在离上海不远的苏州、昆山交界处，有一座被我国著名社会学、人类学家费孝通先生称赞为“神州水乡第一镇”的古镇——甪直古镇。。。抱歉，什么直？lu（四声）直。
甪直起于春秋，历经两汉、魏晋、明清，2500多年的历史，堪与苏州古城同岁。相传，独角神兽“端”巡查神州大地，路径甪直，见此处为一风水宝地，便寄居于此，保佑此地，无战荒、无旱涝，人们因此得以年年丰衣足食。
路线：上海市区->11号地铁线花桥->151路公交至南港汽车站->甪直古镇风景区。从上海市区出发，乘坐地铁11号线至花桥站（约1H），而后在公交站“轨道交通花桥站”搭乘151路公交车（发车间隔较长，约半个小时一班）历时约一个小时到南港汽车站，再步行约20分钟即可到达古镇风景区（也可在南港汽车站搭乘109路公交车至黄桥村/终点站下车，再步行至古镇风景区）。
门票：进入古镇景区是免费的，但是古镇上的一些景点收费。官方联票78元/人，可在美团/大众点评购买，55元/人。联票包括：保圣寺、叶圣陶纪念馆、沈宅、萧宅、王韬纪念馆、万盛米行（农具博物馆）、水乡妇女服饰博物馆、历史文物馆。
假如现在你和我一样，正走在灰色石板铺成的正源路上，定被两侧稀疏的由白墙墨瓦勾勒的屋舍吸去了眼球。外侧是商店，沿着弄堂往里走便是本地居民的寓所：
漫长的舟车劳顿、长途跋涉之后，想必早已饥肠辘辘。穿过甪端广场，跨过甪直桥，甪直古镇牌坊附近的餐馆让人眼前一亮。而让我惊喜的是，居然有一家在家乡常吃的旋转小火锅，店里只有一排旋转台，座位分散在两侧，但菜品很多，相比其他类似的店铺，更显得十分干净，价格也不贵。
“江南可采莲，莲叶何田田”，虽然过了荷花盛开的季节，但是舞动的荷叶以及远处棉花糖般的层层云朵，依然让人兴奋不已。
再往前走上几步，便在“香花弄”的弄堂口瞥见保圣寺的大门。墙面明黄，飞檐轻巧，“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，这座千年古刹，在粉墙黛瓦的江南水乡中别具一番风格。
寺内塑壁罗汉相传出自唐代塑圣之手，红色朱砂在微暗中隐隐泛光，罗汉一举一动皆有威严。缓步仰望，铿锵有力的脚步声在整个大厅回响：
不曾想在罗汉堂的一侧偶遇到彼岸花。那么多次游玩，逢寺庙必进，这还是唯一一次在寺庙中看到彼岸花，但也仅此一姝：花不见叶、也不见花、生生世世永相错。
保圣寺的另一侧沉睡着一位伟大的教育家——叶圣陶。1917年春至1921年夏，叶圣陶在甪直吴县县立第五高等小学任教。同时开始从事教育改革和新文学创作，接触农民，了解社会。为他以后的思想、作品和工作产生了深刻的影响。叶老说，“我真正的教育生涯是从甪直开始的，他称甪直为自己的第二故乡”：
甪直还有一个别称——甫里。唐代诗人陆龟蒙曾隐居于此，自号“甫里先生”。“丈夫非无泪、不洒离别间”。曾在毕业返程的列车上以甫里先生的诗句自勉：志在功名，当仗剑对酒，离别何需叹。
沈柏寒为甪直的另一位著名教育家。他出生在书香望族，其父为晚晴优行廪贡生、中书科中书衔。沈柏寒二十一岁时东渡日本，入早稻田大学教育系攻读，后归甫里兴办新学，为家乡的教育事业和人才培养做出了巨大的共享。
从沈宅大门进门左转再右转，乐善堂前有个几只见方的小庭院，分外明朗。抬头可见湛蓝的天空，云朵层叠，还有屋脊寄寓的祥瑞：
墨绿色的河水安静的流过古镇的街道，如同流淌在我们身体内的血液，这河流也便是古镇的命脉。河流两岸罗列着鳞次栉比的商铺，青石板铺就的石桥数不胜数：
古镇有新建的“江南文化园”，虽为人工所建，但搭有戏台，筑有小桥流水，完全是一座具有江南水乡特色的古典式园林：
园内有《甪直历史博物馆》，展示了甪直澄湖遗址的众多考古发现。而《水乡妇女服饰博物馆》则向我们展示了作为国家级非物质文化遗产的多彩甪直水乡妇女服饰：
“万盛米行的河埠头，横七竖八停泊着乡村里出来的敞口船。船里装载的是新米，把船身压得很低，齐船舷的菜叶和垃圾给白腻的泡沫包围着，一漾一漾地淹没了这船和那船之间的空隙......”这便是叶老在《多收了三五斗》中的开篇描述，而其背景就是位于甪直古镇的万盛米行，为当时吴东地区首屈一指的大米行，更是甪直及其周围十多个乡镇的粮食集散中心。1998年甪直镇人民政府斥资恢复万盛米行原貌，再现民国年间的江南米市风貌，同时增加江南农具博物馆，成为一处具有独特水乡风位的新景观：
整个古镇游人不是很多，且多为三五成群的家人，多数客栈早已“闭门谢客”。在这里没有乌镇的熙熙攘攘，也没有西塘的灯红酒绿，有的只是一片宁静、安和。整个古镇逛下来大概花了三个小时，故加上往来的交通时间，一天时间恰到好处。已是下午四点，到了该返程的时刻（151路公交车返程末班时间为18：30）。倘若你想留下来看看它的夜色或在晨曦中走过几座青石板桥。那倒不妨在这里住上一晚，兴许还能在清晨看到几缕袅袅的炊烟。
