列于高低不同的空间当中，显得更为立体丰满，让人感觉仿佛置身于一个奇幻美丽的童话世界里。

从进入古镇，便开始用手机将看到的场景拍成照片或是小视频发给躺在宾馆里的莹，好让莹能实时与我一同感受到古镇的魅力，心中也暗盼莹会后悔没能跟我一同出来。不过她看着视频和照片，夸着古镇的确很美，却又极为确定了待在宾馆的正确性，因为视频中高悬头顶的烈日和满街拥挤的游人。

很快，我发现了一个没有莹在身边的好处，那就是我可以加快脚步，可以随心所欲地想快就快、想慢就慢，想乘车就乘车，想步行就步行，不用再去迁就谁，效率大大地提高。

我用最快的速度转遍了古镇的每条街巷，然后决定步行前往下一个目的地——渣滓洞。出来之前就已做好计划，如果时间允许，就连带着把古镇旁边的几处红色景区一并看了。渣滓洞、白公馆和红岩魂陈列馆都相距不远，这几处地方是我相对于重庆来说唯一比较熟悉的地方，那是因为儿时看了多遍的电影《红岩》、《烈火中永生》和《江姐》留下的深刻记忆，这次来到重庆，当然希望能亲眼去看看电影中那些先烈们最后战斗过的地方。

磁器口的路边有许多招揽游客的车辆，电动三轮、中巴、出租车都有，都是开往渣滓洞、白公馆的，从地图上看渣滓洞离磁器口并不太远，只有1.8公里，这点路途，以我的经验来看，用不了20分钟就能走到，再说莹不在身边，我可以放开脚步，也正好可以沿途看看这边的民风风情。

大约用了半个多小时，远远地看见渣滓洞景区的大门和停车场以及堵在狭窄的山路之上的车辆长队，显然刚才没有考虑到重庆山城的道路特点，这里的坡路忽上忽下，千回百转，实际路程应该比地图上标的要长和难走一些，但是总体感觉还可以，而且庆幸没有乘车，否则也会被堵在半道，搞不好还是要下车步行到景区。

渣滓洞的全称应该是“中美合作所集中营旧址渣滓洞监狱”，和“白公馆”一样是爱国主义教育基地，都是免费开放供游客参观的，但是门口有许多佩戴胸牌，声称是导游、讲解员的人会向游客收取八、九十元的导游费，结果也就讲解十分钟，上当的人不少，都是结束之后在那骂街的。

渣滓洞基本保留或是还原了原有的样貌，虽然地方不大确是值得一看，很是震撼人心，这里保留了许多当时的刑具和先烈们的生活场景和用具，每一间牢房的墙壁上都贴满了曾经在这里住过的烈士们的照片、名字以及他们的事迹。

白公馆距离渣滓洞也就1公里左右，与红岩村一样都位于歌乐山上。依旧是选择步行，感觉比坐车更快，沿途山路上等车的游客和车辆一样都排着长队在焦急地等待。

白公馆比渣滓洞小得多，原是建在半山的一座别墅，是关押重要政治犯的地方，有近三百名革命烈士在这里被害，曾与渣滓洞一同被称为“两口活棺材”，我们熟知的杨虎城将军和小萝卜头一家都是在这里就义的。

红岩广场旁的红岩魂陈列馆里展示了当年渣滓洞和白公馆内的革命烈士的遗物、历史背景和斗争事迹，揭露了当年重庆中美合作所羙蒋特务令人发指的罪行，唤起我们对于历史的铭记，对今天来之不易的美好生活的珍惜。

歌乐山被称为“渝西第一峰，山城绿宝石”，主要还是因为《红岩》、渣滓洞和白公馆而为人熟知，成为中国人心目当中的英雄之山，其实它除了渣滓洞和白公馆两所监狱旧址，还建有一座红岩魂广场、烈士陵园、森林公园、和一座红岩魂陈列馆。因为歌乐山属于喀斯特地貌，地质活动相对比较活跃，近些年还常常会出现一些莫名的天坑，不过，正是由于这些，加上歌乐山奇特的山体地貌、森林、植被覆盖面积，这里也成为了来重庆旅游必游的景区之一。另外，我早年最爱吃的重庆辣子鸡，就是歌乐山的正宗传统菜，由这里传播、享誉全国的。

因为是一个人，并没什么心情去认认真真地吃顿午饭，也好像感觉不到饥饿，从白公馆出来下山去往红岩村的路上，在一个山坡的转弯处散落着几户人家，靠近坡路的地方有一处屋顶打着“重庆小面”的标志，看看时间已过中午，遂决定在这吃碗小面。

面馆很小，或者只能称之为面摊，几间老旧破落的屋子前面用防水布撑起的一个凉棚下面，摆放着三四张桌子坐着几位吃面的村民，屋子的墙壁斑驳剥离裸露出里面的木质墙体，屋顶后边挨着山道又都长满了花草，已经分不清哪是山坡哪是屋顶，凉棚及老屋的周围扎着一人多高的篱笆，上面爬满了翠绿的枝条。一只老花狗趴在厨房拐角的阴凉处，端面的小姑娘进进出出嫌它碍事，几次用脚踢它它却依然懒得不肯挪动，靠窗屋檐下立着一扇巨大的电风扇“呜呜”地摆着头、晃动着向这边吹来一股一股的热风。

小姑娘似乎没有听清我“面条要过凉水”的要求，再次询问之后带着疑惑的神情走入了厨房，不一会一位弓着背系着围裙手里捏着一双长长竹筷的老者走了过来，老者是来与我确认面条是否“真的要过冷水”的，在反复得到我肯定的答复之后，老者留下一句“拉肚子可不要怪我”之后再次走回厨房里，留下一脸尴尬的我在几位食客“呵呵”的笑声中。

小面相比粗糙的大腕要精致得多，味道也还不错，只是量多的出奇，只好剩下半碗，结账的时候一个劲地解释“不太饿、面真多”，生怕店家误会是我不喜欢面的味道。

造梦弄人   一个浪漫了一辈子的大叔

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