春节是中华民族的传统年，年夜饭吃饺子，便是我们民族的传统之一，可是我在儿时的很长一段时间内，对此却一无所知。
在我的家乡，年夜饭桌上出现饺子，是近几年的事，且多是子女在外求学、工作的人家。我们年夜饭的主食，也是婚丧嫁娶、平日里招待亲朋的主打佳肴，在饭店的餐桌上谓之“一口香”，我们当地人俗称“浇汤面”。
“浇汤面”顾名思义，是一味面，而且是汤面，“浇”表明那汤是滚烫的。“浇汤面”的面是有讲究的，越细越好，汤也是有讲究的，必须加入我们煮过大肉的猪肉汤。
近几年家乡出现了机器压面晒干的挂面，腊月前，家里有留守人员的人家基本都择晴好天气晒了干压面，腊月二十以后，集中压面的现象较之以前有所缓解。
小时候，一到过年，家里有压面机的人家那生意，那叫一个好。每户人家都会压好几十斤面粉的面，乡邻们把面粉拉到压面的人家，称好分量，用面袋排着队，自己再跑出集市置办各种年货。即便大家都用最细那把压面刀，根本不用换刀，有时早上去排队，压好已经到晚上了，后响拉去面粉的，往往到第二天才能轮到压面。
压好的面摊放在铺上新报纸的簸箕里，或是一种木制的方形大盘子里，放在农用推车里推回家，再依次洒上面扑抖开，摊放在高梁杆制成的或方或圆的杆板上。
下面的时候，先准备多半盆凉水备用，煮的时候，水一定要宽，火候也很讲究，一开之后，最好揭开锅盖煮第二开，微开甚至欲开未开之际关火，用滤勺迅速将面打捞在备好的凉水盆中，这样煮出的面，熟而不糯，虽细仍保持劲道。
凉水中的面，洗净手捞、或者用筷子捞成一大筷头大小的面团，堆放在蒸屉上，下够一家人吃的量后，面汤倒掉，洗锅烧汤。
这个面吃起来比较费汤，因为锅底下要不断烧着，锅里面要不断滚着，所以烧汤时要多添点水，主妇们会依照汤的多少将适量醋、五香粉、酱油和少量盐直接倒入凉水锅中，让佐料随着水温的升高不断熬着。
烧汤的同时，主妇们会将提前洗晾好的韭菜、包菜、大葱切成碎片，姜也被剁成碎末，最好再来两张鸡蛋摊成的煎饼，也切成小碎片，待到汤溢出醋香佐料香时，铲几块炼制好的大油、舀上几大勺煮肉后的肉汤，放入锅中，洒入鸡精，若是爱吃辣的，再配上猪油泼的大油辣子，锅里的汤上下翻滚时，抓几大把切好的鸡蛋饼韭菜包菜生姜碎，撒入锅中，由于有大油托底，那些菜都飘浮在汤面上，所以被家乡的先辈们贯之以“飘菜”的称谓。
取上十几二十个大小适中的细白瓷碗，每个碗中放上一小团过水面，摆放在灶台上，依次浇上两勺滚烫的辣肉汤，一碗碗香气四溢的浇汤面就做成了，汤面上浮着的“飘菜”中，韭菜的葱绿、包菜的粉白、鸡蛋饼的亮黄、再配上辣面的油红，色彩搭配得相得益彰，光是看着，就让人胃口大开。
一碗一大口，故而进入饭店、登上大雅之堂的“浇汤面”，有了一个高雅的名字——“一口香”，因为汤多面少，汤面上的飘菜又多油又厚，往往看不出哪一个是吃过的汤碗，哪一个是面碗。
香辣爽口的“一口香”，饭量大的乡亲一口气能吃上三四十碗，就是平日吃得不多的我，一次也能吃个十余碗。
虽然饺子曾是餐桌上的奢侈品，可我最最钟爱的，依然是那一筷头母亲做的在心头历久弥香的一口——“浇汤面”。
