讲真，过年蒸大饽饽是一项考验意志、耐力、体力和手艺的技术活。
一般都是头天夜里，先用老面和上50斤面粉，大盆小盆人工手动调面，排排队放在炕头，盖上盖帘，炕要热还不能烫，捂的被子要薄厚合适，目的是开面时间尽量控制在天亮，六七点钟最好。黎明即起，开动马力。
但经常是凌晨四五点面就开了，满满当当鼓的盖帘离盆寸余，那就只能就地起床。面开过了会发酸，就要往里搋碱面，而碱面这个东西想要揉匀了，即便家里力量最大的出马，也经常会有揉碱不匀，蒸出来无规律的黄一块又一块。
那，过年的大饽饽讲究，好不好看代表来年一年的运气和脸面，这白里透着黄自然是比较忌讳的，所以，从发面火候到最后碱面添加，再到全家火力全开齐上阵，揉面大法一轮又一轮，从天不亮蒸到天黑黑。
一斤一个大饽饽，一锅十个或者十一个，但看家里柴锅大小，通常会保证蒸TA四锅或者六锅，双数取齐，分光头和枣鼻两种，光头在出锅后要盖玫粉色的喜或者寿字，枣鼻顾名思义，用小手指挑出鼻，塞上切好的枣，这款有些挑手，谁的小手指瘦才能有资格任由拿捏。
剩下的面，用来蒸鱼饼和莲饼，红糖包，豆包，米糕包，还有那种检验各家当家主妇手艺的星虫，星虫嘴里要叼着枣和硬币，大概寓意早早发财？
胶东黄县地的大饽饽要求面必须硬，从发面调面到制作时反复按压搓揉，最后蒸好掰开要一层层可见，嚼起来费腮帮，当然，面香扑鼻。
过年走亲戚经常会互赠这种面食，一来交流感情，二来暗暗比拼，谁家面硬做的香，模样周正。最爱收到糖包，麦穗包法，红糖，一掰，热烫红糖浆嗖的滋一身，忙用手指抹一下放嘴里吮吸咂磨。嘿嘿，好像爹每次被滋都要皱起眉头叨叨一阵，现在想来，每年蒸大饽饽活动似乎爹都没参与，没有参与感的饭食定要充满挑剔。
2001年之前过年，都在老家如法炮制，之后努力回忆，似乎是婚后婆婆家，但到婆家时，大饽饽都是已经蒸好的，牟平流行发面放白糖酵母，蒸出来特别的宣软，跟龙口的硬分明两个极端。
奶奶和爷爷都爱吃宣软面食，而大LV尤喜硬面，坐实龙口女婿。今晚熥了两个豆包，一个紫米包，还有一个莲饼，一向七八分饱就停嘴的，就着叟舅晒的咸鱼，全部光光。
中午两个黄米糕，两个紫米糕，一个莲饼，如果不是抢着吃，可能啥也落不着，噢，炖了半只爷爷家养了一年的公鸡，舅舅发过来的肴炒蒜薹。
仔细想想，似乎是在北京过着胶东年。如今的过年大饽饽，舅舅说都是机器调面，软硬可控，人工调制，各种花样，任由选择，对，现在每家每户自己做大饽饽的不多了，都是出门往东南西北，总有一家面食铺子等着你。
嚼着艮艮的莲饼，不自觉的晃了晃手腕，多少年没练揉面大法，有点不自量力，那种酸爽劲，带着痛，刻在记忆里，每每吃一口，香味充满味蕾，似乎家就在跟前，潮潮的带着海腥，一浪一浪。。。
